RSS
Почему Кавказ? Ведь собирался я в Судан. Наверное, во всех наших жизненных перипетиях прослеживается стойкая линия, ведущая в определенном (неведомом нам) направлении. Еще в марте я поехал в Эстонию за путеводителем LP по Судану, и рассказ о той странной поездке лежит на данном сервере в разделе рассказов об Эстонии. Я усердно следовал заданному плану и подал документы на суданскую визу, упорно ждал неделю, две, месяц, два месяца. О, чудо – разрешение на визу в Судан пришло, но когда я явился в суданское консульство в Москве, выяснилось, что моя виза… потерялась! Сердобольный чернокожий консул предложил мне подать документы еще раз и, "Иншалла" (С божьей помощью) мне пришлют новую визу. Это был не вариант.
Судан был мною забыт на несколько месяцев, а в начале июля возникла необходимость посетить Тбилиси по работе. Собственно, командировка была рассчитана от силы на пару-тройку дней, но ни морально, ни физически нельзя было допустить столь краткого путешествия. В один миг два дня превратились в 10 дней, а через день был составлен примерный маршрут. Мы говорили про Судан? Какой такой Судан? Я лечу в Грузию!
Для большинства простых обывателей, Грузия в первую очередь ассоциируется с фильмом "Мимино", "Рыцарем в тигровой шкуре" Руставели и творением Лермонтова "Мцыри". Во вторую - со ставшими привычными торговцами на базарах (мало кто задумывается, что большинство этих самых торговцев отнюдь не грузины), в третью с потоком негатива, изрыгаемого в адрес Грузии российскими СМИ. Опережая вероятную критику в мой адрес на тему Грузии и российско-грузинских отношений, замечу, что одной из целей моего путешествия как раз и было понять истинное положение вещей. Но об этом чуть позднее.
Чито грито – чито маргарито (Мы в Тбилиси)
Грузия полюбилась мне еще до того, как я ступил на ее землю. Наш самолет еще только выруливал к месту стоянки, а толпа веселых и шумных людей уже покинула свои места, и отчаянно толкаясь, устремилась к выходу, создав мучительную и плотную пробку. В иллюминатор видны скучающие работники аэропорта, праздно шатающиеся по взлетной полосе. Часть "гуляющих" удовлетворенно почесывала торчащие волосатые животы, а часть, отчаянно жестикулируя, общалась с кем-то по сотовым телефонам. Ощущение отсутствия суеты, полнейшего "пофигизма" и умиротворения. Великолепно!
В зале прилета совершается действо по получению виз. С этой целью люди мечутся в поисках анкет, которые время от времени раздает сонный прапорщик с шикарными кручеными усами. Затем очередь в окошечко с надписью "МИД Грузии", уплата неожиданных 34 долларов, что чрезвычайно коробит прибывших, которые, памятуя о прежней стоимости визы в 20 долларов, отложили из укромных и денежных мест своего организма заветные двадцатки. Две колоритные пожилые тетушки схлестнулись в споре о том, кто должен стоять первым в очереди. Недовольное хмыканье быстро перерастает в грубую перебранку и толкание мощными задами. Выяснение отношений происходит на грузинском языке с вкраплениями отборного русского мата. Забавное зрелище! Не менее значимые вещи можно было наблюдать в туалете, где люди массово доставали из укромных мест дополнительные деньги на визу и спешили назад в очередь.
О, чудо из чудес – меня сия доля миновала еще в далеком 2005 году, когда грузинский парламент принял закон об отмене визового режима для граждан всех стран Европы и обеих Америк. Этот закон, к сожалению, самым очевидным образом выделил россиян в ту малую группу граждан, которым по-прежнему нужна виза в Грузию. Поэтому, прилетев в Тбилиси, я упрятал подальше российский паспорт и на паспортном контроле подал паспорт израильский. Красивая кареглазая пограничница долго и бдительно листала паспорт, очевидно выискивая выездную печать из Домодедово, но вскоре ей это надоело и она, мило улыбнувшись, шлепнула въездной штамп. Аэропорт Тбилиси небольшой и уютный, лишенных каких-либо выдающихся признаков цивилизации. Тут нет эскалаторов, нет сверкающих витрин, нет громадного Дьюти-Фри, нет даже кондиционеров. Особенно досаждает последнее обстоятельство – очень душно. К счастью, очень скоро я, дождавшись мою спутницу Наташу, покидаю внутренности аэропорта и выбираюсь на свет божий.
