RSS
Ереван и окрестности
С утра я отправился гулять по городу. Первое впечатление – изящная европейская столица, никакого намека на принадлежность к Востоку. Центр Еревана чрезвычайно чист и аккуратен, полон парков, фонтанов, уличных кафе, элитных магазинов международных брэндов. Второе, что приятно удивляет, это широко используемые в городе английский и русский языки. В данном случае речь не о людях, а о дублировании всех названий улиц, магазинов, рекламы. Английский даже более заметен, чем русский, что вполне объяснимо с учетом большой армянский диаспоры за рубежом, все активнее приезжающей на историческую родину. Здесь нередко можно встретить дорогие автомобили с калифорнийскими или техасскими номерными знаками, а в книжных магазинах очень большое число англоязычных путеводителей и карт Армении и Карабаха. В развитие темы карт и путеводителей добавлю, что весь Ереван заполнен русско-английскими рекламными баннерами и вывесками с предложениями поехать на экскурсии по стране. Обычно речь идет об однодневных путешествиях по основным достопримечательностям вокруг столицы, но есть и более масштабные, с посещением Карабаха. Стоят такие путешествия сравнительно недорого – от $10 за экскурсию на полдня в Гарни и Гехард (20 км к востоку от Еревана) и до $60 за двухдневную поездку в Карабах. Есть с десяток других вариантов, включая оз. Севан, Дилижан, крепость Амберед и так далее.
Кроме того, в городе большое количество туристических фирм, предлагающих отдых для местных жителей. Было весьма занятно изучить их предложения. Впрочем, ничего выдающегося и необычного я не заметил. Из самых дешевых – отдых в грузинских Батуми и Кобулети, стоящий от $100 за неделю отдыха с проездом и проживанием. На порядок дороже Болгария (Варна), Крым, Греция, ОАЭ. И что действительно неожиданно – турецкая Анталья, что весьма удивительно на фоне жесткой антипатии между армянами и турками. Меж тем, по словам местных, больше всего чартеров именно в Анталью. Кто бы мог подумать?
Кроме того, Ереван это просто кладенец для ценителей музеев и памятников. Их тут более полутора сотен, начиная от Дома-музея Сергея Параджанова и заканчивая Национальным музеем Армении и Мемориалом геноцида. Почти все достопримечательности расположены в пределах центра и до них легко можно дойти пешком. Исключения из правила – крепость Эребуни, что в южной части города, в 20 минутах ходьбы от ереванского ж.д. вокзала (можно проехать и на маршрутке из центра), и Мемориал геноцида, что расположен в западной части города, куда можно дойти пешком за час, либо проехать на маршрутке за 15 минут.
Из наиболее ярких своих впечатлений я бы выделил… наверное, сам город, комплексно. Все изящно, чисто, красиво и компактно, что немаловажно для пешего туриста. Площадь Республики, парк Победы над Каскадом (туда стоит подниматься по длинной лестнице самого Каскада – замечательные панорамные виды города и горы Арарат), музей манускриптов "Матенадаран", Мемориал геноцида (плюс прилегающий район и каньон речки Храздан) и развалины крепости Эребуни. Рекомендовать какие-либо музеи я, пожалуй, не стану, сей вопрос очень субъективен, и это собственный выбор каждого.
В отношении ереванского городского транспорта. Прежде всего, как уже было сказано выше – центр достаточно компактен и удобен для пеших прогулок. Но если по какой-то причине потребуется куда-либо ехать, то это, скорее всего, будет маршрутка. Сразу скажу – без помощи местных жителей не обойтись, поскольку маршруты указаны только по-армянски, а остановки часто не обозначены. Ереванские трамваи были упразднены несколько лет назад, поэтому лежащие по всему городу рельсы не должны сбивать с толку – ждать трамвай не рекомендуется, не за горами зима! Есть городские автобусы и даже одна линия метро. Крайне маловероятно, что метро будет необходимо, но ради интереса прокатиться можно, тем более что несколько станций расположены в пределах центра.
Второй немаловажной целью посещения Еревана была встреча со старыми друзьями моих родителей, связь с которыми была потеряна почти 30 лет назад. Приложив титанические усилия и задействовав все возможные каналы информации, включая армянские интернет-сообщества, справочную Еревана, местный паспортный стол и так далее, я этих людей нашел. И на второй день я у них побывал, познав при этом всю глубину настоящего армянского гостеприимства и познакомившись с замечательными людьми.
