RSS
Страницы: 1
В Непале я успела побывать совсем незадолго до того, как его тихую размеренную жизнь буквально разворотило разрушительной стихией. Впечатлений оттуда я увезла много - больше, чем из какой-либо другой посещенной мной точки на планете. И начать структурировать свои воспоминания я бы хотела с рассказа о моем коротком, но ярком опыте гималайского треккинга
"Лучше неважно ехать, чем хорошо идти", - изрек мой попутчик Миша, зажатый между дверью доисторического джипа и толпой веселых непальцев.
Покрытая глиной и скользкими валунами дорога змеилась вдоль пропасти, стремительно набиравшей глубину по мере того, как джип, тяжело кряхтя, тащил нас наверх. Нас - и еще с дюжину непальцев, оккупировавших все сиденья в салоне и в кузове. Еще парочка человек свешивалась снаружи, явно не смущаясь зияющего обрыва...
Но цель впереди стоила тряской езды по краю пропасти: перед нами все четче вырисовывались заснеженные вершины Гималаев - пугающе прекрасные и вызывающе негостеприимные.
Мощный след от давнишнего поцелуя Индийского треугольника и Евразийского материка... Вершины, тянущиеся вверх на многие километры над уровнем моря, лесистые подножия, каменистые склоны и белоснежные шапки. Королевская династия среди всех горных цепей мира, Гималаи тянули меня к себе с тех пор, как я только начала понимать великолепие гор.
Меня - и еще десятки тысяч туристов, приносящих Непалу его основной доход. В стране, в которой регулярно отключают электричество, что стопорит все вероятные производства. В которой нет железных дорог, а преодолевать сотню километров на машине порой приходится многие часы из-за бездорожья и крутых серпантинов. В которой невозможно наладить почти никакой бизнес в классическом его понимании. И только Гималаи кормят Непал: туристы штурмуют их склоны, оставляя в горах и у их подножий толстые пачки долларов. Одежда и снаряжение для треккинга, плата за вход в национальные парки, деньги гидам и носильщикам...
Туристический поток постепенно сгладил склоны Гималаев, сделав их спокойными и легкими для покорения. К смотровым площадкам на головокружительных высотах протянулись пологие тропы, вдоль которых выросли деревянные стены гест-хаусов и едален. А вдоль самых популярных маршрутов - таких, как, например, тропа вокруг Аннапурны или путь к нижнему лагерю Эвереста - тянется такая плотная вереница покорителей вершин, что попасть в беду или потеряться не представляется возможности даже самому незадачливому путешественнику-одиночке.
Однако ни заезженность маршрутов, ни изобилие коммерции не делают Гималаи менее величественными. И, оказавшись в Непале, я, в свою очередь, не могла не потянуться к их склонам.
В трек к базовому лагерю пика Марди-Химал меня позвал Миша - давнишний знакомый из предыдущих путешествий. За свое пристрастие изучать все хоженые и нехоженые тропы везде, куда бы он ни попадал, среди наших общих знакомых он давно уже обрел звание "Миши-Вездехода". А так как в Непале Миша был уже не в первый раз, то можно было не сомневаться: Миша знает, куда идти.
"Вот - Марди-Химал" - ткнул Миша в точку на карте национального парка Аннапурны. "Конечная точка маршрута - 4500 метров над уровнем моря. Один из самых резких и быстрых подъемов и лучшие виды в окрестностях Покхары. С гидами сюда ползут и спускаются 5-7 дней. Мы пройдем за два. Срежем: на высоте 1900 гостиницей заведует мой друг, он может организовать нам джип. До той точки виды все равно не те, чтобы обязательно проходить их пешком".
В общем, так мы и оказались в тряском джипе, который на протяжении четырех часов медленно тащил нас от города Покхары до деревни Сидинг - той самой стартовой точки на высоте 1900 метров над уровнем моря.
В дороге. Справа - около километра обрыва.
"Это еще хорошая дорога для Непала!" - уверенным голосом успокаивал меня Миша, когда я нервно зажмуривала глаза при очередном подпрыгивании на скользких валунах. "Скажи спасибо, что нам по встречке местные автобусы не едут!"