Толпа таксистов средней навязчивости пытается увлечь меня в сторону своих железных коней марки "Жигули", давно изживших всякий мыслимый и немыслимый ресурс. Но, следуя информации из путеводителя, я уверенно следую до желтых автобусов 37-го номера, ожидающих своих пассажиров в минуте ходьбы от выхода из зала прибытия. По мере наполняемости эти автобусы отправляются и везут пассажиров до центра Тбилиси, через проспект Руставели и довозят до железнодорожного вокзала. Проезд стоит всего 0,50 лари, что соответствует $0,30. Для сравнения, такси после длительного торга обойдется минимум в 10 долларов. Зато, если вы путешествуете в компании и разбросаете стоимость на всех, то вероятно такси будет предпочтительнее, тем более что вас довезут до любой точки города. Как мне поведали местные шоферы, раньше такса была даже меньше, но после того, как за последний год стоимость бензина выросла до одного доллара за литр – у них не осталось выбора.
Прямо напротив здания аэровокзала расположен страшненький 4-этажный дом, в котором проживают беженцы, что и определяет внешний вид здания – торчащие трубы буржуек, развевающееся на ветру белье и телевизионные антенны. Здание совершенно не вписывается в облик аэропорта и создает ощущение сюрреализма.
Вскоре автобус выезжает, а все его пассажиры выступают для нас в роли гидов и советчиков. До города ехать не более 10 минут. По ходу пути добродушные тбилисцы поведали о ценах в городе, о том, как не стать жертвой мошенников, где остановиться и так далее. Вопрос жилья был очень актуален, поскольку я не имел ни малейшего представления, где остановиться на ночлег. Да, у меня была распечатка из интернета с полутора десятками отелей и пансионов в городе. Но они были весьма дороги, плюс никаких гарантий того, что там окажутся свободные места. Кто-то из пассажиров подсказал мне небольшую гостиницу рядом с ближайшей к аэропорту станцией метро "Варкетили" (ул. Джавахетская, 5). Это одноэтажное, светлое здание с одним длинным коридором и десятком комнат с удобствами в каждом номере. Там есть горячая вода, душ и даже телевизор. Стоимость двухместного номера – 35 лари ($20). Торг уместен, но на серьезную скидку рассчитывать не стоит – в Тбилиси гостиничный вопрос обострен до предела из-за наплыва беженцев из Абхазии и простых работяг из провинции. Эта категория проживающих буквально оккупировала все мало-мальски бюджетные варианты размещения в городе. Гостиница расположена в удаленном спальном районе с типовыми серыми пятиэтажками, где до сих пор кой-где торчат из окон трубы печей-буржуек. Грузия прекрасно помнит недалекое прошлое, когда несколько зим подряд страна жила без отопления и горячей воды. Плюс к этому пыльные улицы, множество лавок мелких ремесленников, торговцев, крохотные кафе. Немного напоминает сирийский Алеппо, вероятно, даже больше своей аурой.
Оставив вещи в номере, мы вспомнили, что не получили от администраторши ключ. Каково же было наше удивление, когда милая дама искренне удивилась нашему намерению закрыть дверь: "Друзья, у нас не принято закрывать двери. У нас не воруют!". Этот ответ вызвал у нас странное чувство то ли собственной испорченности, то ли непонимания здешних порядков. Так, или иначе, мы на всякий случай забрали с собой все минимально ценные вещи, включающие в себя не только документы (это по умолчанию), но даже батарейки для фотоаппаратов и электрическую зубную щетку. Замечу, что нас действительно не обокрали ни в этот день, ни в два последующих.
