RSS
Утром 25 января (встали в 5.45) половина сафари прошла в густом тумане, из которого изредка выплывал тот или иной зверь, что очень живо напомнило мне один известный мультик. Зато после завтрака распогодилось, и мы поехали в деревню масаев. Нашим гидом по данному памятнику африканского зодчества стал 25-летний юноша по имени Джулиус (позже выяснилось, что он является вождем этого масайского сообщества). Масаи — что-то вроде наших цыган. Они ведут кочевой образ жизни, не любят работать, обожают яркие тряпки и побрякушки. Пасут стада коров, овец и коз, питаются мясом и молоком. Молоко перед употреблением смешивают с кровью животных. Могут нацедить немного крови прямо из живой коровы, а потом просто залепят ранку чем-нибудь.
Встретили нас масаи национальным свадебным танцем. Заключается он в следующем: все женихи выходят вперёд и изо всех сил прыгают вверх: кто выше. Самый лучший "попрыгунчик" достоин жениться на прекрасной даме (предварительно заплатив калым в 15 коров семье невесты).
Меня заинтересовало "вспаханное" поле на территории деревни. Джулиус сказал, что никаким сельским хозяйством масаи не занимаются, из растительной пищи они едят только дикорастущие фрукты, да и то редко. А на этом поле ночует скот. Утром скотину гонят на пастбище. Иногда на коров нападают львы, тогда масаи защищают свое стадо. Из оружия у них имеется копье, щит из коровьей кожи (эти два атрибута присутствуют даже на государственном флаге Кении), а также деревянная палка, дубинка, нож.
Один из масаев показал, как они добывают огонь. Как бы вы думали — трением. Берут специальную дощечку с отверстием, вставляют палочку, подкладывают сухой слоновий навоз и быстро-быстро трут палочку в ладонях. Примерно через полминуты от навоза начинает валить густой белый дым. По словам Джулиуса, таким образом они добывают огонь каждое утро, а потом разносят его по домам.
В их деревне около 70 домов и порядка 200 человек. Все дома сделаны из земли, смешанной с травой и коровьим навозом (по этой причине в деревне полно мух, которые то и дело садятся на людей, но масаи на них ноль внимания). Лепят такие землянки женщины, на постройку одного дома уходит две недели, а стоит он до 10 лет. Мы зашли в гости к Джулиусу. Очень низкое, тесное, темное помещение. В центре — очаг, слева — детская лежанка (у Джулиуса трое детей), справа — супружеское ложе. У нашего знакомого жена всего одна, но, в принципе, разрешено иметь сколько угодно жен — полигамия. Только каждой жене обязательно надо иметь свой дом. Муж может ночевать в домах своих жен по очереди. Жениться можно только на девушках из соседних деревень, т.к. в пределах одной деревни все считаются родственниками.
Деревня Джулиуса не очень богатая (у вождя всего 30 коров). На мой вопрос, куда они девают деньги, получаемые с туристов, наш темнокожий друг ответил, что покупают коров, ткани для одежды и все необходимое для школы. Сам Джулиус, как сын вождя, учился в Найроби, остальные взрослые масаи необразованные (только недавно в деревнях стали появляться школы). Мы зашли в школу масаев. Около 20 детей самого разного возраста сидят за примитивными деревянными партами.
В классе есть доска, мел, на стенке висит таблица с буквами. Детей обучают английскому языку (один малыш влез прямо на парту и бойко пропел весь алфавит), а также основам арифметики: 1+1, 2+2 и т.д.
Джулиус — один из учителей (по совместительству). Он немножко "погонял" ребят по математике — все тянут руки, учиться им очень нравится (хотя ответы далеко не всегда были правильными). Джулиус предложил мне задать детям какой-нибудь вопрос. Я спросил, знают ли они, где находится Россия. Джулиус громко засмеялся и сказал, что такое проходят только в восьмом классе, но он обязательно объяснит ученикам, где находится наша страна.
У масаев есть своя медицина. Травы, корешки, цветочки. Джулиус прямо в поле отыскал какой-то плод наподобие огурца и сказал, что это наилучшее средство от змеиного укуса: если его приложить к ранке, то уже на следующий день все пройдет. Религий в Кении видимо-невидимо. Ислам, христианство (причем все возможные ветви и отклонения этой религии), "секты", язычество. "Наши" масаи оказались католиками. Регулярно ходят в церковь, отмечают Рождество и Пасху.
