RSS
Страницы: 1
За день до нашего похода мы позвонили в национальный парк Мгахинга и договорились о восхождении на вулкан Сабиньо (3634). Рано утром взяли мотоциклы и были в назначенное время на месте. Прибыли мы 7 утра и были похоже самые первые, т.к. охраникам пришлось будить работников парка. Растолкавшись, мы заплатили 80 долларов за гида и 5 баксов за прокат не по размеру большой куртки на случай дождя, т.к. все обмундирование на зиму мы оставили дома и ради одного дня не имело смысла это тащить с собой.
Постепенно начали приходить другие посетители парка и мы c Феликсом уже торопились поскорее выйти на восхождение. Когда мы были готовы, гид с улыбкой на лице нам объявил, что мы идем большой компанией и ждем еще четверых товарищей. От такой новости моя улыбка наоборот сошла с лица. Ребята: две белые девчонки и одна угандская пара. Я конечно не африканский эксперт, но могу сказать, что африканцам не свойственно лишний раз напрягаться. Походы в горы-забава в основном для белых, единственных африканцев, которых можно там встретить это местные гиды, зарабатывающие на этом деле бабло. Откуда выходит, что скорее всего товарищи мало подготовлены и медленные, и что вообще будет, если они не смогут дойти?! Факт восхождения в группе меня уж точно не обрадовал. Ладно, когда ты идешь со своими друзьями, с ними не в падлу подурачиться или подождать. Но вот терять время на незнакомых мне людей, которым надо попить водички, отдохнуть, поправить носки в ботинках, снять одну кофту или одеть еще две...в общем понятно, терпение-не мой конек, особенно когда это касается гор. При этом горы так переменчивы, что будь ты быстрее, можешь застать отличный вид или оказаться на вершине точно к рассвету, а не когда солнце уже взошло, просто потому что опять же кто-то из группы еле еле тащился. Лучше конечно же пояснить ожидания в самом начале, чем промолчать и потом разочароваться. Поэтому я тут же предупредила гида, что обычно мы с Феликсом передвигаемся очень быстро, не хотим ползти как черепахи и проводить на горе 10 часов, когда хайк вроде как расчитан на 7, просто из-за чьего-то черепашьего темпа. Гид немного испугался от смены выражения моего лица, подумал и сказал, что в итоге, мы должны передвигаться в группе только в самом начале в лесу, т.к. у нас всего одно ружье на группу, а на подходе к горе более быстрая группа может отделиться и идти со вторым гидом.
Погода была прекрасная и мы стартовали.
Вулканы Мухабура (4127м) и Габинда (3474) остались позади
Ребята были окей, но уже с самого начала началось копание в рюкзаках, фоточка тут, фоточка здесь, а потом еще и так и вот так. Так как это был лес, тропой по которой мы шли пользовались многие другие животные, в том числе и лесные слоны.
Поэтому как только кто-то отставал, из соображений безопасности гиды останавливась и дожидались отставших. Мне было бы окей вообще идти без гидов, тропа была ясно видна, снега тоже не было, от трещин в ледниках спасать было никого не надо. Гора имела четкие очертания и потеряться там было невозможно. Но это четкое правило национального парка, без вооруженного сопровождения вход воспрещен.
Тропа через лес заняла час. Затем мы достигли первого домика при входе в заросли бамбука, сделали привал и тут мы разделились.
С нами отправился наш второй гид, который как раз таки был вооружен. Не знаю сказал ли ему что-то первый гид по поводу моего замечания, но наш гид несся сломя голову с бешенной скоростью. Гиды поднимаются на эти вулканы каждый второй день, поэтому для них это конечно очередная прогулка и ничего нового.
Признаюсь, я ожидала более легкого хайка и не подумала, что в принципе вулканы это не обычные горы и сами по себе они зачастую очень крутые. Вместо петляющих альпийских тропинок, дорога круто вела вверх через многочисленные деревянные лестницы. Наудачу я прихватила бамбуковую палку, с помощью которой можно было опираться и балансировать при подъеме по лестницам.
На середине пути к первой вершине был хат для отдыха, но мы решили продолжить путь.
