RSS
Страницы: 1 2
Чили: Атакама
Следовало в этот же вечер восьмичасовым автобусом отправиться в Пунта-Аренас и заночевать уже там. При таком раскладе я бы мог улететь в Сантьяго в 11 утра и походить по чилийской столице при свете дня. А так я вылетел в половине четвертого, в Сантьяго приземлился полдевятого вечера и ограничился прогулкой по вечернему городу (в восемь часов следующего утра у меня был рейс в Атакаму). До Пунта-Аренаса ежедневно отправляется больше десятка автобусов разных компаний. Без труда взял билет на удобное мне время - 9 утра, за 3000 песо (6 долларов). И ровно в 9 утра - это вам не Аргентина! - двинулся в путь. По дороге любуюсь знакомым типом пейзажа чилийской Патагонии слева и суровыми скалами тихоокеанского побережья справа.
До Пунта-Аренаса доезжаем меньше чем за три часа (расстояние 190 км), вначале завозим часть пассажиров в аэропорт города. Прибыв на место, я первым делом наведываюсь в офис компании Transfer, которая доставляет пассажиров из отелей и прочих мест в городе до аэропорта (такие компании есть практически в каждом чилийском и аргентинском городе, имеющем аэропорт). Покупаю билет на два часа дня, стоимость 2000 песо (4 доллара) - если к отправлению приходишь в офис, как в моем случае. Если тебя забирают из гостиницы - 3000 песо. Оставляю в офисе компании багаж и двигаю на экскурсию по Пунта-Аренасу. Времени у меня всего два часа, а еще же и пообедать надо, поэтому много я обойти не успел. Пунта-Аренас - город немаленький, около 200 тысяч народу. Отсюда, как и из Ушуаи, в сезон (ноябрь - март) уходят круизники в Антарктиду.
Первым делом я дошел до берега Магелланова пролива, идти от офиса Transfer было метров 400. Сфотографировал его и виднеющиеся в далекой дымке берега Огненной Земли. Затем прошелся по улицам города. Прогуливаясь, обнаружил симпатичный ресторан Karioca, предлагавший обеденное меню (аналог наших бизнес-ланчей) за 2800 песо, то есть около 6 долларов. Я зашел и не пожалел: за эти деньги поел большую чашку фасолевого супа, здоровенный шмат цыпленка с рисом и овощами, кусочек пирожного и чай. Все было вкусно и очень сытно. Недостаток - толпа народа в зале и соответствующая скорость обслуживания. В результате пришлось вместо дальнейшей прогулки идти в офис Transfer-а, и довольно быстрым шагом.
Ну а в начале девятого я уже приземлился в Сантьяго. За 5500 песо доехал на шаттл-басе до своего апарт-отеля Elegebe в самом центре города (45 долларов без завтрака). Немного погулял по окрестностям. Посмотреть было чего: театр "Сан-Антонио", музеи, дворцы, величественный старинный собор. Как я уже отметил, отель находится в центре города, на улице Esméralda, рядом большая улица Ustina. По ухоженности (замусоренности улиц, состоянию домов и прочему) район сильно уступает центру Москвы. Заметно большое количество дам совершенно нетяжелого поведения самых разных цветов кожи, комплекции и возрастов. Стоят кучками, при каждой имеется сутенер, бритоголовый мачо, по виду - знакомый со вкусом тюремной похлебки.
До аэропорта утром добрался на частнике (да, в Сантьяго попадаются и такие, или же мне просто повезло) - за 7 тысяч песо, просто божественно с учетом расстояния километров в 20. Вылет - по расписанию, около 8 утра, а в десять я уже высадился в аэропорту Каламы - крупнейшего города в пустыне Атакама (около 190 тысяч душ). Для тех, кто окажется там после меня, несколько советов. Я там останавливался в достаточно большом городе Калама, в Сан-Педро-де-Атакама ездил только на экскурсию. Это ошибка, останавливаться нужно именно в Сан-Педро. Этот городок (всего 2 тысячи человек) расположен идеально для поездок по красотам Атакамы - в самом их сердце. До Лунной долины, например, всего 13 километров, вулкан Ликанкабур - в 18 километрах, граница с Боливией - в 25 километрах. До аргентинской границы что-то около 40 километров.
