RSS
Честно говоря, я немного опасался этой поездки в Кению. Дело в том, что, к своему стыду, я довольно скверно владею английским языком. Всю жизнь учил его, и в школе, и в институте, но настоящей разговорной практики никогда не было. В Кении же русскоязычных гидов нет, зато английским все владеют в совершенстве. Кения — бывшая британская колония и только в 1963 году получила независимость. Вечером 22 января нас отвезли в Домодедово, и путешествие началось.
До Найроби мы добирались двумя самолётами компании "Катарские авиалинии" — с пересадкой в Дохе. В аэропорту Найроби выловили свой багаж, быстренько заполнили миграционные карточки и прямо на паспортном контроле получили визы. Сразу поменяли немного денег (нам говорили, что самый хороший курс — в аэропорту). На выходе из здания нас встретил темнокожий туземец в белой рубашке и цивильном галстуке (держал в руках табличку с нашей фамилией). Он сподобился сказать по-русски "привет", сообщил, что его зовут Миша (Майкл), — далее беседа протекала на иноземном наречии.
На микроавтобусе Nissan Urvan Майкл и водитель Джозеф отвезли нас в один из самых шикарных отелей Найроби — Panari. Здесь мы провели всего одну ночь, поэтому не успели увидеть ни бассейна, ни ледового катка, ни прочих прелестей, которые, несомненно, в этом отеле есть. Едва мы бросили чемоданы в номер, настала пора ехать ужинать. По пути в ресторан заскочили в сувенирную лавку, где накупили всевозможных поделок из черного эбенового дерева и мыльного камня. Это основные сувениры, которые туристы привозят из Кении (плюс кофе и довольно вкусный чай, который выращивают на фермах в центральной части страны). В центр города не ездили. Но даже на окраине все дороги в вечернее время запружены, передвигались мы черепашьим шагом. В окно автобуса Майкл показал нам трущобы Найроби, в которых живет несколько сотен тысяч человек. Еще когда мы ехали из аэропорта, видели жирафов (в черте города находится небольшой национальный парк), много разлапистых араукарий, на которых гнездятся огромные птицы марабу.
На другой день утром (встали в 6.45) наскоро позавтракали в ресторане отеля, покидали вещи в чемоданы и сдали ключи на рецепцию. Майкл познакомил нас с программой сафари, предупредил, что нельзя фотографировать полицейских и пить воду из-под крана. Во всех отелях и лоджах дают бесплатную питьевую воду в бутылках. У выхода мы познакомились с водителем Суджи, который должен был стать нашей нянькой на ближайшие 5-6 дней. Наш транспорт — белый Nissan Urvan с поднимающейся крышей. Впереди водитель плюс одно сидение. В салоне 8 или 9 мест, но мы разместились там втроём. Суджи запихнул чемоданы в багажник, и мы поехали. Первый пункт назначения — национальный парк Амбосели, знаменитый великолепным видом на вулкан Килиманджаро (сама гора находится на территории Танзании).
Ехали часа четыре или пять. По пути видели множество плантаций, где выращивают розы (на экспорт). Наше внимание привлекли интересные "замки" из земли, то и дело мелькавшие по обе стороны дороги. Суджи объяснил, что это термитники.
Школы Кении поражают пестротой униформы. В каждой школе своя форма, причем обязательно очень яркая, насыщенных тонов (например, красная юбка и зеленая блузка или синяя куртка и желтые штаны). Вдоль дороги нам встречалось много людей, завернутых в цветастые тряпки. Масаи. Большая часть населения Кении европеизировалась, ходит в цивильной одежде, живет в городах и на фермах. А часть людей, как например масаи, — продолжает жить по заветам предков в своих убогих деревнях, пасет скот и ни к каким благам цивилизации прикасаться не желает.
Кстати, надо ли объяснять, что в Кении кругом одни чернокожие. Куда ни глянь. Поначалу было немножко странно, но мы быстро привыкли. Все кенийцы довольно высокого роста, долговязые, мне под стать.
