RSS
Завершив путешествие по Гранд-каналу, мы продолжаем его уже пешком. Так как в запасе у нас меньше одного дня, я отмечаю на карте с десяток точек, куда бы хотелось попасть. Получается знатная такая дуга через практически все острова, но поделать нечего. Допив кофе в гостинице, мы начинаем свой путь с моста Риальто.
Время на часах движется к полудню, а значит, нам придется толкаться. Риальто в самые древние времена был местом торговли. Ничего не изменилось сейчас. Магазины с сувенирами стоят друг на друге, а цены на всякие интересные безделушки колеблятся от самых низких до самых безумных.
Мы подходим к рынкам Риальто. Не одну сотню лет у берегов Гранд-канала венецианцы покупали (или продавали) продукты. Для того, чтобы различать одно от другого, рынки разнесли по двум площадям: Эрберия (Erberia) - для овощей и фруктов, Пескерия (Pescheria) - для рыбы.
Надо, однако, признать, что мы пришли поздно, и не застали самый разгар утренней торговли.
Но если к полудню рыбные прилавки опустевают, то продавцы сувениров готовы стоять 24 часа 7 дней в неделю. Конечно, наибольшим спросом здесь пользуются маски, а именно небольшие маски "чумного доктора" с длинющими носами (The Medico della Peste) или шутовские с ореолом бубенчиков вокруг головы. Все они, как правило, сделаны из пластика и изготовлены по одному образцу, однако в городе есть магазины, где можно купить уникальные и сделанные вручную. За соответсвующую цену.
Нам же надо продолжать путь. Но обратим внимание на указатель. Пьяццале Рома (Piazzale Roma) - практически единственное место в городе, где есть автомобили. Эта площадь является финальной точкой для тех, кто едет в Венецию на машине.
Я так и не смог решить для себя, хотел бы я жить в Венеции. Безусловно, город идёт под воду, большая часть домов выглядит печально, если смотреть на них не как сторонний наблюдатель, а как потенциальный владелец. Я могу представить, какая в них сырость. Но, с другой стороны, это должно быть чертовски занимательно - просыпаться и смотреть на Гранд-канал, по вечерам сидеть на набережной и попивать Soave, a потом гулять по ночным переулкам.
Гондольеры. Эта профессия передавалсь от отца к сыну. Сейчас желающих прокатиться на гондоле хоть отбавляй, отсюда и высокие цены на это удовольствие. Поскольку три года назад я уже насладился этой забавой, то в этот раз мы наблюдали за гондольерами лишь со стороны, когда они проплывали мимо нас.
Мы выходим на кампо (то есть площадь) Сан-Поло, самое большое кампо Венеции и вторую по размеру площадь после Сан-Марко. Дело в том, что в Венеции по сути есть только одна площадь - площадь Святого Марка. Всё остальное называется campo. С древних времен город строился вокруг них. В центре их обычно располагался колодец, а также была церковь с колокольней. Поэтому, если вы хотите найти открытое пространство в Венеции, идите к ближайшей кампаниле.
Кстати, насчёт колодцев. Как вы понимаете, жители Венеции не могли брать воду из каналов, окружающих острова. Проблему нехватки пресной воды они решили следующим образом: под каждым кампо был сделан глиняный резервуар. Во время дождей вода по водосточным трубам стекала с крыш в специальные сточные решетки (их и сейчас можно увидеть). Она очищялась через слой песка и наполняла резервуар, откуда можно было её получить через колодец (pozzo). Кстати, таких колодцев по городу насчитывает 231. Сейчас ими не пользуются, так как воду поставляют с материка, однако pozzi по сей день являются предметом искусства.
Кстати, слово "campo" означает поле, покрытое травой. Действительно, долгое время кампо так и выглядили, однако в какой-то момент их начали мостить. Что касается Сан-Поло, то здесь в свое время проходили фестивали, праздники и битвы быков. В 1611 году лавочку прикрыли, а игры и торговлю запретили под страхом тюрьмы. Только в 1979 году этот строгий закон был отменен.