Глинистая, размытая дорога вдоль пропасти, по которой в день проходят один-два джипа - единственная связь Сидинга с внешним миром. Тем сильнее я была удивлена своим знакомством с Судипом - вышеупомянутым другом Миши: молодым непальцем с идеальным английским, манерами лондонского интеллигента и высшим философским образованием (пожалуй, самым подходящим для его образа жизни). Семье Судипа принадлежала гостиница в Сидинге и все стоянки на маршруте Марди-Химал. Все члены семьи, сумевшие объединить в себе непальские традиции и современную осведомленность, обладают столь крепкими ногами и легкими, что могут без проблем пробежать около двадцати километров вверх по крутому склону - осмотреть свои владения - и столь же быстро спуститься обратно вниз.
Похожий подвиг - только без физической подготовки и врожденной привычки к высоте -предстояло преодолеть и мне.
Отбой в горах наступает рано. Из-за перебоев с электричеством трудно развлечь себя чтением или какими-либо делами, а звенящая тишина буквально глушит все попытки весело поболтать. Ну а чистейший горный воздух оказывается надежным снотворным, отправляющим в царство Морфея уже в восемь-девять часов вечера.
Подъем в шесть утра, встреча рассвета, озаряющего снежные вершины золотым свечением. Утренняя овсянка и пряный масала-чай. Пора идти!За день нам предстояло набрать почти два километра высоты.
Деревня Сидинг ранним утром.
Первая часть пути лежала через лес. Тропа тянулась вверх под безжалостно крутым углом, и с непривычки дыхание у меня начало сбиваться уже после первых десяти минут ходьбы. И так - еще шесть часов?! Ну уж нет. Замедляю ход, подстраиваю дыхание под ритм шагов. Руками по пути опираюсь о стволы деревьев. На привалах пью маленькими глоточками облепиховый сок и мед.
Сквозь ветки деревьев белеет Фиштейл - одна из самых узнаваемых гор в окрестности, вершина которой под определенным углом и вправду напоминает рыбий хвост. А на переднем плане в пейзаж вплетаются ветки рододендронов, алеющие крупными цветками - сейчас, в конце марта, мне повезло застать их цветение.
Три часа беспрерывного набора высоты - и мы на Лоу-кемпе: первой стоянке на пути к вершине. Бревенчатые столы и скамейки, едальня с очагом, постройка с простейшими комнатушками для ночлега. Благодаря таким кемпингам, усеявшим склоны Гималаев, путешественники избавлены от необходимости тащить на себе палатки, газовые горелки и бесконечные консервы. На свои плечи остается взвалить только самое необходимое: теплую одежду, аптечку, предметы гигиены и фототехнику.
Ночлег в кемпингах стоит дешево: около двух-трех долларов за комнату, а порой и вовсе бесплатно - при условии, что питаться вы будете там же, при "гостинице". А вот еда здесь обходится не менее чем вдвое дороже, чем в городах, что неудивительно: провизию для проголодавшихся путешественников непальцы доставляют наверх на лошадях, а на более серьезные высоты - на собственных спинах.
Лагерь почти пустует: маршрут на Марди-Химал слишком малоизвестен и слишком труднодоступен, чтобы его заполоняли толпы походников.
Подкрепляемся дал-батом: самой простой и базовой классикой непальской кухни. Рис, чечевица и всевозможные тушеные овощи с пряными специями - безотказный способ набраться сил высоко в горах. Дал-бат принято подавать до тех пор, пока гость не наестся, бесконечно подкладывая рис, чечевицу и шпинат в тарелку оголодавшего путешественника. Так что совсем скоро нам с Мишей приходится умолять гостеприимных непальцев сжалиться и прекратить нас закармливать: слишком уж велик риск объесться до тяжести в желудке.
Для большинства туристов на маршруте Лоу-кемп - конечная точка за день пути. Но не для нас: во-первых, набрать более километра высоты над уровнем моря за три с половиной часа не оказалось нашим пределом, а, во-вторых, другого выбора горы не оставляют. Помимо того, как идти, развлекать себя здесь нечем.
Подкрепившись, снова тащим наверх уже привыкшие к нагрузке ноги. Вскоре лес заканчивается и перед нами протягивается каменистая поверхность хребта.
А еще спустя полчаса нас обгоняет непалец, вышедший из Сидинга одновременно с нами. Ноги он переставляет медленнее нас, но остановок не делает. А за спиной у него - гигантская корзина, доверху нагруженная белокочанной капустой. Шестьдесят килограмм овощей немолодой горец дотащит наверх быстрее, чем мы двое дойдем налегке...</span></span>
Крестьянин и его груз: 60 килограмм капусты он донесет доверху быстрее, чем мы дойдем налегке.