На одной из высот, растительность поменялась на старый лес, с повисшей паклей цвета мха на ветках деревьев. Все это колыхалось при дуновении ветра и создавало чарующую атмосферу.
Только в пути я узнала, что вершина находящаяся на границе трех стран, это самая последняя вершина из трех. Т.е. надо сначала подняться-спуститься, подняться на вторую-спуститься, и опять подняться. Кругового маршрута там не было и спуск идет по той же тропе, где мы и поднимались.
Между паклей я разглядела длинную череду лестниц на отвесной стене второй вершины. Подумала про себя "добро пожаловать в Африку", в Европе тебе скорее всего посоветовали бы пристягнуть себя к оппорам, на случай если у тебя закружиться голова. Ну да ладно, у страха глаза велики.
Мы таки добрались до первой вершины.
Погода была уже не настолько солнечной как с утра и наверху было прохладно. Левая сторона хребта-Руанда, правая- Уганда.
Гид предложил дождаться первой группы и только тогда продолжить путь. Мы тут же принялись за уничтожение наших запасов еды и когда мы закончили наш ланч, появилась вторая группа.
Как ни странно, группа пришла не в полном составе, а след угандской девушки простыл. Оказалось, что она решили прервать восхождение и дожидалась в хате посередине пути к первой вершине. На что гид первой группы тут же предложил грандиозную идею, что ему надо спуститься вниз и проводить ее до лагеря, а то ей скучно и вдруг еще что. А мы должны продолжать путь с одним гидом и всеми остальными участниками.
Мне расклад честно говоря был не понятен. С какой стати из-за одного человека я должна менять свои планы и торчать на горе неизвестно сколько времени, при том что гид был предупрежден заранее, когда мы еще были внизу?! Парк настолько беден и у них нет второго ружья для второго гида?
Мы все же предложили, что там где находилась девушка-горная территория и животные ей не угрожают. Что мы передвигаемся быстрее и пойдем вперед с нашим гидом, соответственно подхватим ее по пути назад. Первый гид с неохотой согласился, но настоял, что мы обязательно должны подождать вторую группу по пути назад, т.к. у них нет ружья. Возможно ему просто хотелось свалить вниз и больше не возвращаться. Ну да ладно.
Мы с Феликсом отправились дальше. Дорога перестала петлять, были только лестницы. Растительность сменилась на что-то вроде кактусов.
Вид на долину
Второй пик не представлял из себя ничего особенного и мы пошли дальше.
Мы опять спустились вниз и уже стояли у начала третьей вершины
Здесь начинались какие-то совсем сумасшедшие крутые лестницы с кривыми перекладинами, что забираться по ним можно было, только используя все четыре конечности. Под лестницей виднелись обломки старой лестницы, и я все же решила поинтересоваться, как давно построили эту консрукцию. Оказалось хайк на вулкан открыли только в районе 2001года, поэтому все конструкции достаточно в хорошем состоянии.
Та дам, вот он пик на границе трех стран!
Вид на Руанду
Демократическую Республику Конго затянуло облаками,
Оказывается у вулкана 4 холма, 4й делят Руанда и Конго и тропинки там нет.
Вулкан и другие две вершины, через которые мы протащились и куда нам еще идти обратно
Пока мы довольные упрыгались, подошла вторая группа. К этому времени вершину полностью затянуло облаками и все что они запечатлели, так это табличку на фоне белой пелены. Когда одно облако вдале рассеялось, мы поняли что дела обстоят плохо и надвигается нехилая черная туча. Оставив товарищей наслаждаться "видом", мы с Феликсом тут же решили спускаться обратно, т.к. свою арендованную куртку от дождя я оставила на первой вершине за ненадобностью и спускаться по мокрым крутым ступенькам не самое приятное занятие. Первый гид еще раз наполнил, что мы должны ждать у хата, где нас ждала девушка.