Мы же подходим к самой церкви Сан-Поло, в честь которой назван весь район, или сестьере (sistiere), как это называется здесь. Увы, на церковь времени нет, и мы решаем, что посетим её в следующий раз. (В принципе, мы так говорили про каждое место, куда не успели. Я подозреваю, что следующая наша поездка будет длиной в месяц, чтобы нам хватило времени на всё, где мы не побывали сейчас).
Венецианская кухня - это то, с чем нам не повезло. Мы ели неплохую еду, но я не могу сказать, что это было что-то необычное. Скорее всего, дело в том, что у нас было мало времени, и мы плохо искали хорошие места. В первый вечер мы позволили себе поужинать прямо у Гранд-канала в 10 метрах от Риальто. Вышло недешево, но вкусно. На следующий день мы ужинали на Рива дельи Скьявони. Время было уже позднее, все закрывалось. В кафе, в котором не было нормальной винной карты, нам принесли вкусную пиццу с анчоусами и местное вино, название которого я, к сожелению, забыл. Вышло около 30 евро, что, кстати, дешево. Из того, что я попробовал, больше всего мне понравились спагетти с чернилами каракатицы. (Spaghetti al nero di seppia). Я пробовал их и в Москве, но распробовал только в Венеции.
Нам невероятно повезло с погодой в Венеции. Дело в том, что перед самым отъездом я посмотрел прогноз и очень сильно растроился. В каждом городе, куда мы планировали заехать, обещали солнце на все дни, кроме именно тех, когда мы должны были быть там. Погода в Венеция была не исключение: рисовали августовский зной и пекло, но на наши даты выпадала гроза и ливень. Частично этот прогноз оправдался: мы попали под дождь на Мурано, но второй день в Венеции выдался солнечым и даже жарким. Похолодало лишь под вечер, когда поднялся ветер.
А вот и величественный собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари (Santa Maria Gloriosa dei Frari), или, как его зовут кратко, Фрари. С XIII века здесь находилась главная церковь монахов ордена Святого Францизска, которую позже заменили этим внушительным готическим собором. В его названии изначально было слово братья - "Frati", которая чудесным образом превратилось во "Frari". Когда я думал, что посетить в Венеции, Фрари я отметил одной из первых. В церкви находится могила Тициана, а также одна из его лучших картин - "Вознесение Девы Марии". (Внутри я не снимал, так что с'est la vie)
Из занимательного внутри Фрари есть еще надгробие известного скульптор XVIII века Кановы. (Если были в Лувре, наверняка, видели его "Амура и Психею"). Изначально он сам проектировал гробницу для Тициана, умершего за 2 века до этого. Но, когда Канова умер, его ученики по его рисункам сделали ему надгробие в форме здоровенной пирамиды. Поговаривают, что скульптор был массоном, а пирамида является символом Великого Архитектора Вселенной. Кроме того, статуи обрамлящие могилу также являются своеобразным посланием для "посвященных".
Кстати, колокольня Фрари, которую вы видите на фото, считается второй по высоте после кампанилы Сан-Марко.
Мы оказываемся перед непритязательным фасадом церкви Сан-Панталон (San Pantalon), посвященной Святому Пантелеймону. Почему я решил, что стоит туда зайти? Потому что потолочная роспись считается самой большой картиной в мире. Её площадь превышает 700 м². По легенде, художник Джан Антонио Фумиани, создавший такую красоту, потратил на свою работу 24 года (1680-1704) и разбился, упав с лесов, нанося последние штрихи на свою фреску. А вы: "Сикстинская капелла, сикстинская капелла...".
Немного посидев на ступеньках у Сан Панталон, мы переходим по мосту из района Сан-Поло в район Дорсодуро.
18/11/2014