Атакама... Самая большая моя ошибка за эту поездку. Пожалуй, красивейшая пустыня на свете расположена вдоль подножия Анд, на высоте от 2 до 4,5 километров. Помимо лунно-марсианских видов здесь можно полюбоваться разноцветными озерами (Белым, Красным, Зеленым и многими другими), гейзерами, вулканами, пещерами, водопадами; искупаться в термальных и грязевых источниках. Ошибка моя заключалась в том, что на пребывание в Атакаме я выделил всего одни сутки (а надо было - минимум дней 5). Хочу туда обязательно вернуться.
В аргентинской части Атакамы особо интересного, пожалуй, и нет, а вот в боливийской, по рассказам побывавших там, красота просто нереальная. Есть из Сан-Педро 4-дневный (3 ночи) тур в Боливию с посещением разноцветных озер, гейзеров, фумарол, и в завершение - солончака Уюни (Salar Uyuni), самого большого в мире по площади и фантастически красивого. Обращаю ваше внимание, что последнюю ночь в поездке туристы проводят в отеле на берегу Уюни, сделанном из соляных плит (это стены, полы там деревянные). Стоит экскурсия 200 долларов. Если хотите сэкономить 52 доллара (столько стоит получить боливийскую визу на границе), сделайте визу в посольстве, там она бесплатная. Напоминаю, что для въезда в Боливию необходим сертификат о вакцинации против желтой лихорадки. С собой в поездку следует взять спальный мешок (первая ночевка будет в индейской хижине на высоте более четырех километров, ночью ну очень прохладно) и, если проблемы с давлением, кислородный коктейль (опять-таки для первой ночи, далее маршрут пойдет с постепенным спуском и завершением в Сан-Педро, находящемся на высоте 2600 метров). Я же, в силу того, что был в тех краях лишь сутки, был вынужден ограничиться поездкой через пустыню в Сан-Педро-де-Атакама, экскурсией по городку и возвращением в Каламу.
Что сказать про Сан-Педро, этот милый зеленый оазис в сердце Атакамы? Город небольшой, меньше двух тысяч жителей. В высокий сезон (ноябрь - февраль) население почти удваивается: заполняются отели (их немного) и отельчики - по-испански hosterias (а вот их - масса), покрывается множеством палаток кемпинг. Сюда мало приезжает туристов, а в основном путешественники. Разницу объяснять не буду, думаю, сами поймете. Скажу лишь, что едет в Атакаму народ весьма активный: каждый день из этого маленького городка разъезжается масса экскурсионных автобусов (в знаменитую Лунную долину, в Боливию, на озеро Лагуна-Сехар, к гейзерам Дель-Татио и вулканам), уходят толпы народа на трекинг.
Вокруг города изумительные виды: вулкан Ликанкабур, другие андские вершины, марсианские пейзажи Атакамы. Городок одноэтажный, за исключением собора (метров 7 высоты) и двухэтажного офиса полиции. Крутых отелей тут нет, как и ресторанов с мишленовскими звездами. Лучший отель, по мнению многих - Hostal Elim, двухместный номер B&B стоит что-то около 80 долларов в высокий сезон. Есть и подешевле - типа 40-45 долларов за номер с санузлом (с удобствами в коридоре можно в районе 20-25 "бледно-зеленых" найти). Кроме того, есть кемпинг с душевыми кабинами, туалетом и... бассейном! Я такой впервые встретил. Он разделен на две зоны: в одной стоят палатки, в другой - мобильные домики. Палатку можно поставить за 5 долларов в день.
Расскажу о питании. В некоторых отелях можно готовить самому - есть общие кухоньки, устройства для барбекю и прочее. Если неохота париться с готовкой, к вашим услугам масса ресторанчиков и кафешек. Цены: в довольно дорогом по местным меркам ресторане "Адобе" можно облопаться, заказав так называемое меню (аналог нашего бизнес-ланча, только без ограничений по времени, то есть можно хоть в 10 вечера заказать) за 7000 песо (примерно 15 долларов). В него входит салат, суп, большое второе блюдо, десерт и чай-кофе. В других местах можно поесть дешевле, например в одной кафешке на улице Caracol (тамошняя Тверская) я душевно и плотно покушал за 2500 песо (5 долларов): овощной салат, курица с рисом и красной фасолью, большая кружка чая.
