RSS
Страницы: 1 2
В начале нынешнего года я совершил, наверное, самое большое путешествие в своей жизни - побывал в Латинской Америке, в местах, о которых грезил с детства. Я уже рассказывал об аргентинской части моего путешествия, а сегодня поведаю о короткой экскурсии в Уругвай и большом вояже по Чили: по национальному парку Торрес-дель-Паине, пустыне Атакама и острову Пасхи.
Уругвай: Колония-дель-Сакраменто
В Уругвай я решил заехать, как только вгляделся в карту Аргентины в районе Буэнос-Айреса. Если пересечь широкую реку Ла-Плата почти перпендикулярно течению, попадаешь в очень симпатичное селение Колония-дель-Сакраменто, старейший из уругвайских городов. Правда, с Уругваем я познакомился весьма "шапочно", кроме Колонии и окрестностей нигде не был. Время не позволяло - "домой", в Аргентину, я должен был вернуться в этот же вечер. Но экскурсией я остался доволен.
Из аргентинской столицы, из порта Мадеро, туда и обратно несколько раз в день ходят скоростные паромы компании Buquebus. В пути они проводят чуть больше часа, билеты можно приобрести онлайн. Дороговато, правда: раундтрип стоит больше 80 долларов США. Из моего маршрута по Латинской Америке Уругвай был единственной визовой страной. Пришлось раскошелиться и приобрести электронный билет на паром, с которым я и пошел в посольство за визой, получил её без проблем, правда, недели две пришлось ждать разрешения из Монтевидео. За визу выложил 1270 рубчиков.
Кстати, о паспортном контроле. И на аргентинском берегу, и на уругвайском в портах представители иммиграционных служб обеих стран. Отбывая из Аргентины, "выписываешься" из неё и тут же "прописываешься" в Уругвае. При отплытии из Уругвая - наоборот. Итак, пройдя паспортный контроль, в 9.30 я уже несся по мутной Ла-Плате на очень комфортабельном большом судне с неплохой инфраструктурой - рестораном, баром, магазином дьюти-фри, игровой площадкой для детей, словом - небольшом плавучем городке.
Город Колония-дель-Сакраменто сам по себе небольшой, что-то около 25 тысяч жителей. Но, как я уже упомянул - самый старый из городов Уругвая, основан в 1680 году. Его исторический район - Barrio Histоricо - занесен в список ЮНЕСКО. Интересна крепостная стена с подъемным резным деревянным мостом, городские ворота.
Красива как снаружи, так и внутри церковь Basilica de Sanctisimo Sacramento. Она чуть моложе города - была построена в XVII веке.
Стоит также осмотреть собор Iglesia Matriz - старейшую церковь Уругвая (1695-1698 годов). Из других достопримечательностей рекомендую посмотреть дворец вице-короля Уругвая Casa del Virrey и старинный маяк.
За небольшую плату можно войти внутрь маяка и подняться на его смотровую площадку, откуда насладиться прекрасным видом Старого города и пляжей Ла-Платы.
Стоит посетить и Португальский музей времен кратковременного владычества португальской короны: с 1690 по 1828 год город, вместе со страной, 12 раз менял хозяев. Им владели испанцы, португальцы, аргентинцы и бразильцы, пока в 1828 году Уругвай не стал полностью независимой страной.
Старый город находится недалеко от порта, примерно в десяти минутах ходьбы. Все мною перечисленное я обошел часа за три, после чего озаботился обедом. Мне порекомендовали ресторан Mezon de la Plaza. Подтверждаю - ресторан супер! Можно кушать в стильно отделанном зале, а можно в живописном саду, в тени деревьев среди цветов.
Кухня отменная, повара выше всяких похвал. Обед обошелся мне в 25 долларов (450 уругвайских песо) вместе с чаевыми. Взял я "калабас" (тыквенно-сливочный суп-пюре), на второе - цыпленка в сливочно-горчичном соусе с картошкой по-домашнему и свежими овощами, на третье - чай. Так вот, я не просто наелся, а объелся. Второе доел с огромным трудом, только потому, что было ОЧЕНЬ вкусно. Засада была в том, что порции в Mezon de la Plaza рассчитаны на Балоуна. Суп в гигантской чашке объемом что-то около литра, я им одним уже наелся. Второе на блюде диаметром с полметра. В Южной Америке мне в большинстве точек общепита порции попадались, как правило, либо большие, либо гигантские.
После такого обеда я решил продолжить прогулку в окрестностях города. Окраина от Старого города совсем рядом, места живописные: зелень, раскидистые деревья, Ла-Плата с симпатичными пляжиками. Позагорав, я вернулся в город и немного прошелся по нетуристическим тропам. За пределами Старого города обнаружились пищевые заведения, гораздо более бюджетные - с ценами примерно как в Буэнос-Айресе. А там я кушал плотно за 7-10 долларов (кафе-гриль El Apostol на улице Ла Гвардиа Биеха). Правда, в отличие от туристической зоны, доллары и аргентинские песо не берут категорически, а еще и кредитки не принимают.