В этот день у меня в планах была встреча с главным редактором грузинской англоязычной газеты Georgian Times. В силу того, что мои попытки дозвониться в редакцию не увенчались успехом, я решил действовать через интернет, в связи с чем на пару с Наташей мы заглянули в близлежащее интернет-кафе, что возле нашей станции метро. Молодая супружеская пара – Гиви и Теа, плюс их веселый и остроумный тесть окружили нас всем возможным вниманием. С их помощью я, наконец, дозвонился до редакции газеты, разузнал их точный адрес, договорился и времени встречи. Более того, Гиви и Теа настояли на том, что нас необходимо проводить до редакции. Никакие попытки убедить их в том, что мы не пропадем и отыщем нужный адрес сами - не помогли, и вот мы вчетвером едем в метро в центр города, до станции "Тависуплебис Мойдани" (площадь Свободы). Это самый центр города и начало проспекта Руставели.
Здесь же начинается Старый Тбилиси, с его колоритными узенькими улочками, традиционной застройкой 18-19 веков, множеством старинных церквей, тихих колоритных двориков и парков. Прежде всего, незадача – негоже идти пусть даже и по делу, но без подарка. Гиви убеждал, что это вовсе необязательно и от гостя не ожидается подарок, ведь сам гость и есть подарок для хозяина. Я с ним не согласился, и в ближайшей кулинарии купил коробку еще горячих и душистых сладостей.
Во дворе редакционного корпуса колоритные усатые дядечки вываривали из пива виски. Увлекательнейший процесс, представляющий собой следующую схему: пиво кипятят в замкнутой металлической емкости, а испарения из этой емкости по специальной трубке откачиваются в сторону и сливаются в бачок. Кроме того, в кипящее пиво добавляют таинственные пряности и добавки. Получается воистину огненный напиток, крепость которого явно зашкаливает до уровня неразбавленного спирта. Если они называют сие виски, то это самый крепкий виски из всех, что мне когда-либо доводилось пробовать. На вкус – водка, смешанная с пивом, мягко говоря – весьма противное варево. Зато – дешево и сердито для скучающих дядечек.
Говоря о Тбилиси, можно выразиться так – это город, где разумнее всего просто потеряться и часами бродить по его старинным улицам и площадям. Из разряда MUST я бы выделил светло-коричневую крепость Нарикалла, возвышающуюся над городом, откуда открываются наиболее потрясающие виды грузинской столицы. Район, расположенный под крепостью и на противоположном берегу Куры, – это и есть Старый Тбилиси. Здесь все близко и совершенно доступно для пеших прогулок. Здесь царство древних церквей, соборов и монастырей, и именно здесь великолепно сохранилась та самая старая уникальная Тифлисская застройка. Здесь интересно буквально все: задумчивые грузинские бабушки в окошках, внимательно изучающие проходящих путников, играющие в нарды мужики, вольно развалившиеся на солнце коты, крохотные дворики с бродящими там курами и утками. Не редкость и блеяние овец. Если хорошо поискать, то в этих местах можно отыскать и корову, и это буквально в пяти минутах ходьбы от Парламента Грузии! Если не это экзотика, то что есть экзотика?
Живописна набережная Куры, начиная от Метехского моста и одноименной изящной церкви на скалистом уступе, и далее вверх по течению. Река здесь бурная, а берега очень высокие и скалистые. Старинные традиционные грузинские дома с изящными сводами буквально нависли над рекой. Очень красиво! Говорят, что когда уровень воды поднимается, здесь отличное место для ныряния. Я бы не рискнул – высота не менее 20 метров!