Интернет: в единственном интернет-кафе городка визит в онлайн - 1000 песо в час, в отелях - до 2000 песо. Ночная жизнь практически отсутствует. В одной кафешке устраивают танцульки под CD. Иногда аж человек 7-8 танцующих набирается. В кафе La Casona по вечерам играет мини-оркестр - три гитары и бандонеон (разновидность гармони). На территории кемпинга молодежь частенько зажигает под переносные звуковоспроизводящие устройства (порой даже мобильник в дело идет). Но в 23.00 администрация эту благодать прекращает. Так что "ля ви де нюи" почти на нуле. Но едут в Атакаму не за нею.
Транспорт: автобус Калама - Сан-Педро - 2600 песо в одну сторону.
Остров Пасхи
Следующий пункт назначения - остров Пасхи. Я летел на него через столицу Перу Лиму. Утром приземлился в аэропорту Mataveri. Поскольку на остров я прилетел из Перу, пришлось проходить паспортный контроль, которого нет в случае прибытия рейсом из Сантьяго. Ушло на это не меньше часа и все потому, что половина самолета были китайцы (из КНР), и их паспорта и визы погранцы проверяли довольно тщательно. Но наконец дошла очередь и до меня, и я проскочил за полминуты. Затем предстояло оплатить посещение национального парка острова Пасхи - 50 долларов.
Прямо за дверями аэропорта меня уже дожидается мини-бас из отеля Vai Moana. Кстати, на острове Пасхи и в это время можно найти отели, точнее отельчики, побюджетнее - 45-60 долларов, все чистые и уютные. Правда, завтраки в таких местах - не шведский стол. Можно остановиться в кемпинге (4000 песо в сутки за место для палатки, можно арендовать палатку еще за 1000 песо). А можно и наоборот - поселиться в пафосной Iorama за 200 с гаком американских рублей. Словом, отелей масса (не меньше полусотни), на любой кошелек. До Vai Moana ехать совсем близко, минуты три. Отель коттеджного типа, где-то между 3* и 4*. Цена сингла в марте (этот месяц считается высоким сезоном) - 110 долларов с завтраком buffet. Отель очень понравился, домики находятся в полутропическом саду, просторные и весьма со вкусом отделанные номера. Рядом долина Тахаи с группой статуй аку-аку или моаи. Я дошел до них пешком, пофотографировал, понаблюдал репетицию фольклорного ансамбля.
После Тахаи прогулялся до Ханга-Роа, административного центра острова. По дороге поужинал в ресторане под названием то ли Mivo, то ли Miro - такой затейливой вязью написано на вывеске, что и не разберешь. Плотный ужин (огромная чашка тыквенно-сливочного супа "калабас", немаленькая пицца и чай) обошелся в 9500 песо (20 долларов). Все было очень вкусно. Рестораны на острове дорогие, гораздо дороже, чем на материковой части Чили. Обычно такой ужин обходится в 30-35 и более долларов. Из бюджетных и вкусных мест могу посоветовать ресторан Tavake. Он находится на главной улице Ханга-Роа Atamu Tekena. Здесь можно поесть очень сытно, заказав сет-меню (первое, второе, десерт и чай-кофе) за 10 тысяч песо. За такие же, а то и меньшие деньги можно покушать в крепперии (блинной) Vai Mata напротив гимназии - здесь дают не только блины (большие, с мясом и сливочно-кокосовым соусом), но и супы, салаты, десерты.
По пути к Ханга-Роа сфотографировал еще несколько моаи (аку-аку) поменьше высотой, чем в долине Тахаи, один - в лежачем положении. Обратил внимание на то, что искупаться здесь непросто - все время волны, и дно у берегов насыщено кусками лавы, что еще хуже кораллов (кто был в Шарм-эль-Шейхе, поймет, о чем я). Есть там парочка мест, оборудованных для купания: один мини-залив, в горловине которого большие камни, защищающие его от волн, а также небольшой общественный пляж (длиной метров тридцать), напротив которого дно немного расчистили от кусков лавы.
