RSS
Культура Белиза, конечно же, восходит корнями к истокам цивилизации индейцев майя, чьи потомки до сих пор живут в стране. Самые крупные центры майя, сохранившиеся до наших дней, находятся в Шунантуниче (на границе с Гватемалой), в Altun Ha (изображение этих руин присутствует на этикетках местного пива "Беликин"), в Lubaantum, El Pilar и Caracol, глубоко в джунглях. И хотя майская цивилизация пошла под уклон еще в 900 году н. э., деревенские поселения индейцев просуществовали до 17 века, когда в Белиз приплыли испанцы.
Почти половина территории Белиза защищена национальными парками. Неудивительно, что в стране сохранились редкие виды животных, растений и птиц. Дерево ceiba, священное, с огромным треугольным основанием; красное дерево махагони (национальный символ); из животного мира по джунглям рыскают ягуары, тапиры, пекари, черные обезьяны-ревуны, муравьеды, 60 видов змей (4 ядовитых); по воде рассекают крокодилы, как пресноводные, так и живущие в соленой воде, и неторопливые ламантины. Из птиц самые часто встречающиеся - колибри, туканы и попугаи.
Вот в целом и вся информация по стране.
День 2-й
Маршрут: дорога с севера в центр Белиза - Orange Walk - заповедник Crooked tree, сплав на лодке с гидом, фотоохота на птиц - Belize City - парковка в аэропорту - водное такси на остров Caye Caulker - заселение в гостиницу Popeye's - прогулка и исследование острова - ужин в ресторане Happy Lobster.
Проснувшись около 6 утра и перекусив остатками вчерашнего ужина, мы погрузились в машину и отправились в сторону небольшого городка Orange Walk в северо-центральной части Белиза.
Во всем Белизе насчитывается целых четыре асфальтированных шоссе, однополосных в каждую сторону и в довольно хорошем состоянии. Забудьте о скоростных, разделенных американских трассах. Белизские шоссе - это обычные дороги, проходящие через деревушки, лишенные светофоров за пределами городов (впрочем, и в самих городах можно насчитать от силы три штуки, за исключением Белиз-Сити) и щедро снабженные "лежачими полицейскими".
Северное шоссе (Northern Hwy) соединяет мексиканскую границу с Белиз-Сити; Западное (Western Hwy) - тянется от Белиз-Сити до гватемальской границы; а шоссе с красивым названием "Колибри" (Hummingbird Hwy) проходит от столичного Бельмопана до южной деревни Дангриги. Все остальные дороги узкие, большей частью без разделения, включая Южное шоссе (Southern Hwy), заасфальтированное лишь местами.
В северной части Белиза всего два более-менее больших "города": Corozal, где мы ночевали, на границе с Мексикой, и Orange Walk в 50 км к югу от него по Северному шоссе. Дорога тянется через бесконечные поля сахарного тростника, маленькие деревушки, состоящие из домиков, покрытых пальмовыми листьями. На этом участке разметки на дороге нет совсем, проезжай где хочешь.
С утра в воздухе носились стайки зимородков, охотившихся за мошками и мелкими рыбками в придорожных канавах; в районе деревень рыскали своры бесхозных собак. Если бы не обязательные speed bumps на въезде, сбитых собак было бы в разы больше, т.к. зачастую они имели привычку разлечься прямо посреди шоссе - тебе надо, ты и объезжай. Самые злостно-хулиганистые собаки справляли свои естественные потребности тоже прямо посреди дороги. Ну никакой воспитанности!
У жителей деревень обнаружилось хобби. В ожидании рейсовых автобусов, они собирались вовсе не на остановках, а по обеим сторонам дороги, аккурат у "лежачего полицейского". Хочешь - не хочешь, а притормозишь перед препятствием, заодно давая местным разглядеть себя и всё то, что у тебя в салоне машины. Любопытный народ, что поделать, но веселый, улыбчивый и незлобивый.
Городок Orange Walk - центр местного значения, окружённый фермами и фруктовыми плантациями. Сахарный тростник так же переправляется через него на огромных самосвалах. Часто можно видеть колонну этих монстров, за которыми остается довольно густой след из выпавшего из кузова тростника, так что обычным машинам тяжеловато проехать. Поэтому с недавних пор самосвалам запретили ездить через центр города, а пускают их в объезд. Заселяли здешние места в основном беженцы из Мексики (Юкатана), когда там началась Война каст в 1847 году (War of the Castes). Поэтому северный Белиз - это не совсем Белиз, а больше пропитан мексиканским духом.
Первой целью в этот день для нас являлся заповедник Crooked Tree, расположенный в 40 км к югу от Orange Walk. В положенном месте от основного шоссе отходила трехмильная гравийная полоса через лагуну, по которой можно было въехать в деревню. Crooked Tree образовался в 1984 году на территории 12 км вокруг деревни с одноименным названием. Деревня находится прямо на пути миграции птиц, окружена лагунами, ручьями, каналами и мангровыми зарослями. Цапли, зимородки, бакланы, орлы-рыболовы, грифы, ястребы и прочие пернатые живут в окрестностях, включая довольно редкую птицу джабиру. Именно ради неё мы планировали заехать в Crooked Tree, но как позже выяснилось, лучшее время чтобы увидеть джабиру - это май, когда вода находится на самом низком уровне, и птичкам приходится подходить ближе к берегу в поисках улиток и змей.