Поумерив свою гордость, поднимаемся выше. Пейзажи сменяют один другой, и совсем скоро мы видим, как цветки рододендронов алеют на фоне белого снега.
Снежный покров в марте стремительно уменьшается с каждым днем, однако в тенистых местах на высоте прогулки по его холодной корке не избежать. Впрочем, длительный подъем разогрел нас настолько, что холода мы не ощущаем. Идти по земле, пропитанной талым снегом, оказывается скользко - не без опасения думаю о трудностях, которые могут подстерегать нас на спуске во время обратного пути.
Тем временем небо - да и нас самих - окутывают облака. Тропу видно лишь метров на двадцать вперед, а окружающие красоты оказываются скрытыми за плотной пеленой тумана.
Этот подъем, как и первый промежуток пути, занял у нас около трех часов почти беспрерывной ходьбы. Пустынная тропа, холодный туман, тишина, к которой все никак не могут привыкнуть уши... И, наконец - Хай-кемп, верхний лагерь. Торчащая из снега табличка оповещает, что мы забрались на 3600 метров над уровнем моря, за день набрав больше полутора километров высоты.
В лагере - всего одна постройка под комнаты для ночлега и один дом с очагом и столами. В общем помещении топится печь, у которой, съежившись, отогреваются другие путешественники. Узнав о расстоянии, которое мы с Мишей преодолели за один день, они качают головами: "Крейзи рашнс!". А мы только косимся в сторону обогнавшего нас в горах непальца: он как раз забирает плату за доставленную наверх капусту и готовится топать обратно вниз.
Вокруг печи ведутся неторопливые беседы. В соседнем помещении на открытом огне непальцы готовят еду. Но, несмотря на перенесенную за день нагрузку и ошалевшие мышцы, при одной только мысли об ужине меня начинает мутить. Тогда я еще не распознала в подозрительном отсутствии аппетита первые признаки неумолимо приближавшейся горной болезни...
Холод, тусклый свет лампочки, питающейся от солнечной батареи... И вдруг - возглас снаружи: "Смотрите! Небо расчистилось!". И все дружно вываливаются на воздух - увидеть, наконец, куда же нас привел многочасовой переход.Я выхожу вместе со всеми, вдыхаю холодный воздух и... Чувствую, как в глазах закипают слезы.
Переходить за грани всегда немного страшно и даже больно - не важно, будь то границы страха, комфорта или же счастья. В тот момент я вышла за собственные границы восприятия красоты.
Впереди белеет вершина Фиштейла, ставшая совсем близкой - и оттого еще более величественной. Слева возвышается суровая Аннапурна - королева окрестных гор, покорение которой, по словам знатоков, - вызов еще более серьезный, чем восхождение на сам Эверест. В лучах предзакатного солнца мерцает снег, из белых разводов которого проглядывают черные скалы. Пестрые облака цепляются за горные вершины огромными перьями. А окутывает все это великолепие величественная, не прерываемая миллиардами лет тишина - такая плотная, что кажется, будто ее можно потрогать руками...
А потом горы покрыла холодая темнота, и уже к восьми вечера все постояльцы лагеря расползлись по своим скромным комнатушкам - отсыпаться после тяжелого восхождения. Спать мне предстояло под тремя одеялами и в нескольких слоях одежды. Однако холод оказался не самым суровым, с чем мне предстояло столкнуться той ночью...
Головная боль и тошнота разбудили меня около полуночи. Легкие работали, казалось, в трижды интенсивнее, чем обычно, однако даже так у них не получалось захватить из разреженного воздуха достаточно кислорода, чтобы насытить им уставшее тело. Слишком резкий набор высоты и пониженное давление дали о себе знать - всю ночь я промучилась болезненной бессонницей, лишь ненадолго проваливаясь в обрывистую полудрему.
Но забрезжил рассвет - и вместе с ним вернулась уверенность, что я все-таки смогу идти дальше: до верхней точки маршрута предстояло набрать еще километр высоты за два-три часа ходьбы. Заснеженные склоны, с каждой минутой все ярче проявляющиеся на фоне утреннего сумрака, не могут не вернуть силы. Вызов принят.