Гуляя по Еревану, постоянно и с совершенно искренним интересом рассматривал армянских девушек. У них совершенно потрясный взгляд и еще более забавна их реакция. Обычно они, встретившись с вами взглядом, тут же скромно отводят глаза, но через секунду сами начинают вас с интересом разглядывать. Так было везде: в магазине, в кафе, в гостях, в маршрутке, на улице.
Удивило, сколь легко они идут на общение. Помню, как в Музее геноцида, куда я пришел, как всегда, с опозданием и после закрытия, две кокетливые молодые дамы-гиды (аспирантки Истфака) все-таки меня впустили. Они отфутболили даже милиционера, который, похоже, уже явился туда спать до утра и был недоволен поздним посетителем (забегая вперед, замечу, что милиционер оказался вполне неплохой товарищ и просто попросил не включать свет, чтобы снаружи не увидели, что в музее посетители). Эти дамы водили меня по музею, рассказывали, показывали. А потом пригласили как-нибудь вечерком пересечься в городе. Я думал это дань воспитанности и гостеприимству. Насколько же я был удивлен, когда через пару дней они на самом деле мне позвонили (мы обменялись телефонами) и пригласили погулять вечером. Причем гулять пришла только одна из них.
Но вот заглянуть к моим знакомым в гости она отказалась категорически, объяснив это тем, что негоже ей появляться в армянской семье в моем обществе. Я вначале не понял в чем проблема. Она долго и сбивчиво объясняла, что совместные прогулки и дружеское общение - это одно, а появляться со мной в традиционной армянской семье - это плохо, о ней плохо подумают. Примечательно.
К сожалению, на Армению слишком мало тех 5 дней, что оставались до моего возвращения в Грузию и вылета в Москву. За это время я фактически "галопом по Европам" побывал на озере Севан, в Дилижане и в Эчмиадзине. Сразу скажу – я не претендую на объективность и свою точку зрения не навязываю ни в коем случае. Но Эчмиадзин, при всем его величии и культурно-религиозной важности не стал самым ярким впечатлением об Армении. Вероятно, чрезмерное количество разнообразных впечатлений за прошедшую неделю просто смазали эффект. Эчмиадзин многим напомнил мне грузинскую Мцхету, а обилием толп туристов – парижский Лувр. Что и говорить – будь у меня чуть больше времени и хотя бы один "разгрузочный" день для полноценного эмоционального и физического отдыха – я бы снова приехал в Эчмиадзин, и тогда впечатления были бы на порядок ярче.
А вот озеро Севан, наоборот, безумно понравилось. Его еще называют "Армянским морем" и, действительно, это огромное горное озеро на высоте в 2000 м над уровнем моря считается одним из крупнейших в Азии пресноводных водоемов. Добраться до туристического центра Севана, городка с тем же названием, можно как на маршрутке, так и на электричке (электрички довезут до самого берега озера). В обоих случаях путь займет 1,5 часа, но при этом электрички отправляются крайне редко, поэтому предпочтительность колесного транспорта очевидна. Часть маршруток доезжает только до центра городка Севан, откуда до побережья полчаса пути пешком, а некоторые следуют прямо до туристической зоны и монастыря Севанаванк. Монастырь и несколько прилегающих к нему старинных церквушек расположены на высоком холме, врезающемся в озеро почти на километр, а наверх ведут узкие ступени от автостоянки внизу. Некогда это был небольшой остров, отстоящий от берега на пару сотен метров, но следствием строительства ГЭС ниже по течению Храздана стало падение уровня воды озера, и остров соединился с сушей узким перешейком. Пейзажи просто великолепные, горы окружают озеро со всех сторон, и снежные вершины виднеются почти по всему периметру, исчезая за горизонтом.
Сам городок Севан ничем особенно не примечателен и представляет собой маленький исторический центр с 1-2-этажными каменными домами постройки начала прошлого века и базаром. Здесь можно погулять полчаса и получить общее впечатление о небольшом провинциальном городке. Все остальное – типовые пятиэтажки, вариант армянских хрущевок.
Как я почти посетил Иран
Дело было вот как. Еще будучи в Грузии, я встретил странного ахалкалакского армянина, который страстно убеждал меня в том, что следуя в Иран через юг Армении и пограничный переход возле городка Мегри, можно без визы проехать в Иран, получив визу на границе. Не могу сказать, что он полностью убедил меня в этом, но, по крайней мере, натолкнул на мысль поехать в монастырь Татев в южной Армении (по пути на Мегри) и далее уже по мере сил и желания двигаться дальше.
