Есть Дания на свете, друг Горацио. Нюборг и Оденсе

RSS Обсудить

Нюборг (Nyborg)

Зачем ехать

Чтобы увидеть два прекрасных замка – один романский, XII в.,бывшая королевская резиденция, в которой проводились заседания первого датского парламента (Данхофа), второй – ренессансный, в загадочном парке, идти к которому нужно через гавань, где пахнет рыбой и чинят яхты.

Рейтинг: 4 из 5
www.nyborgturist.dk

Как добраться

Поездом от Оденсе или Копенгагена. Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на www.rejseplanen.dk, www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside.

История

История города неразрывно связана с его замком. Он был возведен в 1170 г., и от оригинальной крепости, окруженной кольцевой 1.5-метровой толщины стеной с полукруглыми углами (как сейчас помню. ) спустя 850 лет даже кое-что осталось: приземистая башня и фундамент, а то, что в раннем средневековье было первым жилым этажом, со временем превратилось в подвал. Раскопки показали, что и этот замок не был первым – уже при короле Вальдемаре здесь стояло укрепление. Впрочем, даже восстановленный в начале XX в., замок выглядит аутентично и необыкновенно красив – особенно на фоне синевы неба и пруда.

Именно в замке Нюборг в король Эрик Глиппинг (Erik Glipping) в 1282 г. провозгласил о первой датской конституции (таковой знатоки средневековых законов считают коронационный устав), отсюда без малого 200 лет управляли государством (интересно, найдется ли в Дании хоть один замок, откуда им не управляли) – здесь заседал первый датский парламент, Danehof/Danehoffer. Организация была влиятельной, поэтому неудивительно, что молодой правитель Кальмарской унии Эрик Померанский делает столицей Дании Копенгаген (1417) – чтобы ослабить власть и влияние знатных семейств. Последнее заседание Данехофа состоялось четырьмя годами ранее – в 1413 г.

Замок все еще оставался значимым – король Ханс, расширил замок и жил здесь постоянно, здесь же в 1481 г. родился король Кристиан II, и здесь же он едва не погиб – ручная обезьяна схватила малыша и уволокла на замковую крышу, и лишь спустя несколько часов ее удалось сманить вниз. Крепость была сильно повреждена в течение Grevens Fejde (Гражданская война в Дании, 1534-36), и Кристиан III приказывает Мортену Бассерту (Morten Bussert) перестроить его, расширив его и укрепив по последнему слову военного дела. Что и было выполнено в 1540 г., тогда же возводятся и первые крепостные валы у нового, в ренессансном стиле, замка. В XVI в. Нюборг входит в тройку трех самых укрепленных городов Дании, вместе с Копенгагеном и Фредерицией.

В 1658 г. Нюборг взяли после осады шведские войска, но город освободили подоспевшие войска датского короля. В результате упорных боев замок был опять разрушен практически до основания и представлял собой жалкое зрелище до 1920 г., когда после реставрации здесь открыли музей. Сейчас замок выглядит так, каким он был в середине XVI в., правда, восстановили только одно крыло, там, где проходили заседания Данехофа и где были королевские покои.

С 1662 по 1668 гг. инженер Хенрик Рюзе (Henrik Ruse) возвел существующие по сей день крепостные валы и бастионы. В 1869 г. (по другим данным – в 1867 г.) гарнизон оставил бастионы и часть из них была разрушена. Бастион королевы, ближайший к замку, является вот уже более 100 лет частью системы водоснабжения города – внутри него проложили трубопровод. Водонапорная башня использовалась по прямому назначению до 1973 г., а сейчас – часть красивого пейзажа.

Город

От вокзала следует идти прямо, на первом перекрестке повернуть влево, пройти вдоль канала, перейти по мосту к театру, повернуть влево, а за церковью адвентистов (с треугольной крышей, похожей на парус) – вправо, пройти по двору из двух желтых домов и выйти прямо к церкви Богоматери. Отсюда до замка рукой подать. Весь путь занял около 10 минут.