Джабиру - это такой черно-белый птеродактиль с доисторическим силуэтом в полете, мощным клювом и размахом крыльев в 2,7 метра; считается крупнейшей летающей птицей в западном полушарии. Ну, если не удастся увидеть джабиру в декабре, нашему взору могли быть доступны остальные 275 видов птиц, обосновавшихся в заповеднике. Прямо на въезде в деревню обнаружился информационный центр, правда закрытый. Хотя часы работы были заявлены с 8 утра, а мы приехали почти в 9, но стоило вспомнить, что находимся в Белизе, все вставало на свои места.
Мы планировали взять каноэ и сплавиться по лагунам, по пути фотографируя птиц. Узнав заранее, что каноэ можно арендовать в гостинице Bird's Eyeview, подъехали туда по деревенским колдобинам. На встречу вышла заспанная женщина и заговорила на таком жутком английском, что удалось разобрать буквально пару слов, сводившихся к тому, что туры на каноэ с гидом, может быть, будут с 11 утра, а без гида нам каноэ не дадут. Вот дела! Дружелюбный Белиз стремительно начал терять набранную репутацию. В недоумении мы поехали обратно в инфоцентр, а по пути решили попытать местного, бредущего по дороге, на предмет где бы нам раздобыть лодку. А дядька оказался директором заповедника, очень нам обрадовался и пообещал все устроить лучшим образом.
Пока мы рассматривали выставки внутри инфоцентра, посвященные местным рептилиям (в банках и в сушеном виде), черепушки локальной фауны, включая клыкастый череп ягуара, смотритель сделал пару звонков и сообщил, что он нашел нам гида с лодкой. Для этого следовало подъехать на почту, спросить кого-то под именем Ричард Кроуфорд, а он уже о нас позаботится. Так и подмывало съязвить: а пароль какой назвать? Раз уж в шпионов играем... Но, тем не менее, план сработал, Ричард Кроуфорд вызвал своего внука-подростка, и за ними мы выехали на берег лагуны.
В то время как ребята заправляли и готовили лодку, мы погуляли в округе, посидели в гамаках, удачно приспособленных прямо над водой, заметили птичью активность по берегам и на мелководье и, наконец, уселись в плоскодонку.
Внук-гид оказался умным мальчишкой с хорошим английским и приличными знаниями в орнитологии. Было видно, что не впервой ему туристов возить.
Экскурсия длилась три часа, за которые кого мы только не видели: белых, зеленых, ночных и больших серых цапель, ибисов, коршунов, орлов, зимородков, бакланов, лысух, хищную птицу anhinga, а также новый для нас вид - птицу лимпкина.
Лимпкин известен в России как арама, или пастушковый журавль. Встречается не часто, в основном на мелководье в зарослях. Питается почти исключительно яблочными улитками, даже его клюв слегка смещен вправо, чтобы лимпкину было удобно забираться в правозакрученный домик улитки. Получили море удовольствия, наблюдая за кормившимися лимпкинами, но слишком близко они нас не подпускали.
Парнишка ловко маневрировал по воде между деревьев. Мангровые заросли стояли так плотно, что с высоты, думаю, что и воды не видно. Выбравшись из мангровых, гид устроил гонки по водному полю, поросшему высокой, шелковистой травой. В одном из тупиков нам даже пришлось вытаскивать и чистить мотор, запутавшийся в сочных водорослях. В середине экскурсии, пугнув очередного крокодила, плеснувшего у поверхности, мы подплыли к деревянным мосткам в местечке, называемом местными Spanish creek. Гид сказал, что дальше в лесу построена вышка, с которой мы можем пофотографировать окрестности, развернул лодку и уехал. Шутка.
Только ступив на деревянный помост, мы очутились как в сказке или на скриншоте из какой-нибудь хорошо прорисованной компьютерной игры. Впереди возвышался темный лес с уходящей в него дорожкой, а когда я подняла голову вверх, то на меня обрушился... сонм золотых бабочек. Ощущения совершенно непередаваемые, как будто кто-то взмахнул волшебной палочкой и рассыпал сверху золотую пыльцу. Бабочки были крохотные, не больше ноготка, ярко сверкали в солнечном луче и осыпали нас с головы до ног. Так же быстро они и исчезли, как и появились. Наверное, сидели на ветвях деревьев, а неожиданное появление редких визитеров их испугало. Очень необычные воспоминания! Потом я все ходила, приговаривала Илье: "Понимаешь, ты в буквальном смысле был обсыпан бабочками. Ну как такое возможно?!"
С вышки мы многого не увидели, возможно, она была построена в то время, когда деревья были поменьше и не так сильно закрывали обзор. На обратном пути удалось понаблюдать за стремительной игрой колибри, то тут, то там носившихся над мостками. Возвращение в деревню мы проделали на полной скорости, с ветерком, распугивая ревом мотора черных обезьян в кронах деревьев.
Расплатились с гидом и его дедом (оставили им $80 с чаевыми, точную сумму с нас не спрашивали: "Платите, сколько считаете нужным").
Прогулялись вдоль берега лагуны, потревожив заснувшего оранжевого самца игуаны, который недовольно полез выше в крону, и наконец взяли курс на Белиз-Сити.
12/02/2007