RSS
Страницы: 1 2
Во время очередной стоянки нас подвели к огороженному вольеру с леопардом. Дикое животное необыкновенной красоты. Оказалось лет 7 назад, его маму и двоих котят гнали охотники из Гвинеи Биссау. Маму в конце концов отправили на шкуру, а его и сестру посадили в клетку. Сестра через какое-то время умерла и он остался один. Просто выпустить на волю его не могут, т.к. он был слишком маленьким, когда погибла его мама, и охотится сам он не умеет. Котенок вымахал во взрослую кошку, аппетиты росли. Дирекция парка была не в состоянии скармливать ему по овце в день, а плохое настроение голодной кошки стало опастным для персонала. В результате леопарду провели операцию и теперь он ест намного меньше, просто чтобы только выжить. Выслушав такую историю мы не могли не пожертвовать денег на его питание, надеюсь они действительно туда и уйдут.
Ниоколо Коба также известен многочисленными бабуинами. Тут же у отеля Сименти находится немецкая исследовательская станция, куда приезжают докторанты на два года и исследуют поведение бабуинов. Вечерком мы зашли с ними поздороваться, на случай, если они соскучились по Родине. Студенты рассказали пару интересных моментов из своей жизни...про малярию, про то как им приходиться в самом начале бегать за стаей по всем джунглям, пока обезьянам просто не надоест убегать и они наконец плюнут на присутствие человека...
Утром мы проснулись от шороха деревьев, оказалось что стая проходила мимо нашего бунгало. Вокруг уже стояли немцы в полной экипировке и с рациями. Нелегкая эта работа жить с бабуинами :)
Африканские закаты, как я себе их и представляла.
Мы также взяли экскурсию по реке Гамбия, посмотреть на бегемотов.
Типичный обитатель реки
Варанчик размером с крокодила
Все собранные перышки ушли на украшение шляпки :)
А вот и он - бегемот. Как нам сказали, иногда они подпускают к себе очень близко и плавают вокруг лодки. В нашем же случае они на очень долго заныривали под воду и отплывали в противоположную сторону. За пару дней до нашего прибытия, итальянские туристы наблюдали рождение бегемотика, возможно как раз из за осторожности они и держались в стороне.
Уиии, Симон и Пумба собственной персоной :) Не могла не ржать при их виде. Бородавочники.
В итоге посещение парка оставило двоякое ощущение. После рассказов Феликса о Танзании, о стадах зебр гуляющих прямо у машины, о жирафах и многих других животных...опыт Сенегала показывает, что животных тут не так уж и много, и меня это разочаровало. Зебр тут в принципе нет, западно африканские жирафы как-то мигрировали в Мали и больше не вернулись, самые большие слоны Африки вымерли и другие виды пока не могут приспособиться к климату Сенегала. При этом Сенегал чуть ли не в подарок получил несколько пар слонов из ЮАР, но одна транспортировка стоит огромных денег и опять же нет гарантии, что они приживутся или не уйдут из парка в другие районы... Сюда также относится ситуация с браконьерством: Парк Ниоколо Коба разделен попалам дорогой, что понятное дело препятствует миграции животных. Вдоль дороги имеется множество деревень, которым разрешено вести человеческую деятельность только в радиусе 2х км от дороги. Опять же, понятное дело не всем объяснишь, что не стоит охотиться на дичь, когда она у тебя под носом пробегает. А уж с приграничными Гвинеей, Гвинеей Бисау и Мали так вообще никто не разговаривал, никакой ограды у парка нет. На этом браконьерство не ограничивается...как сказали нам немецкие докторанты, во время засухи, по дороге в парке курсируют велосипеды с мясом. Т.е. охотник остается в парке, а кто-то приезжает забрать добычу. Наличие деревень и дороги через парк рождает спрос и удобную транспортировку мяса. Внутри охраны парка есть свои люди, которые заранее докладывают охотнику, в какой район сегодня идет патруль. Мне, зная о таких особенностях, жаль расставаться со своими деньгами за сафари и получая взамен менее яркие воспоминания. При том, что у местных людей есть такое огромное достояние, привлекающее туристов со всего мира (и соответственно деньги), а они его напросто сами истребляют свой доход ради куска мяса на ужин. И да, я не говорю об антилопе на всю неделю, холодильников тут нет и мясо быстро портится.
С другой стороны здесь имеется 20 смотрителей, преданных своему делу. Если приток туристов снизится, смотрителей станет еще меньше и уж тогда защищать животных будет некому. С охраной ЮНЕСКО тоже не все так просто, если Сенегал не сможет обеспечить защиту парка, ЮНЕСКО тоже перестанет его спонсировать. В общем палка о двух концах.
Когда-то на юге Сенегала на границе с Гвиней Биссау тоже был национальный парк, но во время местных разборок местные повстанцы сделали его своей базой. В результате во время боев там все разнесли и сейчас парк находится полностью в разрухе. Его восстановление не предвидится.
При расплате с отелем, оказалось, что деньги, которые мы сняли в банкомате в Тамбакунде до конца всего нашего путешествия истекли. Они не просто истекли, нам даже еще не хватало олоко 10 евро для расплаты с отелем. При том, что цены были явно завышены, и разменивать последнюю сохранившуюся на черный день 10 фунтовую купюру нам отказались, после долгих разъяснений, мы таки получили нашу машинку для сафари и поехали прямиком на ней в Тамбакунду. Одному из солдатов с военной базы тоже надо было туда же, и мы его подобрали. По пути мы также подбирали других попутчиков, особенно девушек, с которых солдат потом брал номера телефонов :)
Так же во время этого путешествия мы были удивлены насколько много внимания мы к себе привлекаем. Дети сбегались со всех домов, махали руками и кричали в след "Тубаб". Оказалось это означает "Белый" на языке Волоф. Такой грандиозный успех можно было лишь объяснить, что до этого мы всегда передвигались на такси и автобусе, из которых было не видно цвета кожы. Соответственно в джипе для сафари, даже детишки из более мелких деревень, где не ступала белая нога человека, получали возможность лицезреть белую аномалию :) Неслись мы быстро, а во время торможения я всю дорогу махала рукой в ответ :) Его величество посетило свои африканские владения )))
15/02/2015
Страницы: 1 2