Церковь Богоматери (Vor Frue Kirke) не сказать, чтобы сильно поражает воображение, но весьма необычна по архитектуре – ступенчатый фасад, башенка с луковичной формы куполом на одной стороне, и высокая башня с барочным шпилем – на другой. Построена церковь была в 1388-1428 гг,, после Реформации частично перестроена, башни появились в 1600 г. В 1871 г. поздние пристройки разобрали, и теперь церковь выглядит примерно так, как и до Реформации.

Внутри есть на что посмотреть: кафедра (1653), деревянная (!) резная крестильная купель (1585), подаренная церкви мэром Педером Йенсеном Скривером и его женой. Примечательные изящные кованые ворота (1649) часовни, где упокоилась Карен Крабе, два ее мужа (один из которых – по фамилии Розенкранц), и жена одного из них от первого брака (высокие, высокие отношения). В верхней части ворота украшены гербами благородных семейств. В церкви много могильных плит, изображения на некоторых стерлись от тысяч ног. По стенам развешаны т.н. эпитафии – изображения церковных меценатов и их семей с благочестивыми изречениями и просьбами о спасении души. На одной из них и изображен тот самый щедрый даритель-мэр с супругой и выводком домочадцев. В церкви 5 колоколов, из которых используются 4, самый старый сделан в 1450 г. Барочный канделябр-люстра на 18 свечей, также подарен церкви мэром, но другим, Педером Нильсеном Лерке и его женой (кстати, жены мэров традиционно были из одной семьи, Кнуддоттер, наверное, давали богатое приданое). Это самый большой церковный канделябр Дании.

От церкви к замку и самым интересным городским кварталам ведет Mellemgade, напротив замка стоит городская Ратуша, рядом с которой мы нашли турбюро. Но ориентироваться в Нюборге довольно просто: прямо от Ратуши – замок, справа от замка – бастионы и валы, справа по этой стороне – Torvet, где стоят ворота Landporten, слева – самый старый дом в Нюборге (1601), Mads Lerches Gård (Slotsgade, 11), который легко опознать по ярко-красным стенам.

Через мост мы направляемся к замку, но обнаруживаем, что утки здесь не такие балованные, как в Виборге, а вовсе голодные – когда некоторые увидели, что я бросаю в воду что-то вкусное, то неслись по траве, спотыкаясь и переворачиваясь. Рыбаки на той стороне пруда веселились от души – почти как мой муж, снимавший всю веселуху . Приплыл даже малюсенький и еще не оперившийся утенок. В общем, потратили мы на кормежку с полчасика – замок не убежит. Внутрь не пошли – новодел он и есть новодел, сколько бы нам ни рассказывали об убранстве 1520-х гг. Зато не отказали себе в удовольствии прогуляться по сохранившимся валам - вот бы так сделали в Новгороде, а то у них эти валы какие-то унылые. На площадь Torvet выходят бывшие городские въездные ворота веселенькой желтой раскраски и несколько красивых зданий, но самые аутентичные стоят все-таки на Slotsgade.

Налюбовавшись на домики и замок со всех сторон, мы решили, что готовы на авантюру – дойти пешком до второго замка, Holckenhavn, который расположен в 3 км от Нюборга. Для этого мы вышли к гавани и устремились сквозь нее. Стоит совершить прогулку к порту хотя бы по той причине, что отсюда красивый вид на город. Здесь пришвартованы, кажется, тысячи яхт, некоторые из них вытащены на берег и поставлены на специальные "подставки", некоторые – перевернуты вверх днищем и их очищают от ракушек и красят. Тут же стоят простые рыболовные корабли, от которых сильно пахнет рыбой, а пожилой рыбак чистит сети. Рабочие передвигаются по гавани на специальным мини-машинках, для которых даже дорожные знаки поставлены. Датчане – не голландцы, с морем за землю не больно-то воюют, но тут, в гавани, имеется целый жилой квартал, выстроенный на воде – стоят трехэтажные здания с террасами на крыше на платформе, под которой ощутимо ударяют волны. Судя по машинам, припаркованным у подъездов, жить там - удовольствие не из дешевых. Вода в гавани чистая, но дна не видно – наверное, очень глубоко. Водоросли у берега большие, ветвистые, пахнет как в лимане, хотя вода, казалось бы, проточная.

