RSS
Белиз-Сити расположен на самом берегу Карибского моря, в восточной части Белиза. Из центра страны удобнее всего воспользоваться Западным шоссе. До недавнего времени существовало мнение, что самое лучшее, что можно сделать в Белиз-Сити, - это покинуть его как можно скорее. Через город переправлялся карибский кокаин (на местном сленге именуемый "rock"), и соответственно было много преступлений, связанных с наркоманами. Но после укрепления местных полицейских сил специальным наркоотделом, а также введения туристической полиции, процент преступлений заметно пополз вниз. Все равно, следует придерживаться обычных мер предосторожности: ночью и вечером в темноте не гулять, дорогой фототехникой не махать (лучше вообще её не доставать) и стараться не привлекать к себе внимание.
В принципе, город не обладает какой-то особенной красотой, чтобы стоило в нем задерживаться. Он возник на месте первого поселения европейцев в Белизе и использовался как перевалочная база для торговцев и рубщиков леса, которые после изнуряющей каторги в джунглях хотели оттянуться ромом в местных кабаках.
В современном Белиз-Сити есть муниципальный аэропорт с международным терминалом (код TZA), расположенный примерно в 3 км к северу от центра города. Мы держали путь именно туда, но не в сам терминал, а на парковку перед ним. Нам нужно было оставить где-то машину на два дня перед поездкой на острова и быть уверенными, что её не взломают и не распотрошат. Словив у аэропорта такси, мы с ветерком помчались в гавань, откуда начиналась следующая глава нашего путешествия.
Местом назначения был выбран остров Caye Caulker в Карибском море. Мы планировали там отдохнуть пару дней, поснорклив в удовольствие.
Зал ожидания в гавани чем-то походил атмосферой на колумбийские фильмы про мафию: грязноватые скамейки рядами, у стены билетерша в клетке с мелкой решеткой (не просто окошко зарешечено, а именно все помещение из прутьев), всякий разный люд с пивом и сигарами, совсем немного белых туристов-авантюристов с рюкзаками. Купив два билета на последний катер ($20 на двоих), огляделись по сторонам и решили косить под местных, насколько это было возможно с нашим цветом кожи :) Пили пиво, прислушивались к особенностям произношения, вели себя хорошо, в неприятности не влезали. Стены зала ожидания заполняла рукописная реклама с предложениями разнообразных водоплавающих туров с островов.
Наконец объявили посадку, и весь народ стал скапливаться у большого катера с крышей. Загрузка катера проходила полуцивилизованно, многие толкались и пихались, кому насколько совесть позволяла. Самые лучшие места расположены на носу такси, под тентом, там и волны не брызгают, и солнце не палит. Почти все пассажиры ехали до конечной точки маршрута, городка Сан-Педро на острове Амбергиз. Ну, а мы и еще парочка туристов сошли через 40 минут на бело-песочные берега Кей-Колкера.
Всего на карибской стороне Белиза раскинулось 12 островов. Самым популярным у приезжающих является остров Амбергиз-Кей ("кей" дальше можно опустить, т.к., по сути, это слово и означает "остров"). Мы же хотели более спокойной атмосферы, минимум туристов, максимум местного колорита, поэтому и остановили свой выбор на острове Колкер. Когда я читала и сравнивала эти два острова, решающим фактором в пользу последнего оказалось полное отсутствие дорог на нем, в общепринятом смысле. Передвигаются люди пешком по улочкам, присыпанным пудрообразным песком. В крайнем случае - на машинках для гольфа, если предстоит путь на другую сторону острова. И то верно, остров ведь сумасшедшей протяженности в 6,5 км, а в самой широкой части достигает аж 600 метров!
На краях порос мангровыми деревьями, в середине рассыпаны кокосовые пальмы классических форм с широкими, защищающими от солнца листьями. Самые частые знаки на острове "Go Slow!" и "Stop", предназначенные не для машин, а для отдыхающих, и призванные напоминать заработавшимся городским жителям, что они в отпуске.
Остров Колкер долгое время использовался в качестве остановки на пути рыболовных судов. Заселять его начали лишь в конце 19 века, в основном те же беженцы из Юкатана, спасавшиеся от Кастовой войны. На сегодняшний день население острова составляет 800 человек, большинство из которых метисы. Если быть точным, то остров сейчас представляет из себя две части, разделенные водой. Ураган "Хэтти" удачно прошел мимо деревни, но оттяпал кусочек острова чуть севернее, отделив его от основной части заливом. Место называется The Split, пользуется особой популярностью среди купальщиков и акул-нянек (не кусаются).
