RSS
Страницы: 1
Я не отношусь к той категории людей, которые первым делом в Париже спешат к Эйфелевой башне, а в Лондоне к Биг-Бену. Увы, при всей значимости и красоте этих сооружений, они мало что говорят о самом месте.
Но дела обстоят совсем иначе с главным собором Флоренции - Санта-Мария-дель-Фьоре. Чтобы увидеть и понять этот город достаточно придти к ступеням, на которых когда-то сидел Микеланджело, или подняться на колокольню Джотто и увидеть перед собой всё сердце Тосканы.
В первом веке до нашей эры римляне основали у берегов реки Арно город, который спустя столетия стал одной из крупнейших и богатейших республик Италии. Здесь рождалась живопись, скульптура и архитектура, здесь вершилась судьба Италии, когда Рим был лишь грудой древних развалин. Неудивительно, что именно здесь появилось столь грандиозное здание, как флорентийский Собор.
Прежде чем зайти внутрь, поднимемся и посмотрим на утренний город с колокольни Campanile di Giotto, которую зовут в честь её архитектора Джотто.
Молодость Флоренции, если можно так выразиться, пришлась на XII-XVI века, когда итальянские города были сами себе хозяева. Венеция, Неаполь, Флоренция, Рим - всё это были самостоятельные государства, которые боролись за власть и за землю. Флорентийцы одними из первых пришли к осознанию, что один человек не должен править балом. Так появилась республика.
Тем не менее, город рос в постоянной борьбе. Кровопролитные войны между гвельфами (сторонниками Папы Римского) и гибеллинами (сторонниками императора) захлестнули в ХIII веке сначала Флоренцию, а потом всю Италию. В ходе долгой войны были изгнаны многие знатные флорентийцы, в том числе и Данте Алигьери - итальянский Пушкин (да простят меня мои лекторы по литературе). Для Флоренции всё закончилось полным поражением гибеллинов. Их семьи изгнали, из дома срыли с землей. Палаццо одного из наиболее влиятельных кланов - Уберти - превратили в руины, а на освободившемся месте построили Палаццо Веккьо (Palazzo Vecchio), или Старый дворец, главное правительственное здание. Крепость с высокой башей на фотографии - это именно оно.
Наибольшего расцвета город достиг во времена династии Медичи. В конце XV века здесь, при дворе Лоренцо Великолепного творили Боттичелли и Микеланджело. Сейчас большинство представителей рода покоится в церкви Сан-Лоренцо, которая изображена на фото. О неё и о том, как мы дважды не попали в гробницу Медичи, я расскажу чуть позже.
В середине XVI века республика стала герцогством, захватив соседний город Сиену, с которым давно уже враждовала. Во главе стал Козимо Медичи, перенёсший свою резиденцию из Палаццо Веккьо в гигантский Палаццо Питти (Palazzo Pitti), который также отлично виден с колокольни.
Кстати, к слову о сиенцах и о вражде. В то время трудно было найти человека, который не был суеверен и который не считал, что древние статуи язычников притягивают несчастье. В XIV веке сиенцы откопали одну такую реликвию из прошого и поставили у себя на главной площади. Вскоре их армия была разбита неприятелем. Решив, что всё дело в статуе, коварные сиенцы, чтобы отомстить врагу, притащили её во Флоренцию и закопали её на территории города.
Но что в этом городе поражает на самом деле, так это собор. Флоренция, как одна из влиятельнейших сил Италии, требовала поистине исполинского собора. Архитекторы понимали это, и поэтому в 1294 году с легкой руки утвердили план небывалых размеров здания. Для постройки Duomo были снесены жилые дома и церковь Санта-Репарата, а улица Via dei calzaiuoli, ведущая к будущему собору, была понижена, чтобы он выглядел более внушительно.
В течение около 100 лет с перерывами из-за чумы и смены архитекторов была построена основная часть Санты-Марии-дель-Фьоре. Но собору не хватало купола, так как не было человека, способного установить его. В 1418 году был объявлен конкурс: кто возьмётся за это предприятие. Проблема заключалась в том, что во время строительства нужно было как-то поддерживать купол, чтобы он не "сложился" внутрь. В те времена даже небольшие арки строились подобным образом. Было много предложений, среди которых самым забавным было следующее: один умелец предлагал насыпать гигантскую гору земли внутри собора, а дальше строить, уже опираясь на этот курган.
Но самое веселое, что безумным назвали не его план, а план архитектора Филиппо Брунеллески, хотевшего отказаться от поддержки вообще. Озвучив свое предложение, гениальный мастер боялся выходить на улицы, потому что жители Флоренции, решив, что он спятил, дразнили и задирали его. Тем не менее, он выиграл конкурс и стал архитектором купола диаметром в 42 метра и весом около 9 тысяч тонн.