Покинув гавань, мы идем по живописному шоссе, застроенному особнячками, машин практически нет. С правой стороны обнаружили частную ветряную мельницу, покрутились рядом, рассчитывая, что восхищенные таким вниманием хозяева тут же побегут показывать нам свое добро, ну или хотя бы дадут ключ – но не тут-то было, даже занавеска на домике рядом не шевельнулась! Ну и ладно, мы продолжили путь по шоссе. Вот и знак, показывающий, что Нюборг мы покинули. Пересекаем перешеек, скорее всего насыпной, т.к. справа – маленький фьорд. Вдоль насыпи, по которой проложена дорога, построены небольшие причалы для рыбацких лодочек, слева через некоторое время – небольшое фермерско-рыбацкое хозяйство (все огорожено – частная собственность). Как только вы увидели эту "дачку", будьте готовы – вам скоро сворачивать влево, но мимо вы не проскочите – как можно оставить без внимания настоящие замковые ворота ярко-красного цвета?

Центральная часть замка датируется 1590 г., и тогда замок назывался Ulfeldtsholm – по фамилии владельцев, благородных нобилей Ульфельдт (Ulfeldt). В 1616 г. в права владения вступила легендарная Эллен Марсвин (Ellen Marsvin, будущая теща короля-строителя Кристиана IV), нарекшая замок Ellensborg, и пристроившая к замку два боковых крыла и часовню(1634). Супруга короля, Кирстен Мунк (Kirsten Munk) после смерти матери получила замок в наследство, но никогда там не жила, а когда открылось, что отец ее десятого ребенка – не король, была сослана в замок Боллер, где позднее и умерла. Замок достался любимой дочери короля, Леоноре Кристине, в качестве подарка на свадьбу с сенешалем по фамилии Ульфельдт…

"После смерти короля Кристиана для его детей от Кирстен Мунк наступили трудные времена. Король заранее постарался обеспечить дочерям надежное будущее и выдать их замуж за богатых молодых людей из лучших семей Дании. …Леонора Кристина получила в мужья самого благородного по происхождению и самого честолюбивого мужа — Корфитца Ульфельдта, вскоре после свадьбы ставшим государственным канцлером. Благодаря ему Леонора Кристина была первой леди в стране. …Ганнибалу Сехестаду принадлежит известное высказывание о дочерях короля Кристиана: "Это настоящие чертовки. Моя жена и ее сестры, дочери Кирстен Мунк, истинное семя дьявола". …Все сестры считали себя принадлежащими к высшей знати страны. До тех пор, пока к власти не пришел их сводный брат, Фредерик III, и его жена королева София Амалия…"
/Маргит Сандему, "Призрачный замок"/

Правда, через некоторое время они были заключены в тюрьму по обвинению в государственной измене, но вскоре были прощены и поселились в Элленсборге. Но интриги копенгагенского двора на этом не закончились: за неудачную попытку в свержении с престола короля Фредерика III Леонору заключили на 22 года в тюрьму, где она и скончалась. Муж ее погиб раньше где-то на Рейне.

Замок вернули казне, переименовав его в Nygaard, а в 1672 г. отблагодарили им и баронским титулом за верную службу коменданта замка Кронборг, Эйлера Холка (Eiler Holck), который и нарек его настоящим именем. По сей день замок является собственностью семьи Холк, а теперешняя владелица, баронесса Кристина – двенадцатое поколение Холков.