Отделенный кусок - дикий, сплошь зарос пальмами. Земля поделена между местными жителями, но они не спешат её возделывать и строить отели или другие туристические радости. Местный люд не хочет сильного наплыва туристов, не хочет превращать свой родной остров во второй Амбергиз или мексиканский Козумель. У нас сложилось мнение, что люди хоть и живут бедно, но обладают недюжинным чувством собственного достоинства и вовсе не стремятся вылезти из кожи вон за лишний доллар. Привычный образ жизни для них важнее всего: главное, чтобы на море был штиль, пальма над головой, бутылка "Беликина" в руке и музыка в стиле регги, мурлыкающая из динамика. А напрягаться, чтобы ублажать туристов, это не для них. Но не стоит думать, что в ресторанах грубят, экскурсии неинтересные, а местные смотрят на приезжих как на второй сорт. Всё как раз наоборот, только без этой излишней, лживой услужливости, так раздражающей нас в США.
Остров Колкер - идеальное место для бюджетных путешественников. Даже в высокий сезон можно снять целый домик-кабанью в 30 секундах от воды за $40-60. Зачастую экскурсии к Барьерному рифу стоят дороже.
Риф, длинной 180 миль, самый крупный в Западном полушарии, несомненно, является главной достопримечательностью. Воды к западу от него (к островам) довольно мелкие, не превышающие по глубине 5-7 метров. Из-за этого они хорошо прогреваются и заполнены немыслимым количеством рыб и морских животных, а также чуть меньшим количеством туристов, приплывающих поглядеть на все это многообразие. Близлежащие острова используются как база для таких ежедневных вылазок, а вовсе не для валяния на пляже (ну, самую чуточку!). Сноркелинг и дайвинг - вот два главных фаворита из местных активностей.
Самые популярные для ныряния места - это Shark Ray Neighborhoods (плавание с акулами и скатами), Hol-Chan Marine reserve (морской заповедник с коралловым изобилием и сонмом тропических рыб).
Tacklebox - место тусовки морских черепах (особенно в марте-апреле), а также знаменитая Blue Hole, открытая Жак-Ивом Кусто в 70-х годах, чуть дальше на восток. Но к сноркелингу мы еще вернемся.
На Колкере мы заказали домик, принадлежащий гостинице со смешным названием Popeye's. Он находился ровно в 5 минутах влево по пляжу от нашего места выгрузки. Даже с большим чемоданом можно легко дойти, хотя по Белизу гораздо удобнее путешествовать с рюкзаком (остался у нас с Аляски) или со спортивной сумкой. Очень любезный хозяин встретил у дверей своего офиса, показал домик и оставил устраиваться.
Внутри оказалось все по-простому: большая кровать, над ней тихий кондиционер, TV c HBO, вокруг домика море цветов. Единственный минус заключался в том, что в ванную комнату не было двери, а вход закрывала плотная штора. Немного непривычно, но вполне нормально. Побросав все вещи и включив кондиционер, чтобы охладил жилище до нашего возвращения, мы выбежали на пляж.
Прямо на берегу у гостиницы функционировал бар, почти пустой всегда, под крышей и с высокими стульями, развернутыми к воде. Вдоль линии прибоя бежала единственная в деревне улица, засыпанная белым песком и с десятком отелей и туристических офисов по сторонам. Местный люд с очень темной кожей и волосами, заплетенными в тугие косы, передвигался пешком (босиком) или на велосипедах с прикрепленными к ним бум-боксами (привет 80-м!).
Встречались продавцы сувениров, в основном поделок и бижутерии из морских раковин; а также передвижные лотки с фруктами, папайей, апельсинами и арбузами. Периодически на дороге появлялся коробейник как из русских сказок, торгующий с подноса перед собой разнообразными сладостями и свежей выпечкой. Атмосфера в деревне очень домашняя, спокойная; белье сушилось на веревках, натянутых между пальм, высоко в небе парили красивейшие птицы фрегаты, запах и шелест моря обволакивал и успокаивал...
Совершив ознакомительную прогулку по острову, часам к 7 отправились ужинать в ресторан Happy Lobster. Народу не было совсем, впрочем как и заряженных цен, несмотря на высокий сезон. Взяли целое блюдо морепродуктов на двоих: лобстера, барракуду, red snapper с картошкой и салатом, плюс три коктейля "Пина Колада", местный напиток "panty ripper", о котором я уже писала выше (кокосовый ром с ананасовым соком), и пиво "Беликин". Всё это дело обошлось ровно в $40; в Штатах такие цены за ужин еще поискать надо.
Часам к 9 жизнь на острове замирает. Да и мы изрядно уже устали от насыщенного событиями дня и переезда через северный Белиз, так что сразу по выходу из ресторана отправились на боковую.
Продолжение следует...
12/02/2007