RSS
Национальный парк Амбосели: день первый
Первым пунктом маршрута был национальный парк Амбосели - один из самых старых национальных парков Кении. Он расположен на юго-западе страны, по соседству с национальным парком Тсаво и горой Килиманджаро. Его площадь составляет 392 кв. км. По кенийским стандартам - очень маленький парк и является одним из красивейших мест в стране благодаря виднеющейся вдали горе Килиманджаро (5895 метров). Хотя вулкан и находится на территории Танзании, из Амбосели открывается самый удачный вид на его заснеженные вершины. В жаркое время дня вулкан скрывают облака, но он предстает во всем своем великолепии вечером и на восходе солнца.
От Найроби до Амбосели порядка 230 км. Дорога в среднем занимает 4-5 часов. Несмотря на то, что обычно в дневное время Килиманджаро полностью закрыта облаками, еще задолго до въезда в парк в облаках образовался небольшой просвет, в который было видно заснеженную вершину. На подъезде к воротам национального парка нам попались жирафовые газели геренук. Они очень застенчивые и при малейшем намеке на интерес к ним с нашей стороны сначала насторожились, а потом и вовсе убежали вглубь саванны. К сожалению, это была единственная встреча с этими забавными газелями.
Сафари начинается сразу после въезда в национальный парк. Первыми попадаются страусы.
Где-то в районе трех часов мы набрели на огромное стадо слонов, пересекающих равнину.
Пока снимали слонов, вершина Килиманджаро стала открываться. Задача усложнилась, вместить в один кадр и слонов и гору.
После того как Кили открылась полностью, казалось, что все животные стремятся сняться на фоне горы, как этот одинокий слон, пересекающий дорогу.
На слона с чудесным видом на Кили нас вывез гид. Прекрасный закатный свет, дорога, Килиманджаро и только одна наша машина (очень редкое явление в национальных парках Кении) - этим обстоятельством нельзя было не воспользоваться, и получилась целая фотосессия. Вот Килиманджаро и буффало.
Даже маленькая пичужка, и та любуется Килиманджаро в закатном свете.
В таких условиях неудивительно, что масаи построили свою деревню тоже "с видом".
Но не все обитатели парка поддерживают культ Килиманджаро. Венценосные журавли, наверное, считают, что их красота самодостаточна и не нуждается в подтанцовке в виде Кили.
Но Амбосели - это не только Килиманджаро, это еще и слоны, много слонов. Снимать их здесь можно во многих ракурсах. В таком...
Или таком...
Или таком...
Конечно же, это не все обитатели национального парка. Были еще марабу, цапли, антилопы, видели гепарда, но достаточно далеко, многих не видели. Но наиболее яркие впечатления от Амбосели, конечно же, это Килиманджаро и слоны. И ради этого, на мой взгляд, Амбосели обязательно стоит включать в программу поездки в Кению.
Масаи
Наверное, ни одно вдумчивое путешествие по Кении или Танзании не обходится без масаев. Точнее, и невдумчивое без них не обойдется, потому что они часто охраняют лоджи, мелькают по саванне, пытаются впарить безделушки на въездах в национальные парки и т.п. Но многие едут в масайскую деревню, чтобы познакомиться с их бытом и пофотографировать их в естественной среде обитания. Определенные планы были и у меня. Поэтому мы с энтузиазмом восприняли предложение гида во время вечернего сафари по Амбосели заехать в масайскую деревню.
Визит стал в определенной степени разочарованием... Но все по порядку. Небольшая выдержка из статьи о масаях в "Википедии", которая характеризует их современное состояние: "Когда в Кении развернулся туризм, масаи не смогли воспользоваться выгодой своего контроля над саваннами. Находящиеся у власти племена охотно признали за масаями традиционное "владение" всеми животными и передали им также функцию охраны заповедников, в то время как ограниченная группа менеджеров из других племён взяла в свои руки индустрию туристских сафари. В итоге, туризм практически не улучшил благосостояние масаев. И сейчас масаи продолжают хаотично "атаковать" туристов, выклянчивая милостыню, и все так же не участвуют в разделе высоких доходов от сафари. Масаи не разрешают себя свободно фотографировать без платы и ревностно относятся к перепечатке "пиратских" фотографий".
Гид сразу предупредил, что посещение деревни, включая возможность фотографировать, обойдется нам в 2000 шиллингов (прим. 25 USD) с человека. Причем платим один раз "гиду" и любые попытки потом еще развести нас на деньги нужно пресекать на корню. Как видно на фото, деревня находится в живописном месте с видом на Килиманджаро. У входа нас встретил гид, который представился сыном вождя, в сопровождении директора местной школы. После того как деньги перекочевали в руки сына вождя, для нас устроили представление под названием "встреча масаями гостя". Специально подготовленные жители деревни вышли на площадку перед входом для приветственной песни и танца.
Потребовалось немного времени, чтобы понять, что художественная самодеятельность будет сопровождать нас на всем протяжении визита в деревню, а соответственно естественных кадров - минимум. Оставалось довольствоваться перерывами между сценами, чтобы снять хоть что-то более-менее натуральное.