Замок Holckenhavn очень кинематографичен, романтичен и аутентичен, окружен несколько заброшенным парком, где не было ни души – только в замковом дворе выгорали на солнце вынесенные из помещения стулья. Сейчас несколько комнат сдается как отель, а основной бизнес владельцев замка – организация охот и свадеб.
www.Holckenhavn.dk

Оденсе (Odense)

Зачем ехать

Третий по величине город Дании и столица острова Фюн. Но это все меркнет в сравнении с тем, что именно здесь родился Андерсен и где бережно сохраняются дома, где он родился и где прожил многие годы. Только здесь на улицах стоят памятники героям андерсеновских сказок, а в парке по речушке плавает трогательный бумажный кораблик. Для любителей истории тоже есть чем поживиться: в местном соборе похоронен покровитель Дании Святой Кнуд и два короля, да а в кривеньких фахверковых домиках недостатка не ощущается.

Рейтинг: 5 из 5
www.visitodense.com
По местам, где бывал Андерсен - www.andersenwashere.com

Как добраться

Поездом от Копенгагена или Орхуса. Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на www.rejseplanen.dk, www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside.

Отель Clarion Collection Hotel Plaza 4*, Оденсе

Сайт отеля: www.hotel-plaza.dk

Расположен удачно: через парк от вокзала, минут 4-5 пешком. Расположен в здании 19 века, с историей. Правда, брошюрки с этой самой историей на ресепшен были только на датском. На ресепшен для постояльцев фрукты (апельсины, бананы, яблоки, груши), закуски (мясо с сыром на шпажках, сыр с помидорами, мини-пиццы, сыр, чипсы), напитки (чай, кофе, какао, соки). В номерах бесплатный инет для гостей с лэптопами, для тех, у кого лэптопа нет, на -1 этаже есть комп, правда, без мышки. Советую попробовать пиво, которое продают в тамошнем ресторане – таких сортов больше нигде не видели.

Номер просторный, уютный, с двуспальной кроватью. Мебель под старину, письменный стол, кожаные кресла, тумба с минибаром. ТВ датского производства, телефон "Bang & Olufsen", имеется пресс для глажки белья. Сейф на ресепшен, бесплатный. Ванная большой – метров 9, душ, зеркало во всю стену, гель-шампунь в душе и жидкое мыло для рук – в больших емкостях на стене, как и во всех трех отелях, где мы были. Оказалось, что из этой же сети – Clarion – отель Барбакан Палас, запавший в душу в Вильнюсе. Вообще, в эту поездку мы посетили все три основные сети Скандинавии – Clarion, First, Scandic. В отличие от первых двух отелей, ключ обычный, сработанный под старину.

Завтрак - будни 6.30-10, выходные 7-10.30, как обычно, ходили к открытию. Накрывают в ресторане и на застекленной веранде с видом на парк. Интересно, зачем на завтраках во всех трех отелях на столах зажигают свечи?:) Выбор скромнее, чем в предыдущих двух: хлеб нескольких сортов, булочки, выпечка, джемы-масло-мед, мясо трех сортов, очень вкусное (я обычно в отелях не ем ветчину, а тут не удержалась), салями, сыр 3 сортов, селедка, красная рыба, горячее (яичница, бекон, сосиски, вареные яйца, блинчики, паштет), мюсли, хлопья, сухофрукты, йогурты в ассортименте, фрукты (дыня, виноград, яблоки, груши, бананы, апельсины), фруктовый салат, чай Пиквик, кофе-какао.

Достоинства: прекрасный номер с большой ванной, уютный интерьер, фрукты и закуски по вечерам. Недостатки: дыню за завтраком надо резать, а не целиком класть.