За 15 лет до этого Брунеллески вместе с молодым Донателло отправился в Рим, где днями и ночами они изучали архитектуру античности. Ведя жизнь бедняков, два будущих гения Ренессанса рылись в древних развалинах. Вернувшись на родину, Брунеллески предложил строить не так, как это делал его современники. Он решил сконструировать две куполообразные оболочки, соединенные перегородками. Чтобы установить подобную конструкцию, потребовалось возвести специальные приспособления, которые Брунеллески сконструировал сам, - прообразы наших строительных кранов. Один из них поднимал грузы наверх, другой перемещал их в горизонтальной плоскости.
Но усилия стоили того, и в 1436 году Папа Евгений IV освятил собор, а его последний архитектор вошёл в историю.
Гостиница, в которой мы остановились, находилась в соседнем от собора здании. Во второй день мы встали рано утром, еще до открытия собора и купили общий билет, который стоит около 10 евро. Получив заветный квиточек на руки, мы решили, что можно сразу подняться на колокольню. Я не жалуюсь на плохую физподготовку, но к верхней площадке, одолев 414 ступенек, я дополз. Быть может, виной крутые ступеньки или пустой желудок, не знаю. Но тот, вид, который открывается сверху, захватывает дух сильнее крутого подъема.
Я так и не смог определиться, что мне больше нравится на этой фотографии: ровные линии желтых домов или изгибы тосканских холмов с виллами на них.
Кстати, о виллах. Флорентийцы времен Медичи проводили много времени за городом. В радиусе 30 километров от Флоренции было 20 000 поместий и 800 палаццо, которые стоили огромных сумм денег. Молодые люди собирались на них, читали, занимались поэзией и пили вино - делали примерно то, что и герои "Декамерона" Боккаччо.
Виллами владели и Медичи. На одной из них, принадлежавшей Лоренцо Великолепному, разводили коров так успешно, что, говорят, он мог обеспечивать сыром весь город и прилежащие поселения.
Прямо по курсы церковь Санта-Кроче (Santa Croce), а на переднем плане палаццо старинной части города. Многие дворцы знатных семей строились наподобие крепостей. В случае очередного бунта или распри (а их, поверьте, хватало) семья успевала забаррикодироваться в своих стенах и держать осаду. В мирное время в таких семейных гнездах обязательно был склад для вина, которым запасались на целый год.
В течение 5 лет, с 1865 по 1870, Флоренция была столицей Италии. Примерно в то же время в городе произошли серьезные изменения. Были снесены кварталы, расширены улицы. В небытие канули многие древние церкви. Досталось и Старому рынку - Mercato Vecchio. Это был неблагоприятный район, гетто.
Fabbi Fabio, Piazza del Mercato Vecchio Firenze ora Piazza della Repubblica
Вместо него на карте Флоренции появилась Площадь Республики, на мой взгляд, одно из самых несимпатичных мест старого города.
Бросая прощальный взгляд с колокольни Джотто, вспомню еще одну забавную историю про суеверия. Во время военного похода флорентийцы, собрав войско, выдвинулись навстречу врагу по одной из городских улиц. Действия армии согласовывались с астрологом. Внезапно тот объявил, что войско по этой дороге не пойдёт, потому что по ней оно шло в прошлый раз и в итоге вернулось с поражением.
А мы спускаемся вниз и оказываемся внутри.
В билет, который мы купили, входило, кроме того, посещение самого собора Санта-Мария-дель-Фьоре, раскопок под ним, его купола и баптистерия, то есть места, где крестят новорожденных. Когда мы вышли из дверей колокольни, мы решили позавтракать и уже со спокойной совестью и желудком осмотреть церковь внутри. Время было около 9 часов дня, и до открытия собора оставалось около полутора часов. Я предложил Нате обойти здание, чтобы я смог сделать пару фотографий.
Представьте наше удивление, когда мы вдруг обнаружили гигантскую очередь к дверям церкви, которые еще даже не открылись. Делать было нечего, и мы присоединились к ожидающим, рассудив, что лучше стоять в очереди сейчас, чем под полуденным пеклом.
Интерьер Санта-Мария-дель-Фьоре не произвёл на меня такого впечатления, как его фасад или купол. Внутри всё скромно, несмотря на различные попытки как-то это исправить. Однако попасть сюда стоит. Мы взяли аудиогид за 4 евро. Он предназначен на одного, но сзади есть разъем для наушников. :)
Данте Алигьери, главный поэт Флоренции и Италии, автор "Божественной комедии". Во Флоренции его изображения можно встретить на каждом углу. Забавно, если учесть, что умер он в изгнании, проклиная и в то же время любя свою родину.
А вот и сам купол изнутри. Наверх можно подняться, но после колокольни у нас уже не было сил, а билет действует всего 24 часа.
Ну и на десерт мы заходим в Баптистерий Сан-Джованни (Battistero di San Giovanni). Я оставлю вас без фотографии его снаружи, потому что из-за реконструкции фасада он весь затянут тканью. Здание было построено еще задолго до постройки самого собора. Здесь крестили многих известных флорентийцев, в том числе и Данте.
Спасибо за внимание.
26/07/2017
Страницы: 1