У всех масаев куча серег, разнообразных "фенечек" и висюлек, причем размеры отверстий в ушах поражают воображение. У многих уши оттянуты буквально до плеч. У кого-то отрезаны кусочки ушей, некоторым еще в детстве выжгли на щеках отметины каленым железом. Все это делается для того, чтобы отличаться от других. Все должны знать, что ты масай. Всего в Кении около 40 народностей, масаи — самая многочисленная. Несмотря на то, что страна с каждым годом все больше развивается, даже в городах люди при знакомстве спрашивают друг друга, из какого они племени (народности).
Масаи любят ходить в гости — в другие деревни и даже за границу, в Танзанию. Никакие паспорта им для этого не нужны. Все просто: мы масаи, они масаи. При чем тут какие-то границы?
Мы посетили деревенский рынок, взяли несколько безделушек-сувениров.
Порядок такой. Сначала набираем себе все, что нравится, потом с группой товарищей усаживаемся под деревом и начинаем обстоятельно торговаться. Первая цена всегда бывает завышена в несколько раз.
Мама наша поразила масаев до глубины души. Сначала они назвали цену в 12000 шиллингов. Мама говорит: "Нет, давайте за 5000". Они: "Сойдемся на 7500". Мама: "Нет, 4000". Масаи в ступоре, хватаются за голову. Вождь говорит: "Я сейчас на руке напишу палочкой свою цену, а вы — свою". Написали — сначала на руке, потом на ноге. Смеются, не могут логики нащупать. Ладно, сторговались потом за 4600.
Мой День рождения, 26 января, был отмечен длительным (около 8 часов) переездом из Амбосели в национальный парк Накуру. Суджи вез нас на огромной скорости по каким-то полупостроенным дорогам и к исходу восьмого часа почти окончательно вытряс из нас всю душу. Озеро Накуру находится в очень красивой рифтовой долине. В центе долины расположена спутниковая станция, которая обеспечивает связью всю Кению. Всего в долине 5 озер.
Сначала у нас была прогулка по озеру Найваша — на моторной лодке. Посмотрели на бегемотиков ("хиппо"), видели большое количество всевозможных птиц, как чудных, так и не очень, — некоторые из них смешно сушили горло после рыбалки.
Подплывали к острову, на который были искусственно завезены парнокопытные животные. В 1986 году на острове снимали фильм о дикой природе Африки, с тех пор козлы, жирафы и антилопы расплодились здесь в огромных масштабах: хищников нет ни одного.
Бегемоты держатся кучками на мелководье: наружу торчит только верхняя часть морды. Любопытно, в бегемотьей семье всегда только один самец и много самок. Если рождается детеныш мужского пола, папаша убивает сыночка, если только мамаша не спрячет его в прибрежных кустах. Любая возможность конкуренции пресекается на корню. Подобную вещь мы видели у одной разновидности оленей, где один красавчик-самец (с рогами) "пасет" два десятка самочек. Другие олени-самцы даже близко не подходят (иначе драка) — держатся отдельным "стадом". Бегемот ест до 90 кг травы в день (пасется на берегу). Он довольно опасен для человека и иногда нападает на лодки рыбаков. Один раз мы слишком близко подобрались к одной из семеек, и самец вдруг резко поплыл в нашу сторону. Наш кормчий, сразу дал полный газ и объяснил, что таким маневром бегемот хочет нас напугать, прогнать со своей территории — что ему, в сущности, и удалось.
Парк Накуру небольшой, весь зарос деревьями. Нам немного не повезло с погодой: шел проливной дождь. Тем не менее мы по достоинству оценили мощь и стать белых носорогов. Самое "нереальное" животное из тех, что мы видели в Африке. Просто живой динозавр какой-то. Суджи чуть не наехал на одного носорога, он очень забавно удирал от нас по полю, только пятки сверкали.
Видели много фламинго. Вода в озере солоноватая, птицы едят в воде какую-то розовую растительность и от этого сами ярко-розовые. Ночевка была в лагере Flamingo Hill Camp, спали мы в большой такой палатке ("тент"). Каменное основание, матерчатые стены, а сверху соломенная крыша. Очень необычно. Ключа никакого нет, проход на молнию застегивается, и все. При этом, однако, в "номер" проведено электричество и водопровод. Вечером было немного прохладно, но каждому из нас принесли по горячей грелке, так что засыпать было приятно.
За окном полночи ржали зебры и еще какие-то буйволы. Темнотища, хоть глаз коли. От ресторана до тента туристов провожают охранники с фонариками. При этом неизменно интересуются, каких животных мы сегодня видели на сафари, видели ли мы льва, и если нет, то утешают, что он, наверное, прячется где-нибудь в траве, и уж завтра-то мы с ним непременно встретимся.
12/03/2007