История

Свое название Оденсе ("святилище Одина") получил благодаря тому факту, что на месте собора когда-то находилось языческое капище, где викинги поклонялись верховному богу скандинавской мифологии – Одину. Первое упоминание о нем встречается в средневековых хрониках, повествующих о 988 г. В 1086 г. в церкви Святого Албана восставшей знатью был убит король Кнуд вместе со своим братом и 17 спутниками. Смерть его случилась весьма кстати для Англии и Нормандии, куда король замышлял набег, так что подозреваю, что она не была трагической случайностью, а наоборот – четко спланированным покушением. Неурожай в течение нескольких лет в Дании во время следующего царствования был воспринят как божья кара за убийство в церкви. Затем появились слухи о чудесах на его могиле. Всё это способствовало его скорой канонизации в 1101 г., и в Оденсе потянулись паломники со всей Европы. В 1300 г. останки Кнуда и его брата были перенесены в строившийся в то время кафедральный собор Святого Кнуда, где они и покоятся по настоящее время. Святой Кнуд – покровитель Дании.

В XVI веке город служил местом для собрания нескольких парламентов, а в XVIII в. Оденсе стал вторым по величине городом Дании после Копенгагена. Жители его занимались в основном, торговлей, а когда в 1804 г. здесь построили порт, то город раздался вширь. 2 апреля 1805 г. В Оденсе родился будущий великий датский сказочник Ханс Кристиан Андерсен.

"Трудно представить более счастливую писательскую судьбу. С юности окруженный поклонниками и меценатами, издавший первую книгу в семнадцать лет, ставший мировой суперзвездой задолго до сорока, живший с тридцати только на литературные заработки и стипендии, друживший с великими писателями, ласкаемый и награждаемый монархами, проведший старость в славе и почете. Ему было сорок три, когда в Германии вышло 38-томное (!) собрание его сочинений по-немецки".
/Петр Вайль, "Гений места"/

Odinstårnet (Башня Одина), построенная в 1935, была второй по высоте башней в Европе после Эйфелевой. Группа датских нацистов взорвала ее в 1944, после чего башню не стали отстраивать заново, на ее месте лишь создан миниатюрный макет. В 1945 г. в центре Оденсе произошла битва между немецкими войсками и датским сопротивлением (где они прятались всю войну, интересно). В 1997 г. между островами Зеландия и Фюн был проложен второй по длине в мире мост, вы проедете по нему, когда будете ехать сюда из Копенгагена.

Город

Чудеса начались прямо от станции: за тремя сплетшимися великанами, похожими на истуканов острова Пасхи, показалась зеленая лужайка и в глубине сада Kongens Have – прекрасный дворец Odense Slot – как на картинке. Когда-то здесь стоял большой богатый монастырь Святого Иоанна Крестителя, со временем обнищавший, здание приобрел король Фредерик IV и перестроил его по барочной моде того времени в этот самый особняк, где и скончался в 1730 г. В 1841 г. по приказу короля Фредерика VII дворец перестроили в классическом стиле. Сейчас здесь заседает городской совет.

Все, что осталось от того самого монастыря – церковь Святого Ханса (Sct. Hans Kirke), стоящая рядом с дворцом, на улице Nørregade. Она была возведена вместе с монастырем в 1250 г. в готическом стиле, перестраивалась в стиле ренессанс. Внутри интересны многочисленные и хорошо сохранившиеся надгробья, готическое распятие XV в., купель в романском стиле, а кафедра проповедника здесь вынесена наружу

В 5 минутах пешком отсюда, на Gråbrødre Plads, стоит францисканский монастырь Graabroedre kloster, и поскольку внутри расположен дом престарелых, вход туристам туда запрещен. Полюбовавшись на аутентичные стены снаружи, мы продолжили путь по Asylgade, которая вывела нас на просторную площадь, где расположены Ратуша, кафедральный собор, турбюро и два памятника: один, как легко было догадаться, Андерсену, второй изображал лежащего навытяжку исполина, по которому с удовольствием карабкались детишки (позже оказалось, что это памятник Святому Кнуду работы Utzon Franck).