Сказано - сделано. Итак, выехал маршруткой из Еревана в Сисиан. Почему Сисиан? Просто маршрутка на Мегри, следующая как раз мимо Татевского монастыря, уже ушла. Решил ехать через Сисиан и далее по обстоятельствам. Мыслил так - если из Сисиана не найду транспорт до Мегри, то поеду в Нагорный Карабах. В обоих случаях Сисиан - ключевой пункт, мимо которого следуют и на Мегри, и в Карабах. Да, а пользовался я топографическими картами советского генштаба, скаченными накануне из интернета, чертовски удобными.
Сам городок Сисиан малопримечателен, но тут можно прогуляться до водопада Шаки (это в черте города), а если есть время, то в 10 км отсюда есть красивый монастырь Варотнаванк. Но у меня времени было, к сожалению, слишком мало. Буквально через час после приезда в Сисиан я зашел пообедать в кафе и там разговорился с военным, который, в свою очередь, привел мне дядечку, отправляющегося в Мегри и ищущего попутчиков, дабы те оплатили ему бензин. Чудесно!
Мы едем на старой "Волге", которая, совершенно не кстати через полчаса пути сломалась - перегрелся двигатель. И надо же было такому случиться, что произошло это прямохонько возле поворота на Татевский монастырь! Так я туда и попал. Одно можно сказать точно – даже если в Иране меня и не впустят, то я увижу замечательный памятник древней архитектуры и чудесную природу южной Армении. И это стоило даже отдельной поездки - и природа и сам монастырь, напоминающий больше крепость. Район приятно отличается своей зеленью от полупустынного пейзажа центральной Армении. Внизу ущелья, под монастырем, протекает та самая река Воротан, чьи истоки образуют водопад в Сисиане.
На попутке выехал назад, к главной дороге на Мегри. И надо же - тот шофер на "Волге" все еще копается в двигателе. Все пассажиры давно его покинули - ну кому надо 3 часа сидеть на жаре и ждать милости божьей (починит - не починит?). Я вернулся удачно - он как раз заканчивал ремонт. Помог ему прочистить свечи, кой-где наколдовал с кусочками валявшейся проволоки для лучшего контакта, где-то всунул куски скомканной газеты, в радиатор вылили остатки моей и его минеральной воды. И...поехали! И доехали почти до городка Кафан, где он снова сломался уже окончательно.
В итоге, уже вечером, в Мегри я ехал на попутном грузовике, который остановился мне вскоре, на выезде из Кафана. Мегри совсем маленький городишко, а на въезде в него - полицейский пост. Здесь начинается пограничная зона, до реки Аракс, разделяющей Армению и Иран, всего пара километров. Милиционеры бдительно и хмуро на меня смотрели и изучали российский паспорт. Я вполне обоснованно волновался, что они начнут отслеживать весь мой маршрут, заинтересуются, откуда я въехал в Армению и где печати из Грузии. К счастью они это не заметили - едем дальше.
В голове очень к месту прокручивается песня Валерия Меладзе:
"...Я повсюду иностранец, но в то же время
я вроде бы свой... "
Затем Меладзе сменяется на Элвиса:
"...If you're looking for trouble,
you came to the right place... "
Пытаюсь "настроиться" на другую мелодия - безуспешно, голова мне не подчиняется и музицирует что ей хочется. Плохо, сейчас самое время собраться с мыслями, поскольку приближается весьма серьезное и опасное мероприятие. Добродушный водитель грузовика довез меня до самого погранперехода в Иран, что возле села Карчевань, в 1 км к западу от Мегри, в сторону Нахичевани.
В двух словах, далее совершаю знакомый обряд по прятанью израильского паспорта (тоже самое я уже делал, следуя в свое время из Турции в Сирию. Если меня впустят в Иран, то израильский паспорт никак не должен остаться при мне - это смерти подобно. Я запаковал его в полиэтиленовый мешок, поверх перетянул в несколько слоев скотчем. Теперь вопрос - куда его спрятать. Вокруг горы и километровая очередь из иранских семитрейлеров, ждущих таможенной проверки. В итоге решаю банально спрятать паспорт в земле. Нахожу запоминающееся место, прячу. Не могу поверить, что я всем этим сейчас занимаюсь, легко представляю, сколь дико и безумно выглядит моя задумка на один день съездить в Иран, не имея визы. И в сто раз безумнее со всех точек зрения моя паспортная игра, которая при неудачном исходе может стоить жизни. Особенно сейчас, когда вовсю гремят пушки на юге Ливана, а иранский президент Ахмадинеджад брызжет слюной в бурном потоке угроз в адрес Израиля. Впрочем, к чему эти комментарии? Ситуация очевидна и без них.
