RSS
Жизнь сосредоточена на центральной площади Тирадентиса и прилегающих улочках, только там по ночам есть освещение. Многочисленные сувенирные лавки, кафешки, магазинчики. Пор-кило стоило от 16 до 21 реала, а обычный ужин - в районе 30 реалов. Интернет - 2,5 реала/полчаса. За пределами чрезвычайно-туристического центра городок производит впечатление довольно обшарпанного и депрессивного. По обычной дороге от посады до центра всегда проходил мимо длиннющих очередей в местный центр занятости.
Исторический церквей в Оро-Прето всего 23, построены в "золотом" XVIII веке, считающихся вершиной бразильского барокко. В оформлении их участвовали все ведущие бразильские художники/скульпторы/архитекторы той эпохи - талантливый мулат Алежадиньо, его отец Мануэль Лишбоа и учитель Франсишку Шавьер ди Бриту. Основные церкви хорошо отреставрированы, но до многих руки ещё не дошли. Открыты с 9-ти утра до 5-ти вечера, стандартная входная плата (за парой исключений) - 2 реала. Да и в отличие от Диамантины, смотрители в церквях Оро-Прето гораздо пристальнее следят за запретом на фотографирование.
От "Посады Сан-Франциско" спускаюсь вниз, мимо церкви Сан-Жозе (1752 год), на кладбище которой похоронен классик бразильской литературы Беранрдо Гимарайнш (автор "Рабыни Изауры") - в её оформлении участвовал Алежадиньо, сейчас закрыта на реставрацию. Дорога приводит вниз к речке, а затем ведёт наверх, к центральной площади - Праса Тирадентис. Посредине неё стоит и статуя самого Тирадентиса - на том самом месте, где была выставлена его отрубленная голова.
Смотрит бразильский национальный герой на бывший губернаторский дворец, построенный в середине XVIII века (часовую башню надстроили позднее), в котором ныне размещается городской музей.
За спиной Тирадентиса - Эскола ди Минас, тот самый старейший горный институт Латинской Америки, основанный в 1876 году императором Педру II. Дальше будет и астрономическая обсерватория.
А за ней - церковь Носса Синьора дас Мерсеш-и-Мизерикордия (1793 год).
От неё неплохие виды на центр города.
Правее музея с часовой башней находится церковь Носса Синьора ду Кармо (1772 год), её внутренне убранство не впечатлило.
Напротив неё - Муниципальный театр (1769 год), старейший театр Латинской Америки.
Спускаясь дальше от Кармо, перехожу речку и выхожу к церкви Носса Синьора ди Пилар. Входной билет в неё стоит в 4 раза больше стандарта - 8 реалов.
Великолепное внутреннее убранство церкви для высшего света Оро-Прето (созданное Жоао ди Карвалью и Мануэлем Лишбоа), на которое было в своё время истрачено 434 килограмма золота и серебра, весьма впечатляет.
На втором этаже будет и музей с неплохой коллекцией предметов культа. От Пилар за 5 минут поднимаюсь к симпатичной церкви Носса Синьора ду Розарио (1785 год).
Церковь действующая и бесплатная, внутри идёт реставрация. В противоположную сторону от площади Тирадентса будет вторая из двух главных церквей Оро-Прето - Сан-Франциско ди Ассизи.
Именно внутренне убранство этой церковь, на создание которой Алежадиньо истратил три десятилетия (закончил в 1796 году), и считается одной из вершин творчества главного творца бразильского барокко.
Ну и входная плата тут то же 8 реалов. От церкви Св.Франциска Ассизского минут 15-ть идти до восточной окраины города.
На холмике там возвышается церковь Санта-Ифигения (1749 год), предназначенная для негров-рабов.
Её внутренне убранство, созданное отцом и наставником Алежадиньо, отнесу к тройке лучших в Оро-Прето вместе с Пилар и Франциска Ассизского - хотя стоит она стандартные 2 реала.
Помимо старинных церквей и домов на улочках Оро-Прето попадаются ещё несколько типов старинных построек. Перед фасадами церквей бывают фонтаны.
Небольшие часовенки-пассо отмечают места остановок священных ходов на разные религиолзные праздники.
А на перекрёстках попадаются оратории - небольшие святилища с фонтанчиками и разными украшениями, призванные защищать от злых духов.
16/03/2015