У подножия крепости Нарикалла расположен комплекс знаменитых Тифлисских бань, о которых Пушкин с восторгом говорил "Отроду не встречал я ничего роскошнее Тифлисских бань!". Старинные бани занимают значительную территорию, в силу того что они сероводородные, но своеобразный запах "подпорченных яиц" явственно ощущается уже на подходе. Здесь есть все возможные варианты отдыха и лечения: общие помывочные залы, сауна, бассейны на горячих источниках, индивидуальные комнаты для стеснительных пар. Плюс к этому услуги массажистов, докторов. Стоимость удовольствий более чем приемлема и варьируется от 1,5 до 10 долларов за посещение.
Ближе к вечеру мы заглянули в старинную синагогу, что вот уже более 100 лет открыта для посетителей. Пожилой смотритель в простой черной ермолке рассказал, что именно эта синагога не была закрыта ни на один день за все время правления коммунистов. Еще более интересно было услышать и то, что нам поведали постепенно подтягивающиеся к субботней молитве верующие. Они в один голос заявили, что Грузия – это вторая родина евреев и что на этой благодатной земле никогда не было места ксенофобии и антисемитизму. Сей вопрос действительно интересен, поскольку сказанное прихожанами – подтвержденный исторический факт, а в этом году будет отмечаться 2750-летие еврейской общины Грузии. Будучи большим любителем разного рода дискуссии и крайне любопытным до всего нового человеком, я долго пытался понять – почему Грузия? Но местные иудеи совершенно искренне не понимали о чем я говорю. Они удивленно удивлялись мне в ответ – а почему ненависть должна быть? Ведь все люди – братья, все живут вместе на этой земле, и выживать всегда проще, помогая друг другу, вне зависимости от веры.
Эх, все верно говорил я, но вот возьмите Россию – там ненависть к иноверцам и к самим себе давно стала притчей и визитной карточкой государства. И тут я услышал в ответ чрезвычайно сильную и вместе с тем простую мысль. До этого момента молчавший дедушка вздохнул и сказал: "Семьдесят лет советской власти породили чудовище под названием Совок. И народ под названием совки, вне зависимости от их нации. Это страна злобы и ненависти, не уважающая ни себя, ни окружающих". Вот как?! Мне хотелось возразить, мне хотелось так много сказать в оправдание и в возражение. Но… я смолчал. В конце концов, люди вправе высказать свое мнение, а уж насчет того, что Россия не уважает сама себя – горькая правда.
Потом была субботняя молитва, которую мы с Наташей досидели до конца, это было довольно интересно, в первую очередь, для моей спутницы, впервые в жизни оказавшейся в синагоге. Для меня то была редкая возможность посмотреть на традиционную сефардскую синагогу, ее прихожан и прочувствовать общую ауру.
К вечеру мы гуляли по центру, набрели на небольшое кафе, где попробовали хинкали, приготовленные традиционным способом прямо на наших глазах. Что сказать? Лично я идеей не проникся – слишком много лука, который я переношу с большими оговорками. Кроме того, здорово напоминает до боли знакомые пельмени, из которых состоял мой рацион в бедные студенческие годы. Думаю, что за тот период я скушал 10 тысяч килограммов пельменей. Или только тысячу килограммов – я не считал, да и не суть важно, сколько именно я съел. Важно то, что с тех пор при одном виде пельменей мне хочется бежать куда подальше с олимпийским ускорением. При этом сразу же прошу понимания у любителей сего калорийного, и, наверное, вкусного продукта – мнение мое совершенно субъективно, а среди моих друзей полно "пельменеедов"!
Тбилисское метро – чрезвычайно удобная для туриста вещь. Из всех видов транспорта именно подземный будет наиболее оптимален путешествующей братии. В Тбилиси всего две линии метрополитена, но они связывают исторический центр со всеми вокзалами и спальными районами города. Заняв место в метро возле нашей гостиницы, мы могли добраться куда душе угодно, будь то автовокзал Дидубе (западное направление, включая российский Владикавказ и Турцию), вокзал Ортачала (восточное направление, включая Армению и Азербайджан) либо центральный ж.д. вокзал. Проезд стоит 20 тетри ($0,10), жетоны продаются в кассах на любой станции. Само метро один в один копирует московское, так что почти никаких сложностей нет. Минуту! Я сказал "почти"?