За завтраком с трудом запихиваю в себя горячую лепешку - от вида еды по-прежнему мутит, однако углеводы сейчас жизненно необходимы. Рюкзак оставляю в лагере: на высоте каждый лишний килограмм давит на плечи невыносимым грузом. И мы начинаем утреннее восхождение наперегонки с соседями европейцами.
Высокогорный лагерь ранним утром.
Идти по глубокому снегу оказывается легче, чем я ожидала. Твердый наст почти всюду переносит вес моего тела, а если мне и приходится проваливаться, то снег, под коркой льда остающийся совершенно сухим, не замачивает ни обувь, ни одежду. Следы, протоптанные в глубоких местах предыдущими путешественниками, помогают ускорить ход.
Скользкая тропинка вдоль пропасти. Сюрреалистически яркое небо за сводами гор. Холодный воздух. И... слабость, неумолимо нарастающая с каждым шагом наверх.
Вид на Аннапурну.
Я останавливаюсь все чаще и чаще. Каждую минуту. Каждый десяток шагов. "Потерпи. Смотри - совсем уже близко!", - уговаривает меня Миша. Заветная вершина со смотровой площадкой и вправду уже виднеется на горизонте. Убрать горную болезнь - и я добежала бы до нее за двадцать минут. Но вот передо мной вырастает очередной подъем - и я понимаю, что на этот раз крайняя точка маршрута Марди-Химал обойдется без моего покорения. Я заворачиваюсь в куртку, сажусь на кочку и, уткнувшись лицом в колени, начинаю восстанавливать силы. Еще никогда в моем организме они не были в таком дефиците.
В тот день я немного потеряла, не дойдя до вершины - спустя считанные минуты после моего отступления набежали облака, и головокружительные виды снова спрятались за туманной дымкой. Однако осталась досада на себя и на свой организм, так и не адаптировавшийся к высоте, а также желание обязательно прокачать себя для будущих восхождений.
Как бы ни раскалывалась у меня голова и ни отказывали бы ноги - сидением на месте горную болезнь не одолеть. Надо спускаться. Переведя дух, добираемся обратно до лагеря. Снова отдых - и нам предстоит марш-бросок обратно до Сидинга.
Физически преодолевать обратный путь вниз, конечно, гораздо легче, чем подниматься. А вот морально - тяжелее. Встречая очередной знакомый ориентир, всякий раз понимаешь, что до привала осталось еще бесконечно много. При спуске, в отличие от подъема, не приходится делать частые остановки, чтобы перевести дыхание, и время, не разбитое на многочисленные интервалы, тянется как резина.
Каменистый хребет, оказавшийся не таким скользким, как я того опасалась накануне, снег, лес, цветущие рододендроны. Нижний лагерь, привал, за ним - еще один крутой спуск под дождем, по размокшей грязи... Сидинг! На долгожданном пристанище нас встретил чай со специями, ведро вкуснейшей молодой картошки (по мере сброса высоты ко мне постепенно возвращался запоздалый аппетит) и номера, показавшиеся необычайно комфортными после простецких горных ночлежек.
Еще один рассвет в горах - и нас ждал обратный путь на джипе, на переднее сиденье которого утрамбовалось четверо человек, а на заднее - пятеро. И, наконец, цивилизованная Покхара с ее бесконечными гостиницами, ресторанами и магазинами.
Так, значительно срезав маршрут и затем преодолев за два дня расстояние, на которое в туристических агентствах рекомендуют отводить не менее четырех, я ознакомилась в гималайским треккингом.
Два дня в горах - это, несомненно, мало, чтобы проникнуться всей атмосферой трека с его отрывом от цивилизации, с бесконечными нагрузками, с тихими короткими вечерами, со сменяющими друг друга пейзажами, с рассветами над вершинами гор... Однако двух дней вполне достаточно для того, чтобы заболеть. Нет, не горной болезнью - самими горами.
Побывать в горах однажды и не захотеть обратно - наверное, почти невозможно, и Непал остается страной, в которую многие путешественники возвращаются вновь и вновь, исследуя один горный маршрут за другим. И, в общем-то, не так уж и важно, будет ли то организованный поход по популярным маршрутам в сопровождении гидов и носильщиков, или же спонтанный заброс по диким тропам без конкретного плана - Гималаи остаются одинаково величественными абсолютно для любых путешественников.
03/06/2015
Страницы: 1