В самом поселке интересного мало. Главная улочка Атаму Текена, на которой несколько ресторанчиков, супермаркет с неплохим выбором продуктов, интернет-кафе (примерно 4 доллара в час), сувенирные киоски, переговорный пункт (1 минута разговора с Россией около 60 американских центов), rent-a-car агентства (Suzuki Vitara, например, 50 долларов за 8 часов, 60 долларов за сутки, включая страховку и неограниченный километраж). Немного в стороне церковь необычной конструкции и рядом рынок масок, поделок из дерева и вулканической пемзы и прочего народного творчества. Цены немаленькие, торговцы не уступают ни песо, "торг здесь неуместен!".
На следующий день я запланировал самостоятельную экскурсию на вершину кратера Рано-Као. Вулкан довольно близко от Ханга-Роа, я от своего отеля и до гребня кратера дошел неспешным шагом за два часа. С вершины можно обозреть панораму острова. Отсюда видно, что он хоть и небольшой, но имеет целых две природные зоны: покрытую неплохой растительностью (кустарники, рощицы, перелески) - западнее условной линии, соединяющей вулканы Рано-Као и Теревака; и - безжизненное глинистое плато восточнее этой линии (не считая склонов вулкана Пуакатике на крайнем востоке острова, также богатых растительностью). Кратер потухшего вулкана Рано-Као весьма живописен. Высота самой верхней кромки - 324 метра, глубина чаши - около 250 метров, диаметр - полтора километра. С севера, со стороны Ханга-Роа и аэропорта Mataveri, очень пологий подъем, есть и грунтовая дорога, по которой можно подъехать почти к самой кромке кратера. С южной стороны стены кратера отвесно обрываются в океан.
На следующий, уже третий день пребывания на Рапа-Нуи у меня был запланирован дайвинг.
Дайв-центров на острове три или четыре, я же безоговорочно и решительно рекомендую тот, услугами которого и воспользовался - Orca.
Причин, по которым я выбрал Orca, несколько: и близость к отелю (минут 6 пехом), и гибкая ценовая политика (после коротких переговоров сделали скидку на 10 долларов, и погружение к затонувшему моаи обошлось мне в 60 долларов - с их полным оборудованием).
Но главное - хозяин дайв-центра Orca Анри Гарсия - соратник великого Кусто, член экипажа легендарного "Калипсо", участник экспедиции Кусто на Байкал и прочая, и прочая. Он и сопровождал нас на погружение.
Другие дайв-центры расположены подальше, ценовая политика жесткая (один танк - 70 долларов, и без вариантов).
Но для настоящего дайвера главное не это, а возможность, говоря высоким штилем, прикоснуться к живой легенде (думается, что человека из команды Кусто можно назвать таковой).
Погружение очень понравилось, помимо моаи видели массу разноцветных рыб, обломки португальского парусника аж XVIII века (от него, правда, мало чего осталось), лобстера, мурен и многое другое.
Ну а на следующий день я уже летел назад в Лиму вместе с большой компанией из 12 человек наших соотечественников - тургруппой из Москвы и Питера. Кроме них в самолете летели человек 6 бывших россиян, ныне живущих во Флориде.
Хочу резюмировать. Сперва об острове Пасхи. Как место для отдыха - так себе. Большие проблемы с купанием в океане, природа ничего особенного не представляет. Если вы не фанат-дайвер, больше трех дней уделять острову, наверное, не стоит. Но это исключительно личные впечатления (правда, наши соотечественники, бывшие там со мной в одно время, с этим согласны). Можно еще задержаться, если вы изучаете моаи или этнографию Восточной Полинезии.
Теперь о Чили в целом. Страна понравилась безумно. От субантарктических пейзажей крайнего юга и пустыни Атакама, до тропиков на севере и острова Пасхи далеко в Тихом океане - все красиво, интересно, необычно. Приезжайте, не пожалеете!
20/06/2011
Страницы: 1 2