Одна сложность есть и весьма сложная, надо заметить. Это названия станций, указанные только по-грузински. Когда-то все дублировалось по-русски, но сейчас кириллица более не "травмирует" внутренне убранство станций и вагонов независимого тбилисского метрополитена. Но и английский вариант тоже не появился. И теперь, как говориться – бог вам в помощь. Добродушные люди всегда помогут и подскажут, а, кроме того, следует внимательно прислушиваться к названиям станций. Грузинский язык легко воспринимается, а дикторы в метро отличаются чудесной дикцией. Вам не составит труда выхватить из контекста нужные словосочетания "Вакзлис Мойдани" (правильно, это именно вокзальная площадь), "Дидубе" (да, это именно та самая автостанция), "Руставелис гамзири" (проспект Руставели). С этим все понятно. А теперь надо напрячься и умудриться просто запомнить, что если вы хотите попасть в исторический центр Тбилиси, то выходите на станции "Тависуплебис Мойдани" (площадь Свободы), а если цель попасть на автостанцию Ортачала, то выходить следует на станции "Исани". Такие вот несложные правила, которые я, например, все-таки умудрился перепутать и несколько раз уехать не туда.
Про вокзал и беженцев из Абхазии
Тбилисский ж.д. вокзал – это невероятных размеров монстр в стиле позднего соцреализма. Собственно вокзальная инфраструктура занимает в этом огромном здании ничтожно малую часть, а большую занимают разного рода арендаторы и торговцы всякой всячиной. Рассматривая здание вокзала со стороны, вы сможете наблюдать висящее и сушащееся на окнах верхних этажей белье, хаотично торчащие телевизионные антенны. Можно только предполагать, что за люди живут в административных помещениях вокзала – очевидно, что беженцы из Абхазии.
К слову сказать, грузинское правительство в последние годы прилагает немалые усилия с целью смягчить существующее годами положение вещей. С одной стороны, очевидно, что 300 тысяч бывших жителей Абхазии должны где-то жить, но у маленькой и слабой экономически Грузии просто нет ресурсов на программы адаптации, расселения и трудоустройства этих людей. С другой стороны беженцы вынужденно "оккупировали" большую часть гостиниц страны и не собираются их покидать. И действия беженцев понятны – а куда им еще идти? Не вдаваясь в политические аспекты замечу, поддерживаемая Россией Абхазия не собирается компенсировать беженцам утраченное и оставленное ими имущество и недвижимость. Любой посетивший Абхазию и повидавший брошенные дома в Сухуми, Пицунде или Ткварчели знает, о чем идет речь. Повторюсь – речь не идет о том, кто эту войну начал и кто победил, я говорю о том, что в результате этой войны 70% ее жителей остались без крыши над головой, и сей вопрос не решается.
Сейчас Саакашвили решил привести страну в более-менее удобоваримое состояние и спрятать от цепких глаз европейцев и американцев неприглядные стороны жизни. С этой целью некоторое время назад была запущена программа по выселению беженцев из обжитых ими санаториев, гостиниц и общежитий. Начали с тбилисской гостиницы "Иверия", что на проспекте Руставели. Выселяют их на улицу, не предоставляя никакого жилья взамен. Справедливости ради отмечу, что семьям выплачивается единоразовая компенсация, эквивалентная 7 тысячам долларов. На эту сумму вполне реально купить квартиру в… терпящих экономическое бедствие удаленных от центра регионах Джавахетии, например, или в бедном и полном беженцев городке Зугдиди, что как раз напротив пограничного моста через Ингури в Абхазию. Да, на 7 тысяч долларов семья, всю жизнь жившая в большом, богатом и полном туристов Сухуми, теперь может окончательно оставить свои надежды на лучшую долю и уехать туда, откуда уж точно не выбраться, где нет работы, нет перспектив. Вот такой невеселый расклад в вопросе беженцев.