Дождь нас застал уже между 3й и 2й вершиной. Спускаться было тяжелей чем подниматься. Руки, ноги дрожали от напряжения, лишь бы не подскользнуться. Не видя на что ступает твоя нога, все больше прижимаешься к лестнице. Кое как моя куртка еще продержалась до 1й вершины, где я подобрала другую оставленную куртку, которую я арендовала. Дождь к этому времени лил как из ведра. Все эти маленькие деревянные ступеньки были мокрые, не знаю как мы на них не навернулись. Мы достаточно быстро добежали до хата, где ждала девушка. Гид, подсчитав затраченное на спуск время с третьей вершины повернул бровями от удивления насколько быстро мы добежали. Моя арендованая куртка оказалась полной фигней и ни капли не защищала от дождя. Мы оба до нитки промокли и пытались дожидаться остальных. Сидя без движения нас обоих уже начало колотить от холода. Иногда у девушки был прием на телефоне и она переписывалась с бойфрендом, который написал, что через 5 мин они будут на месте. 5 минут затянулись в полчаса, никто так и не появился. Из разговора кстати вышло, мое предположение по поводу подготовки было верно. Оказывается девушка никогда не была в горах, а парень был один раз на Килиманджаро. Он то и рассказал, как это здорово, и предложил ей для начала потренироваться на крутом вулкане 3700 высотой с тремя вершинами сразу. Ага, "превосходная" идея. Пока она дожидалась в одиночестве, она тряслась от каждого шороха, и ,сидя без движения, замерзла она уже задолго до нашего прихода.
Пусть мы все болтали и шутили пока дожидались, через полчаса игнорировать холод было уже невозможно. Чтобы хоть как-то согреться, мы предложили идти вниз к последнему хату на опушке леса. Пока мы шли у меня внутри уже все кипело от злости: какого хрена мы постоянно ждали их на верху, на последней вершине, внизу в хате...У последнего хата мне уже было плевать на слонов шастающих по лесу. Я уже была готова озвучить, что я вообще думаю о такой организации. Половина соседних стран воют, на улицах стоят товарищи с автоматами, а у них лишнего ружья нет на нормальное сопровождение тура. Мне было жаль убитых полтора часа моей жизни, потраченные ни на что. При нормальном раскладе, в дождь мы бы даже и не попали. На удачу, наш гид просто промаршировал дальше в сторону выхода из парка, никак не комментируя, почему же он не остался подождать остальных и как же они там без ружья, ну а мне не пришлось говорить, что я беру ответственность на себя и он может нас не сопровождать.
По дороге я все же пришла в себя, т.к. знала, что мы движемся в направление выхода и больше ждать никого не надо. Несмотря на всю эту оказию, места действительно очень красивые, а хайк-требовал хорошей физической подготовки. Поэтому когда ты все же достиг своей цели, приходит определенное чувство самодовольства и гордости :)
Вот от этой угандской красавицы наш гид и девушка отбежали на три метра и предупредили раз пять, что она умеет прыгать и шутки с ней плохи.
На обратном пути мы как раз попали в перерыв между дождями. Когда мы еще были наверху, мы договорились взять вместе с другими ребятами машину обратно в город. Но поскольку они еще не скоро бы появились и дождя не было, мы опять прекрасно доехали на мотоциклах. Как только мы доехали до хостела и заказали еду, начался опять дождь. Не без злорадства мы подумали, что виновникам наших мокрых шмоток и холодного спуска щас влетит еще раз.
Кстати такая погода являлась большой аномалией для июня года. Все местные удивлялись и пожимали плечами, что такого еще никогда в этом месяце не случалось. С одной стороны мы думали еще выцепить уцененные билеты на горилл, но проверив погоду на последующие три дня, мы поняли, что второй 7 часовой прогулки под дождем нам не надо. Поразмышляв за завтраком, чем бы нам заняться сегодня, я краем уха уловила, что наши английские соседки с организованным туром как раз сегодня собираются в Руанду. Плохая погода - отличный день для путешествий. Мы поинтересовались, есть ли у них место в машине и не могут ли они нас добросить до границы с Руандой. Подумав еще, мы таки решили даже ехать с ними напрямую в Кигали.
После переполненных такси по 8 человек в каждом, сидеть в полупустом джипе на заднем сидении предоставленном только нам двоим, чувствовалось по истине luxury :) В Кигали мы спросили сколько мы должны за проезд, но они ничего с нас не взяли.
02/09/2015
Страницы: 1