И собственно, сам концерт.
После приветственного ритуала нас пригласили пройти в саму деревню. Надо отдать должное, что экскурсия в определенной степени информативная. Вы узнаете, что масаи строят деревню в форме кольца, каркас хижин сооружается из специальных пород деревьев, которые не по вкусу термитам. На каркас кладется коровий навоз. Его основное преимущество как строительного материала в том, что на жаре он затвердевает и не пропускает воду. Далее следует демонстрация добычи огня.
Огонь добылся в течение приблизительно минут трех. После этого нам продемонстрировали два пучка деревяшек и рассказали об основах масайского собирательства. Упор был сделан на две области применения природных ресурсов:
1. Борьба с малярией. Если масай заболевает этой болезнью, он заваривает себе сучков из первого пучка и уходит в саванну. Там его тошнит до степени полного очищения организма, в том числе от возбудителей малярии.
2. Для понимания важности второго пучка необходимо знание того факта, что масаи проповедуют многоженство. 8-10 жен - нормальное явление в традиционной жизни. Жены требуют мужского внимания, поэтому, употребив в заваренном виде веточек из второго пучка, любой масай мужского пола способен за ночь осчастливить всех своих жен.
Чуть позднее в поездке мы узнали, что культура масаев гораздо богаче двух пучков деревяшек. Например, для ухода за телом они используют в качестве скраба шершавые листья какого-то кустарника. Собираясь на общественное мероприятие, будь то свадьба или еще какой торжественный повод, они опять же натирают свое тело листьями приятно пахнущего кустарника. Масаи недаром считаются грозой львов. Есть такое понятие - колокольчик масаев. Говорят, что если лев слышит звук этого колокольчика, то он начинает в беспокойстве оглядываться. Подобно львам масаи пьют коровью кровь, смешанную с молоком. Чтобы получить право стать воином (мораном), молодой масай должен был убить льва. Но, тем не менее, то, что мы увидели в деревне, слабо напоминало "хозяев саванны". Несомненно, масаи находятся под сумасшедшим прессингом цивилизации и мечутся между желанием сохранить собственные традиции с одной стороны и воспользоваться плодами прогресса (которые демонстрируют многочисленные туристы) с другой. Хочется верить, что они найдут золотую середину и этого мальчонку ждет интересная судьба "нового масая" :)
Национальный парк Амбосели: день второй
Нам предстоит переезд обратно из Амбосели в Найроби (230 км) и далее к озеру Накуру (порядка 150 км). Перед дальней дорогой необходимо плотно позавтракать. Похоже, эта мысль приходит не только в наши головы.
Завтрак съеден, вещи собраны, check out и в путь... Но прежде чем выехать из парка, мы делаем прощальный круг по его территории. Попрощаться с нами выходят газели Томпсона.
Хотя, если быть предельно откровенным, я не уверен, что это именно газели Томсона. Вся закавыка в том, что есть четыре вида газелей, похожих друг на друга: газели Томсона, газели Гранта, спрингбоки и импалы. Выглядят все они примерно одинаково и различаются по полоскам на боках, морде, бедрах и по формам и размерам рогов. Запомнить, у кого где что должно быть полосатое автору не удалось. Конечно, если их всех поставить рядом, то разница очевидна, а когда они в разбивку, бес их разберет, Томсона они или Гранта. Единственные из этой четверки, кто не издевается над мозгами туристов, это импалы. Они категорически отказали самкам в рогах, поэтому, если увидишь безрогую газель, сразу понимаешь, что это импала, к тому же самка.
Меня бесконечно удивлял наш гид, который по ходу движения, переговариваясь по рации с коллегами, периодически показывал пальцем в сторону еле заметной точки в саванне со словами Grant's gazelle или impala и т.п. Как он различал их на таком расстоянии, остается загадкой. Иногда гид останавливался перед пасущимся у дороги стадом и как двоечникам в очередной раз объяснял нам различия, а через какое-то время устраивал экзамен на следующем стаде. Автор завалил все экзамены, так что есть надежда вернуться в Кению на переэкзаменовку. Но мы отвлеклись на газелей, тем более они были не единственные, кто решил проводить нас (или убедиться, что мы действительно уехали). У дороги делали вид, что едят траву, вотербоки.
Тоскливым взглядом нас провожала гиена, причем мы ее интересовали больше, чем пасущиеся рядом марабу. Относительно марабу: иногда создается впечатление, что на самом деле они заправляют всем в национальных парках. Один по-деловому прошелся перед нашей машиной, всем видом давая понять, кто здесь главный.
Где-то в туманной дымке неспешно прогуливаются слоны (куда же в Амбосели без слонов). Почему-то мне эта парочка напомнила двух подгулявших ночью приятелей, возвращающихся утром домой.
Сначала их было двое, но вскоре со стороны Килиманджаро появилось целое стадо. Да и Кили, затянутая до этого плотной дымкой, стала постепенно открываться.
Уже подъезжая к воротам национального парка, мы оглянулись назад. Над горой нависло облако, готовое как одеяло накрыть ее до вечера. На просторах Амбосели мирно пасся одинокий слон.
12/11/2012