RSS
Марокко
Танжер
Да, я ступил на марокканскую землю. Как давно я мечтал об этом! Но, видимо, пик эмоций был все-таки уже размыт Испанией и переправой через Гибралтарский пролив. Теперь меня ждет новое испытание, называемое в путеводителе LP - "хастлеры" (hustlers), иными словами - зануды, атакующие туристов с навязчивыми (и временами грубыми) предложениями ненужных услуг. Признаюсь - я не смог пережить Танжер, а ведь, как гласил путеводитель, - этот город важно именно "пережить". Я собирался остановиться тут и провести вечер гуляя по шикарной его медине, кушая в милом ресторанчике, фотографируя закат. Но ноги сами несли меня к автостанции. А за мной бежали хастлеры и твердили: "Хотель, хотель, гашиш, гайд-гайд, гуттен морген, хеллоу, отель..." Загадочный Магриб. Помните тупые штатовские фильмы, когда жители очередного американского города превращаются в пришельцев и поедают оставшихся? Так и тут. Приличные на первый взгляд люди, увидев вас с рюкзаком, тут же превращались в пришельцев и начинали предлагать вам ковры, отели и неизменный гашиш.
В итоге я сел в автобус, идущий в городок Асила, что всего в 45 км южнее Танжера, на берегу Атлантики. Не могу сказать, что много знал про него. Но помнил, что в LP Асиле было посвящено несколько страниц с перечислением достопримечательностей, плюс хорошо сохранившаяся португальская крепость. Логично задать вопрос - а почему я не сел в автобус на гораздо более знаменитый Фес? Или Марракеш? Мне было жаль времени на длительные переезды. Ведь все мое путешествие было рассчитано на 12 дней, из которых три уже прошли. Путь из Танжера в Фес занимает 7-8 часов изнурительной езды в переполненном автобусе, соответственно, я бы приехал туда в 3-4 часа ночи. После чего весь следующий день был бы сломан, ведь я проспал бы до позднего обеда, а световой день зимой и так заканчивается от силы в шесть вечера.
Асила
Асила - совсем небольшой городок. Судя по всему, в сезон отпусков тут весьма людно, но сейчас, в феврале, - исключительная идиллия и тишина. Вас не встречают навязчивые хастлеры, как в Танжере, что само по себе является радостным событием.
Пройдясь немного в сторону океанского побережья, я увидел освещенные прожекторами крепостные стены. Но пока самое время найти место ночлега.
Я остановился в отеле Dar-el-Andalus в 500 метрах от главных городских ворот, который показался мне самым аккуратным из полудесятка посещенных. За большую одноместную комнату с удобствами и телевизором я заплатил 150 дирхамов (около $18). Но с горячей водой.
Вместе с тем хочу заметить, что в Асиле есть и более дешевые варианты размещения. На той же улице есть еще пара отелей, чуть более дешевых ($12-15 за одноместный и $20 за двухместный), но без горячей воды. Думаю, что путешествуя летом, вопрос горячей воды гораздо менее актуален ввиду функционирования солнечного бойлера.
Городок мне понравился. Не столь масштабен, как Эс-Сувейра, но обладающий тем же набором достопримечательностей: отлично сохранившаяся морская крепость, интересная небольшая аккуратная медина внутри стен, мощные бастионы с пушками и городской исторический музей. И что немаловажно - буквально единичные туристы и полное отсутствие хастлеров.
На следующий день, проведя пару часов внутри старой Асилы, прогулявшись на волнорез, о который с грохотом разбивались океанские волны, я решил двигаться дальше по маршруту. Поскольку, исходя из первоначального маршрута, я должен был в этот день выдвигаться из португальского Фару в испанскую Севилью, то я вновь был вынужден довериться провидению.
В гостиничном номере я разложил перед собой карту Марокко. Надо сказать, что далее до самого Рабата (6 часов езды) или Феса (7 часов езды) ничего особенно примечательного не наблюдалось. Таким образом, буквально ребром стоял вопрос, где провести последующие дни, - сделать рывок вглубь Марокко или выдвигаться назад, в сторону Европы. Да, чуть не забыл. По ходу глубоких сих умозаключений я уже давно собрался и двигался в направлении железнодорожного вокзала Асилы.
Придумал я вот что. Сейчас вернусь назад в Танжер и, вопреки злым хастлерам, проведу в этом замечательном городе столько времени, сколько сочту нужным. А ближе к вечеру поеду в Тетуан, где и заночую.
