RSS
Страницы: 1 2
Именно в колумбийской части Амазонки чаще всего мне приходила в голову расхожая фраза "Амазонка - легкие нашей планеты". От небольшого селения Пуэрто-Нариньо (Puerto Nariño) на много километров вокруг простираются огромные заросли джунглей, скользят по водной поверхности лодки местных индейцев, возвращающихся с рыбалки, и по вечерам медленно заходит за горизонт солнце, освещая красным и желтым заревом затопленное деревенское футбольное поле.
Райским местом показалось мне это колумбийское Пуэрто-Нариньо. Оно расположено на реке Лоретойяко, притоке Амазонки, в 87 км от колумбийской Летисии и более чем тысяче километров от Боготы. Далее в посте пойдет речь об этой деревушке.
Хотя вообще-то это вполне туристическое место, рядом находится знаменитое на всю округу озеро Тарапота, где тусуются розовые дельфины и тем самым привлекают сюда экотуристов. Мы же поехали сюда, вынужденные ждать еще пару дней корабля из бразильской Табадинги в Манаус. Табадинга граничит с Перу (Санта-Роса) и Колумбией (Летисия), и поскольку бразильская Табадинга понравилась нам меньше всего, тусовались мы преимущественно в Перу и Колумбии. Узнав о необходимости ждать два дня нужного нам корабля, мы отправились покорять колумбийскую часть Амазонки.
Мостик в джунглях.
Чтобы не марать свой паспорт излишними штампами, я даже не стала ставить штамп Колумбии, заранее выехав из Перу и приехав в Бразилию, по которой и предстояло дальше ехать на корабле. Впрочем, когда мы уже сели в корабль из Летисии и отправились дальше по Амазонке покорять Пуэрто-Нариньо, я немного заволновалась: проверь у меня здесь штамп полисмены, а на Амазонке вообще часто проверяют документы, въезда в Колумбию они бы не увидели. А удалялась я от границы более чем на 50 км. Но, к счастью, обошлось, и мы смогли посмотреть колумбийскую Амазонку без штампов.
Пуэрто-Нариньо. Бананы растут тут на каждом шагу.
Буквально несколько слов о Пуэрто-Нариньо: здесь живёт более пяти тысяч человек, распределённых между 21 аборигенской общиной и поселком Пуэрто-Нариньо. Здесь запрещены автомобили и между общинами люди передвигаются на лодках. Курсирующие по расписанию моторки часто выполняют просьбы членов общин передать или перевезти что-то. Основное занятие местных - рыбалка, охота, экотуризм.
Свое название это место получило в честь колумбийского героя борьбы за независимость от Испании - Антонио Нариньо. Он возглавлял сопротивление в начале XIX века.
Туристов в это место привлекают не только розовые дельфины, но и индейские комьюнити. Впрочем, те комьюнити, в которые водят туристов, и те индейцы, с которыми им разрешают общаться, на самом деле оцивиленные и совсем не дикие индейцы. Они театрально одеваются и воссоздают свои традиции ради туристов. Как бы продают их, чем мне глубоко противны. Нас один гид очень заманивал поехать в индейские комьюнити, с которыми у него "есть связи". За "связи" он отчисляет вождю определенную мзду, а на вопрос же, когда мы вместе сидели в баре, каково жить в этом комьюнити с индейцами (он с ними живет), он описывал их как жадных и себе на уме, не жалеющих даже чуть-чуть помочь своему ближнему. Что-то знакомиться с ними совсем расхотелось. )
Пуэрто-Нариньо оказалось вполне цивильным местом, с дорогими кафешками (дороже, чем в Летисии, недорогая еда рано заканчивается), интернетом, гостиницами, хорошими дорогами по поселку, смотровой площадкой, собственной больницей и библиотекой. Очень разительно это глухое место в колумбийской части Амазонки отличается от подобных деревень в Перу. В Колумбии даже свет после 23 не отключают, как в Перу, и можно продолжать наслаждаться вентилятором. "Вы же в Колумбии, тут и горячая вода бывает часто", - заметил нам хозяин местной гостиницы. Мы и, правда, после Перу на свет после 23 не надеялись. Горячей воды мы тут все равно не дождались. Вайфая тут тоже нет. ) Хорошо, хоть есть поблизости интернет-клуб.
При желании на пристани можно легко найти рыбака и договориться с ним недорого совершить водную прогулку по местным джунглям. Вообще пристань тут центр жизни: рядом расположено большинство кафе, муниципалитет, гостиницы, интернет-клуб и т.д.- все, что нужно для жизни.
Аккуратные дома, дороги, покрашенные заборы и домики, есть даже стекла в домах... Цивилизация! Перуанская и эквадорская часть Амазонки совсем другие, более дикие.
У моего мужа Гоши была давняя мечта, которую мы тут осуществили: походить по джунглям без мачете, которого у нас нет, и всяких проводников. На самом деле это не так легко сделать, поскольку нужно или продираться с мачете, что очень сложно, или тайно узнавать о туристических тропах и тропах охотников. Их расположение совсем не очевидно. При этом белые мистеры считаются очень запуганными возможной встречей с дикими животными в джунглях, поэтому еще двести лет вы будете объяснять местным, как вы можете быть таким смелым и решиться в одиночестве идти в джунгли. "Что? В джунгли? Одни? Без проводника и собак", - могут восклицать некоторые местные. Притом, что вблизи деревень на самом деле минимальный шанс встретить диких животных, разве что стаи комаров накормить. Тут у вас много шансов. ) Ну и еще обезьян и всяких красивых птичек встретить в джунглях очень легко. ) А вот встретить пуму и других диких животных - редкая удача.
Так что вот так живешь в какой-нибудь глухой амазонской деревне, окруженной джунглями со всех сторон, однако можешь разве что увидеть и услышать туканов, а не побродить вволю по джунглям, как я делаю по своему подмосковному лесу. Впрочем, иногда можно за копейки нанять проводников из местных и погулять по джунглям. Однако хочется ведь бродить в одиночестве! В Пуэрто-Нариньо есть тропы прямо из деревни, которые найти очень легко, и любой желающей может погулять по джунглям. Проложили их, видимо, до других населенных пунктов, а также лоджий в джунглях и для удобства охотников и лесорубов. Встречали бродящих по ним местных.
Подготовка к джунглям.
Примерно вот так выглядит тропа в джунглях.
Есть и такие тропы.
Кто скажет, как называется это могучее дерево?
Очень интересно выглядывать птиц в листве. Туканы весьма часто попадаются, только фотографировать их нелегко.
А этот прекрасный дом - наша гостиница. Единственный ее минус - офигенная слышимость. Гостиницу изрядно подтопило. И развешивая вещи, выстиранные в Амазонке, я слушала кваканье лягушек.
Гостиничный забор. Благодаря высокому уровню воды в Амазонке, мы здесь же рядом с домом купались. Вода очень чистая.
Кто живет в дупле, проверять мы не стали. Судя по рассказам Дарелла, это может быть кто угодно. )
17/05/2013
Страницы: 1 2