По ходу поездки я не раз встречался с беженцами – в поезде, а гостинице, на улице, в автобусе. Когда спрашиваешь у этих людей, откуда они, обычно отвечают коротко "беженец". Они обычно не склонны вдаваться в исторические экскурсы на тему того, кто именно развязал эту войну. Чаще всего вам ответят, что виной всему поддержка Россией абхазских сепаратистов, пожелавших силой оружия добиться независимости от Грузии, и если бы не русские, то никаких проблем не могло бы быть изначально. Собственно, опять попытаюсь откреститься от политики – не важно кто начал войну, важно, что люди 15 лет на бедственном положении, и абхазский вопрос не урегулирован по сей день.
Очевидно и то, что по обе стороны баррикад вопрос беженцев не особенно стремятся урегулировать. Для абхазов возвращение беженцев означает конец их независимости, а для Грузии уладить проблему беженцев это значит навсегда лишиться возможности вернуть Абхазию. Ведь нет человека – нет проблемы, а есть человек (и желательно много человек) – будет и вечно тлеющая проблема. Что касается позиции России, чьи войска расквартированы в зоне конфликта – очевидно, что и здесь есть много составляющих, причем собственно урегулирование конфликта давно задвинуто на последнее место.
Но вернемся к тбилисскому вокзалу. Несмотря на внешние признаки, вокзал полностью жизнеспособен, достаточно удобен и функционирует в полную силу. Ежедневно отсюда отправляются по 2 поезда в Батуми, Поти и Зугдиди (8 часов в пути, в городке Самтредиа часть вагонов батумского поезда просто перецепляется и следует далее по маршруту), 2 поезда в Боржоми (7 часов в пути, один из них продолжает путь в Ахалцихе и Вале на границе с Турцией), 2 поезда в Баку (16 часов), 1 поезд в Ереван (14 часов). Плюс к этому несколько пригородных электричек в Мцету, Садахло (армянская граница) и Гардебани (азербайджанская граница). Поезда совершенно нормальные, ничуть не лучше и не хуже обычных российских поездов. Есть купе, плацкарт и общий вагон с сидячими местами. А вот скорость движения на железной дороге оставляет желать лучшего и редко превышает 40 км/ч даже на Батумском экспрессе. На обычных линиях в Ахалцихе и в Ереван средняя скорость и того ниже – 25 км/ч. Вместе с тем это и возможность выспаться и прибыть в город рано утром со свежими силами и существенной экономией на гостинице. Стоимость проезда ничтожна низка по сравнению с тарифами РЖД и уж совсем несерьезна в сравнении с Европой. Проезд в купе из Тбилиси в Батуми обойдется в 10 лари ($7), в Ахалцихе 8 лари ($5), Ереван 23 лари ($15) и Баку 35 лари ($20). Плацкарт и общий соответственно еще дешевле. Часть пассажиров имеет привычку договариваться о цене с проводником, не покупая билетов, – это тоже вариант, хотя экономия пары долларов вряд ли кого-либо всерьез обрадует. Лично я раз проехал "по договоренности" от Тбилиси до Батуми и заплатил не $7, а только $5. И лишь только потому, что опаздывал на поезд и физически не успевал в кассу.
Тбилиси – Мцхета – Ананури – Казбеги
После полутора суток в грузинской столице мы с раннего утра сели на метро, доехали до автовокзала Дидубе и оказались… на базаре. Да, автостанция, как и полагается, располагалась среди лавок торговцев овощами и фруктами, подержанной и новой обувью, часовыми мастерскими и прочими неизменными атрибутами любого восточного города. Впрочем, здесь разгуливают дядечки, выискивающие заблудших пассажиров, ловящие их, и доставляющие к отправляющимся автобусам и маршруткам. Сегодня мы предположительно едем в горы, в поселок Казбеги, что соседствует с одноименной горой Казбек. Более того, нам в каком-то смысле повезло. На автостанции скопилось большое количество таксистов из Владикавказа, которые привезли в Тбилиси пассажиров, но не могут вернуться назад. Дело в том, что, по их словам, Россия перекрыла все пограничные переходы с Грузией в связи с обострением ситуации в Южной Осетии. И вот парадокс – российские таксисты не могут вернуться домой! Бог ты мой, почему политические споры между государствами всегда выливаются в подобный абсурд?