Еще не доезжая до парка, нам стали попадаться по дороге различные животные. Суджи остановился, поднял крышу, и мы, встав в полный рост, могли во время езды разглядывать жирафов, зебр, газелей, антилоп гну, пасшихся на зеленых лужайках и время от времени перебегавших дорогу.
Разместились в лодже "Амбосели Серена". Лодж — отель, состоящий из множества маленьких домиков-бунгало. К нашему окну несколько раз прибегали обезьянки, мы подкармливали их мандаринами. Вся округа заросла "комнатными" растениями: кактусы, фикусы размером с двухэтажный дом.
Из лоджа утром и вечером выезжали на сафари. На той же самой машине, с тем же водителем Суджи. Водитель у нас был отличный. Глаз-алмаз. Только посмотрит в боковое стекло — уже что-то заметил. Показывает пальцем: "Мэни-мэни элефантс". Смотришь по сторонам — никого не видать, потом заметишь где-нибудь на горизонте, и то в бинокль. И мчимся туда на всех парах — к слоновьему стаду. Остановимся, разглядываем, фотографируем.
Суджи глушит мотор. Через несколько минут спрашивает: "Поехали?" (это единственное слово, которое он знал по-русски). Едем дальше. Мы в парке не одни. Туристов пруд пруди — и все на таких же Урванах с поднятым верхом. Ну, или на джипах. Много туристов из Англии, Америки. Мы видели немцев, французов, мексиканцев, индусов, турок — со всего земного шара народ.
Саванна — огромная степь: трава, трава, трава, кое-где одинокое дерево или кустики. И по этой степи животные гуляют — сами по себе.
Найти их не всегда легко: всё зависит от твоей "лаки" (удачи). Суджи постоянно переговаривался с другими водителями (устно и по рации).
Благодаря его расторопности мы увидели гепардов (один из них только что поймал кролика, морда была в крови), а также бабуинов, страусов, орла, шакалов, множество "козлят" всех мастей, бегемота, который только что вылез из озера; мэни-мэни элефантс, которые обычно ходят семьями: несколько взрослых и малыши, а вечером все вместе идут в горы — там теплее.
Килиманджаро блещет снеговой шапкой. Раньше она была еще больше, сейчас из-за глобального потепления подтаяла. Иногда вершина прячется в облака. Погода, кстати, в конце января была довольно облачная. Не очень жарко (23-25 градусов), только в середине дня припекает хорошенько. В полдень солнце стоит вертикально вверху (экватор). Ночью над головой сияет Орион. Никогда еще я не видел Сириус так высоко над горизонтом.
Во время сафари выходить из машины туристам категорически запрещено: дикие животные и все такое. Но один раз Суджи проколол колесо — пока ставил запаску, мы вылезли и немножко "прогулялись по окрестностям".
Суджи принялся стращать нас змеями и "крадущимися львами", а также рейнджерами, которые следят за нормальным функционированием национальных парков и не поощряют столь вопиющих нарушений техники безопасности. В конце каждого дня принято давать водителю чаевые — от $7 до $10. Мы пару раз даже больше дали, уж очень виртуозный у нас был водила — просто Шумахер.
Вечером, после захода солнца, ходили на барбекю. В отеле устроили такой мини-пикничок для желающих. Столы были поставлены в тени, на краю большой поляны, которая подсвечивалась прожекторами. В принципе, там могли появиться звери, но мы видели только одну гиену. Зато меня нещадно покусали за ноги москиты — я потом чесался все две недели. К слову, во всех отелях, где мы останавливались, на балконных дверях были натянуты противомоскитные сетки, а над кроватями — белые сетчатые балдахины. Нельзя сказать, что москиты прямо заедают, но вообще под таким навесом спать прикольно само по себе. Комаров мы там вообще ни одного не видели.
12/03/2007