RSS
Магазин работает несколько часов 3 раза в неделю - или можно позвонить и его откроют специально для вас. Но основные закупки местные делают не через магазин, а заказывая всё нужное по каталогу на квартал вперёд: в соответствии с визитами MV Claymore II. Магазин нужен только если ты с чем-то не рассчитал.
Питкэрн Великобритания получила случайно благодаря мятежникам. Он никогда не имел экономического значения, поэтому британцы в прошлые века никогда об острове и его населении не заботились. Всю свою историю колония обеспечивала себя сама: c 1790 года и почти до самого конца XX века на острове ели и пили только то, что производилось на месте, а быт и дома строили только из подручных материалов. Еще в 60-х питкэрнцы торговали с экипажами проходящих мимо кораблей как в XVIII веке - получая с борта почти случайный набор вещей! Сейчас местное правительство подрядило MV Claymore II на 4 грузовых рейса на остров в год. По страницам путеводителей до сих пор кочует предположение, что питкэрнцы любят получать в подарок бытовые мелочи, хотя в наши дни это совсем не так - торговля по каталогам, пусть и с доставкой 4 раза в год, хорошо закрывает все бытовые нужды и даже постепенно уничтожает потребность в местных продуктах. Вот он, MV Claymore II, стоит на рейде Питкэрна, пока товары с борта перегружают в баркас.
Появление MV Claymore II вызывает дикую суету и заставляет жителей презреть субботу. Всё пригодное к работе взрослое население занимается перегрузкой ТМЦ с корабля через баркас на берег. На Питкэрне жива концепция "общественных работ" на пользу коммуны - пропусти работы и будешь оштрафован на запредельные 500 долларов.
Весь город наполняется разгруженными прямо у домов контейнерами особого, небольшого размера.
Лихорадочно разгрузившись, MV Claymore II немедленно сваливает, пробыв на рейде Питкэрна хорошо если 6 часов. Короткая остановка судна в порту по-английски называется to call, а длинная (например, на ночь) - to stop.
А вот так выглядит островное кладбище.
По-настоящему древних вещей на острове не так много: первые поселенцы застали остров необитаемым, но полным полинезийских артефактов - тики и мараэ, которые они как истовые христиане, конечно, разрушили. Остались петроглифы в районе Down Rope, они относительно труднодоступны, а я из-за неудачного планирования остался без проводника и туда не попал. Вот могила Джона Адамса - последнего мятежника-долгожителя, последней его жены и дочери. Она не на основном кладбище, а в лесу на другой стороне Адамстауна.
В двух местах на острове стоят на память вышедшие из употребления баркасы.
В наши дни ватерклозетов на острове уже достаточно, но туалеты с выгребной ямой всё ещё в большинстве.
Эта история с общественными туалетами, которых десяток во всех закоулках малолюдного острова, мне не до конца понятна. Но, обратите внимание, как и жилые дома, каждый оборудован системой сбора и хранения дождевой воды.
Город и остров всю историю колонии строили из палки и веревки (literally), поэтому материальная история бедна. Вот развалины дома человека по имени Четверг Октябрь Кристиан (Thrusday October Christian, сын Флетчера Кристиана). Его помнят и почитают местные: он предок всех современных питкэрнцев с фамилией Кристиан. Под его портретом в музее Питкэрна написано, что он в 1814 году вместе со сменой календаря (на григорианский?) сменил и имя - на Пятница Октябрь Кристиан (Friday October Christian).
Единственная питкэрнская школа - Pulau School, в ней буквально 4 или 5 учеников.
Это, надеюсь, просто кладбище домашних животных.
The Edge - маленькая площадь у обрыва над Bounty bay; на ней якорь судна Acadia, затонувшего на соседнем с Питкэрном атолле Ducie в 1881 году.
Каждый, кто знает о существовании Питкэрна, уверен, что это - дом "мятежников с Баунти", но мало кто понимает, что остров - настоящий адов рай для любителей безбашенного жёсткого эко-порно с Матерью Землёй в главной роли.
Наивысшая точка острова (347 метров) отмечена туристическим указателем с расстояниями до популярных мест.
Здесь же находится и геодезический знак.
Место, где земля закругляется.
Питкэрн - тропический остров, но искупаться - большая задача! Спуститься к воде можно в трёх местах. Landing, куда прибывают туристы, - самый простой вариант, но вода, конечно, пахнет соляркой и мазутом.
Еще один легкий способ - отправиться к Down Isaac - естественным бассейнам, образовавшимся из-за эрозии в скалистой береговой линии острова: прилив и волны наполняют их морской водой.
В каждом из них своя биосфера: даже 5 сантиметров лавы между двумя солёными лужами являются непреодолимым препятствием для дарвиновских видов. В одной дыре есть морские ежи (которые здесь розовые, под цвет кораллов, а не чёрные, как на Средиземноморье); в другой - кораллы; в третьей - жёлтые водоросли. И только летучие рыбы прыгают туда-сюда.
Этот бассейн - маленькое карибское море с цветными рыбками и кораллами.
Этот бассейн оккупировали жёлтые водоросли.
23/05/2011