Ратуша отчего-то напомнила сиенскую Ратушу Palazzo Pubblico на знаменитой площади Кампо. Правда, местная Ратуша гораздо моложе – строить ее начали в конце XIX в., в 1945 г. фасад пострадал во время битвы между немцами и датским сопротивлением, и работы завершились только к 1955 г. Через дорогу высится строгий силуэт – это и есть

Кафедральный собор Святого Кнуда (Odense Domkirke / Skt. Knuds Kirke)

Деревянная церковь (1081) Святого Албана, где после убийства Святого Кнуда (1086) хранились его мощи, и которая в 1100 г. получила его имя, скоро перестала вмещать всех паломников, а поскольку поступления от них составляли значительную долю городского бюджета, то было решено построить новый храм. Очень кстати подоспел пожар (1247), и тогда епископ приказал заложить на этом месте новую. Что и было сделано в конце XIII в., когда в Оденсе стал возводиться краснокирпичный готический собор с высоким нефом – один из прекраснейших образцов датской готики. Как показывает мировая история, великие соборы должны строиться не менее 110 лет – в Оденсе строительство продолжалось 200. Чем-то она напоминает немецкие готические соборы…

Внизу, в крипте, "гроб качается хрустальный" с костями Святого Кнуда и его брата Бенедикта, которые хранятся тут больше 900 лет. Красивая легенда, вероятно, сочиненная для увеличения числа паломников, повествует, что святой был убит перед алтарем, когда стоял на коленях и молился. Экспертиза костей же рассказывает иное: короля ткнули копьем в живот, а умер он от раны в голову. Тут же, в крипте – клочья его одежды, привезенные из Византии (все-таки король был викингом), старинные книги и несколько могильных плит. В церкви погребены еще два датских короля – Ханс и Кристиан II, и их жены (над капеллой, где стоят их саркофаги, сидит развеселый дяденька с косой и крыльями). Справа и слева от алтаря – великолепные резные эпитафии знатных семейств. Большой золоченый алтарный триптих (1534) выполнен мастером из Любека Клаусом Бергом (Claus Berg) по заказу королевы Кристины, жены короля Ханса, в нижней части изображены члены королевской семьи. Изначально триптих делался для церкви францисканского монастыря, разрушенной во время Реформации, а затем был перенесен в собор, который вместе с криптой вскоре закрыли для посещений. Несколько столетий они были в плачевном состоянии до 1870 г., когда произвели первую реставрацию.

***

Когда-то собор примыкал к бенедиктинскому монастырю, от которого после реформации осталось несколько зданий и милый внутренний дворик с симметрично постриженными клумбами, но главный аттракцион – внизу, у реки, где разбит уютный и весь цветущий парк имени Андерсена и с памятником ему же. Река делится на два рукава, образуя милейший островок, засаженный цветами, по течению вечно плывет "бумажный" кораблик, на поверку оказавшийся железным.

Еще одно андерсеновское место расположено в двух шагах от собора – на улице Munkemøllestræde, 3-5. Здесь великий сказочник провел детство (до сих пор осталось невыясненным, где дом, в котором он родился). Сейчас в домике музей, но мы пришли сюда вечером, когда он был уже закрыт и, подглядывая в окошко, воочию оценили всю убогость жилища. Правда, допускаю, что создатели экспозиции нарочно сгустили краски.

От собора видна еще одна готическая церковь, как будто устремленная ввысь - церковь Святого Албана (Sct. Albani Kirke), возведенная в XV в. на месте более древней романской церкви, от которой сохранился портал, тогда же построили 54-метровую колокольню. Деревянная резьба, которой церковь украшена, была привезена из Тироля, витражи и колокола – из Германии.

Чтобы попасть к самому аутентичному кварталу Оденсе, нужно идти влево от церкви по улице Thomas Bthriges Gade до пересечения с Hans Jensens Strðde – лучшим ориентиром, за которым начинаются милые улочки с фахверковыми домами, вам будет стойкий оловянный солдатик. На улицах Оденсе тут и там разбросано 18 статуй на тему сказок Андерсена, особенно хороша глазастая собака из "Огнива", у которой глаза "размером с Круглую башню". Большой двухэтажный желтый дом в глубине квартала – целых 2 музея, посвященных Андерсену, но главное здесь не экспозиции (хотя, возможно, кто-то ради них сюда приехал), а уютный дворик с прудиком, по которому плавает несколько утиных семейств. Мы приходили сюда кормить уток каждый вечер, и уже на следующий день они стали нас узнавать, самый наглый селезень прибегал ко мне, становится мне на ногу и требовал булку и орехов. Иногда, когда я увлекалась кормежкой птенцов, он щипал меня за джинсину – давай, мол, пищу. Один раз подошел к мужу и попытался встать на ногу ему, но муж ткнул в мою сторону пальцем и произнес" "Еда - у нее!". Что забавно, селезень его понял и пошел опять ко мне.