В принципе, быстрее и проще было бы добраться до Танжера автобусом из центра, но это было бы не столь интересно, ведь нельзя покидать Марокко, не прокатившись хотя бы раз на поезде. Местная станция расположена примерно в 2,5 км к северу от городка, почти на самом побережье. Здесь шел ремонт, в связи с чем не представлялось возможным найти каких-либо расписаний.
Напротив здания вокзала стоял некий весьма цивильный автобус с надписью на борту "Supra-Tours", подойдя к которому я узнал, что он через минуту отправляется в Тетуан. Надо заметить, что марокканские железные дороги с целью повышения популярности железнодорожного сообщения основали дочернюю автобусную фирму, упомянутую Supra-Tours, задача которой состоит в осуществлении перевозок между городами, удаленными от железной дороги, и ближайшими станциями.
Например, полумиллионный Тетуан расположен в 60 км от ближайшей станции, но автобусы Supra курсируют на станцию с таким расчетом, чтобы за полчаса до отправления быть на месте.
Более того, билеты на поезд можно купить в офисах этой автобусной компании по обычным тарифам. И проезд собственно на автобусе будет при этом либо бесплатен, либо стоить символическую сумму. Очень и очень удобно. Туристам могут быть полезными рейсы "Супры" до вокзала Марракеша из туристических городов Эс-Сувейра, Варзазат (Уарзазат), Агадир, Тарудант.
Тетуан
Итак, я еду в Тетуан. В наши дни немногие знают про это место, меж тем у этого города интересная новая история. С 1912 по 1956 год это была столица так называемого Испанского Марокко, которое отмечалось на старых советских картах оранжевым цветом и захватывало все средиземноморское побережье страны, имея своей южной границей условную линию, протянувшуюся от Кенитры на побережье Атлантики (чуть севернее Рабата) до границы с Алжиром.
Испанцы вели долгую и небезуспешную борьбу с воинственными берберскими племенами, устраивавшими набеги с близлежащих гор Риф. Но в конечном итоге, с триумфальным возвращением в Рабат короля Мухаммеда V и окончанием французского протектората, испанцы тоже покинули свои африканские владения. За исключением двух анклавов - Сеуты и Мелильи, речь о которых пойдет несколько позднее.
Тетуан расположен в живописной местности и окружен мощными горами Риф, чьи вершины украшены снежными шапками. И это неизбежный перевалочный пункт для любого, кто следует из Сеуты в центр Марокко, либо, наоборот, из Марокко в Сеуту. Часть туристов ограничивается быстрой пересадкой на другой транспорт и покидает Тетуан, что чрезвычайно печально, поскольку город интересен.
Здесь огромная, окруженная крепостной стеной медина с 14 воротами, множеством старинным мечетей, одним из многочисленных королевских дворцов и внушительной Касабой в северной части. И что показательно - здесь практически нет туристов, как и нет хастлеров.
Не менее интересна и колониальная часть города, называемая Ville Nouvelle ("новый город"), начинающаяся сразу же за стенами медины. Замечательные панорамные виды можно сфотографировать, поднявшись витиеватыми улочками вверх по склону горы, в Касабу.
Здесь великое множество простых дешевых отелей, ориентированных на местных жителей. Можно остановиться как внутри медины (на любителя), так и в центральной, колониальной части города.
Я выбрал последнее в виде отеля Regina, что в пяти минутах ходьбы от главных городских ворот. Это весьма примечательный отель! Старое 4-этажное испанское здание с лифтом, высокими потолками и всеми атрибутами ностальгического периода испано-французского протектората. Одноместный номер с удобствами обошелся в 90 дирхамов (около $9). Горячая вода - по вечерам. Но следует проявить настойчивость в выборе номера - часть из них выходит окнами в вентиляционную шахту.
На следующий день я предпринял путешествие в испанскую Сеуту. От автовокзала CTM отправляются маршрутные такси до самого пограничного перехода в Сеуту (40 км). Несколько слов об этих маршрутных такси, иначе называемых Grand Taxi. Речь пойдет о старых и предельно изношенных "Пежо-504" либо "Мерседесах-200".
В эти машины набивается гораздо больше пассажиров, чем это предусмотрено. Как минимум 4 человека сзади (иногда, плюс к этому еще и дети), плюс двое пассажиров на одном кресле спереди. Итого, в автомобиле, предназначенном для 5 человек, включая шофера, фактически едет 7-9.
Эти нюансы важно учитывать, поскольку при продолжительных поездках данный вид транспорта может быть чрезвычайно утомительным. В моем случае нас было семеро, включая шофера, а в багажнике ехал баран, который беспрерывно и с силой колотился о заднюю часть сидения, от чего наши спины подскакивали вверх и вниз.
13/10/2008