Город довольно современный, ухоженный. Не сказать, что многоэтажный: самые высокие здания этажей в 10-12, а большинство в районе четырех-пяти. Нагулявшись от души, гляжу на часики. До отправления назад остался час с небольшим. До порта я дошел минут за 10. Быстренько получив посадочный, я, чтобы убить время, заглянул в интернет-кафе у порта. 1 час обошелся в 60 уругвайских, то есть примерно 3,5 доллара. Посидев полчасика, попрощался с Уругваем и прошел сперва на паспортный контроль, а затем на посадку.
Чили: Торрес-дель-Паине
На чилийском погранпосту Вилья-Серро-Кастильо (Villa Cerro Castillo) нас встречает первая чилийка - милая пестренькая кошечка, любимица здешних пограничников и таможенников.
Довольно быстрый паспортный контроль, меня - гражданина РФ - чилийские пограничники пустили без визы легко (гид мне сообщил, что россиян он возит через этот погранпост пару-тройку раз в неделю). А вот с таможней вышла мелкая неприятность - заставили всех поставить вещи на просвечивание и у меня конфисковали пластиковую баночку замечательного огнеземельского меда - ввоз этого продукта в Чили запрещен. Видя мое искреннее огорчение, таможенник, сочувствуя, без какого-либо прикола предложил мне... съесть этот мед и даже достал было чайную ложку. Но мне хотелось пить, да и неудобно показалось проделывать это на глазах всей группы, с любопытством наблюдавшей за инцидентом, и я вежливо отказался.
Двадцать минут остановки в кафе (по совместительству также открыточно-сувенирном магазине) в полутораста метрах от погранпоста - здесь принимают доллары, евро, аргентинские песо и кредитные карты. Цены не расслабляющие: мне чашка чая и пирожное вышли в 8 долларов.
Наконец, продолжаем маршрут уже по чилийской Патагонии. Гид проходит по автобусу и собирает плату за вход в национальный парк. Она составляет 15000 чилийских песо. По курсу вроде бы 30 долларов, но здесь, в автобусе, курс свой, и мы (те, у кого нет местных песо) выкладываем по 35 долларов. К слову, если покупать "песос чиленьос" в обменниках Эль-Калафате, выйдет около 32 долларов.
В Торрес-дель-Паине провели часов шесть, до 5 вечера. Налюбовались красивыми озерами - Сармьенто, Норденшельда, Асуль (Синее), Амарго (Горькое).
Около последнего стоял не очень приятный аромат - ядреный сероводородный.
Далее были водопады на реке Паине.
После первого нам раздали ланч-пакеты и сделали остановку на 20 минут.
Затем мы довольно близко подъехали к "Башням" (по-испански - Торрес) - впечатляющим заснеженным андским вершинам.
По пути встретили большое количество гуанако, несколько страусов нанду (последних сфотографировать не успел, дело было на ходу и к тому же нанду, в отличие от гуанако, при виде автобуса пускались наутек), а также какого-то зверька типа маленького барсука или крупного суслика.
Очень красивая в этих местах растительность, что травы, что деревья и кустарники. Время пролетело незаметно, и вот, в пять вечера с небольшим, мы, усталые от пеших переходов, вновь были в приграничном кафе. Здесь пути мои и остальной группы разошлись: они поехали назад в Эль-Калафате, а я дальше в Чили. Около шести меня забрал автобус чилийского филиала компании South Road, организовавшей этот тур, и вместе с пятью коллегами - клиентами компании - повез в Пуэрто-Наталес. До отъезда я успел поужинать: порция спагетти, пирожок "эмпанадас" с мясом и чай вышли в 16 долларов - 8000 песо. К счастью, дальше в Чили (за исключением острова Пасхи) цены были подемократичнее.
Доезжаем минут за сорок, меня подвезли прямо к гостиничке Alkazar. Заказывал через booking.com - и довольно удачно. Уютный двухэтажный отельчик в трехстах метрах от автовокзала (откуда я наутро отправился в Пунта-Аренас), отделка и обстановка номеров никаких претензий не вызывают. Цена сингла с завтраком - 58 долларов.
Единственное, в чем я ошибся, не следовало останавливаться в Пуэрто-Наталесе вообще. Это селение ничего интересного само по себе не представляет. Небольшой городок в 19 тысяч душ на берегу залива Ультима-Эсперанса (Последняя надежда) является административным центром провинции с тем же пафосно-трагическим названием. Достопримечательностей в самом городе нет, но виды вокруг замечательные. В Пуэрто-Наталесе заметное число туристов, пара десятков гостиниц, поскольку он является перевалочным пунктом для всех, едущих из Эль-Калафате, Чальтена и Торрес-дель-Паине на чилийскую Огненную Землю, Пунта-Аренас, острова Магальянес или же в обратном направлении.
20/06/2011
Страницы: 1 2