Но в данном случае создавшаяся ситуация нам на благо. Шоферы вторые сутки ночуют в машинах и ждут, пока Россия надумает вновь открыть границу. Некоторые, не доверяя сообщениям по радио, предполагают, что граница уже открыта и готовы выехать в путь. Но готовы ли потенциальные пассажиры платить деньги и ехать на границу в слабой надежде на ее открытие? Нет, не готовы. Поэтому мы для этих таксистов – находка. После короткого торга мы сходимся на символической сумме в 10 долларов за двоих до Казбеги. Но и это еще не все – за эту сумму для нас еще и сделают остановки по всем пунктам следования по военно-грузинской дороге: Мцхета, Ананури, перевал Джвари и так далее.
Наш лимузин – видавшая виды "Волга" с северо-осетинскими номерами. Скрипя и тарахтя, мы покидаем пределы Тбилиси и выдвигаемся на север, к первому пункту посещения – Мцхете. Горы окружают грузинскую столицу со всех сторон, но по мере движения на север они становятся все выше, буквально на глазах и с каждым километром. До Мцхеты совсем не долго, от силы полчаса пути от центра Тбилиси. Касаемо этой жемчужины Грузии скажу так – для посещения Мцхеты нужен соответствующий духовный настрой и как минимум несколько свободных часов. Ведь в этом небольшом городке несколько значительных памятников, весьма удаленных один от другого. Прежде всего, окруженный крепостной стеной Кафедральный собор Свети-Цховели, который, исходя из легенды, построен на месте, где захоронена роба Иисуса, привезенная из Иерусалима. Это главная религиозная святыня Грузии и место паломничества со всех концов страны. Собор крайне живописно расположен в месте слияния небольших, но бурных рек Арагви и Мтквари. По своей культурной и религиозной значимости, Мцхета соответствует Ватикану для католиков и Мекке для мусульман. Собор впечатляет. Не вдаваясь в исторические экскурсы (их можно найти в соответствующей литературе), одно могу сказать – Мцхета достойна отдельного посещения.
Несколько в стороне от исторического центра Мцхеты расположен впечатляющий своим месторасположением монастырь Джвари. Он венчает остроконечную гору над Мцхетой, и оттуда открывается замечательная панорама как Мцхеты, так и всех окрестностей, вплоть до Тбилиси. А на выезде из городка можно сделать остановку и подняться в крепость Бебри, построенную в раннее средневековье с целью защиты Мцхеты. Хочу сразу подчеркнуть – расстояния между упомянутыми тремя объектами довольно велики, и если ваше время ограничено – договоритесь с местными таксистами. Расклад примерно такой: от Кафедрального собора до Джвари, с учетом необходимости делать крюк до моста через Арагви, 5 км (если бы мы были птицами, то напрямую там от силы километр), оттуда же до крепости Бебри 3 км, и путь лежит по той же дороге, что и к монастырю Джвари. Так что если есть время и силы – имеет смысл прогуляться и за несколько часов обойти все интересные места.
А мы выезжаем далее по маршруту, покидаем Мцхету и начинаем подъем по военно-грузинской дороге. Далее, по правую сторону от шоссе, тянется живописное водохранилище на реке Арагви, окруженное зелеными горами, и через несколько километров мы подъезжаем к крепости Ананури, на сотню метров отстоящую от автотрассы. Собственно говоря, это скорее укрепленная и окруженная мощными стенами церковь, нежели крепость в обычном понимании. Место исключительно красивое и фотогеничное, ведь фоном выступают кавказские горы и живописное водохранилище на реке Арагви, над которым и возвышается крепость.
25/08/2006