На Hans Jensens Strðde расположен еще один домик Андерсена, где, как считают, он родился – тоже маленький и желтый. Если вы пришли сюда днем, то мимо вы не пройдете – на его фоне неизменно фотографируются японцы, а напротив расположился броский сувенирный магазин. Домики здесь похожи на игрушечные – яркие (я в который раз задалась вопросом – а кто координирует покраску стен), аккуратненькие, улицы чисто выметены, гулять по тихим вечерним улочкам здесь одно удовольствие. В соседнем квартале, вокруг площади, названной в честь Андерсена, H.C.Andersens Torv, шествие мини-домиков продолжается, а еще там стоит отель "Рэдиссон", у входа в который сидит бронзовый сказочник, а колонны, поддерживающие кровлю, сделаны как будто из героев его сказок.

Рядом, на Overgade и Sortebrodre Straede имеется немало фахверковых домиков, которые как будто при вашем приближении пустились в пляс. Ярко-красное здание – старинный монетный двор Montergarden, в котором сейчас музей. Неподалеку, на Frue Kirkestræde расположена еще и старейшая городская церковь Девы Марии (Vor Frue Kirke, XIII в.).

Чуть в стороне от основного прогулочного маршрута по Оденсе, через реку от парка за кафедральным собором, расположен холм Nonnebakken (холм монахинь). Здесь когда-то стоял один из шести известных кольцевых викингских замков в Дании, построенных во времена правления Свена Вислобородого (Sweyn Forkbeard). К XII в. здесь уже стоял бенедиктинский женский монастырь, отсюда и название холма. Сейчас там ведутся вялотекущие раскопки, и возможно, что-то уже отрыли (это я к тому, что в тот же Хобро, возможно, ехать будет не нужо – крепость будет под рукой).
en.wikipedia.org/wiki/Viking_ring_castles

В завершение прогулки можно побродить по пешеходной Vestergade и примыкающим к ней улочкам, вернувшись к станции мимо симпатичного городского театра на Jernbanegade и парка, с которого мы и начали прогулку.

И на сладкое, как бонус дочитавшим, наиболее часто задаваемый мне вопрос по Дании -

Почему мы не поехали в замок Эгесков

Запретить туда ехать я вам, конечно, не могу. Но отговорить туда ехать – попытаюсь. В отличие от всех нормальных замков, просто так пройти в парк Эгескова и осмотреть замок снаружи – не получится: нужно покупать единый билет на осмотр замка и парка, который – на минуточку – стоит 165 крон на человека. Или около 825 рублей. Уверена, что каковым бы ни было убранство сего замка, оно не может стоить дороже музеев Ватикана и галереи Боргезе вместе взятых. А еще, к примеру, между Скагеном и Ольборгом имеется замок, где хранится полотно Гойи – и вход в него бесплатный. Тем более что по изучении вопроса о замковом содержимом выяснилось, что ничего особо ценного там нет – просто владелец так хорошо вложился в рекламу, что туда теперь возят все туристические группы, в частности, из России (ну, примерно, как в замок Мелник в Чехии). А если внимательно изучить мои заметки, то вы поймете, что этой милой стране есть гораздо более интересные города и замки, которым стоит уделить время, и до которых гораздо легче добраться самим, и гулять вы там будете одни, а не в толпе. Кстати, замок в Нюборге очень похож на Эгесков.

RSS Обсудить