Теперь достаю российский паспорт, сую его в карман и уверенно иду к границе, до которой всего пять минут ходу. На армянской стороне выпускают без проблем, и я получаю выездную печать. Далее иду через пограничный мост над рекой Аракс, разделяющий два государства. На душе неспокойно. И вот иранский паспортный контроль. Большущая толпа мелких коммерсантов, курсирующих между Арменией и Ираном, ввозя и вывозя все, что только можно на себе унести. Здесь же осуществляется грубый и повальный "шмон". Иранцы активно выискивают водку, которую беспрерывно пытаются провезти в их страну, изнывающую от соответствующих исламских ограничений на спиртное. Впрочем, меня эти обыски не касаются, и я быстро прохожу к паспортному контролю, где пока никого нет.
Иранский офицер тщательно изучает каждую страничку моего российского паспорта, каждую печать, каждую визу, пометку. Видно, что он не может найти визу в Иран и снова начинает перелистывать мой паспорт. Напоминает действо, имевшее место на въезде в Армению из Грузии. Что же – пусть ищет. В конце концов, отсутствие визы это никак не преступление, а лишь только повод для отказа во въезде в страну. Я ни на секунду не буду огорчен отказом во въезде, ведь прошедший день был интересен и познавателен и без Ирана. Я проехал всю Армению, пересек страну с севера на юг – это, несомненно, стоило того.
Впрочем, все оказалось прозаичнее. Иранец спросил на ломаном русском, а где собственно у меня иранская виза? Объясняю ему на английском, что визы у меня нет, но я собираюсь получить ее у них тут, прямо на границе. Иранец засмеялся и спросил, на основании чего я решил, что они поставят мне визу на границе? Задумавшись на секунду, я тут же ответил, что на основании вот этого (достаю из кармана заготовленную купюру в 50 долларов). Но тот, с интересом бросив взгляд на деньги, тем не менее, отрицательно качает головой и говорит, что визу надо получать в посольстве или в аэропорту Тегерана. Но никак не на границе. Еще полминуты молчания и офицер неожиданно говорит - подождите, сейчас "порешаем" вопрос и удаляется вглубь помещения.
Минут двадцать жду от моря погоды - на улице уже темно, на часах половина десятого вечера. Наконец, меня приглашают во внутренний кабинет начальника смены. Там, под портретами Аятоллы Хомейни мне предлагается заплатить 100 долларов. За эту сумму они готовы впустить меня в Иран, якобы транзитом в Азербайджан. Объясняю, что я вовсе не еду в Азербайджан. Но те отвечают, что это не важно, просто цель поездки для получения визы может быть только transit to Azerbaijan. Более того, визу могут дать только на 48 часов без права продления. И офицер добавляет, что не рекомендует находиться в Иране дольше указанного срока, поскольку это достаточно сурово наказывается при выезде. По их словам, штраф за нарушения сроков пребывания достигает нескольких сотен долларов.
Нет, меня этот вариант не устраивает. Ни запрошенная сумма, ни карательные санкции. Поблагодарив добродушных и продажных иранских офицеров, я покидаю кабинет и вскоре уже вновь иду по мосту через Аракс. Здравствуй, Армения.
Поездом в Грузию и что из этого вышло
Обойду стороной то, как я провел наступившую ночь. Это скучно. Всю ночь я ехал на попутном Камазе до упоминавшегося выше городка Сисиан, что по дороге в Ереван. Там переночевал в гостинице и, проснувшись к обеду, спешно выехал на маршрутке в Ереван. Примчавшись на ж.д. вокзал буквально за пять минут до отправления поезда Ереван-Тбилиси, я, явно не успевая купить билет, просто забегаю в вагон. Договоримся! Отдышавшись, осматриваюсь – обычный советский купейный вагон, довольно измученный долгой службой человеку. На половину пустой, видимо проезд стоит сравнительно дорого для местных жителей.
Вскоре подоспел проводник и поинтересовался с билетом я или без. Начало хорошее, значит договоримся. Отвечаю, что без билета. Тот кивает и предлагает пройти к его купе. Там он запросил 10 долларов, что я ему и выдал заранее заготовленной в кармане купюрой. Взамен получил набор белья, проводник показал мне пустое купе, и я, наконец, смог нормально лечь и расслабиться. Напряжение последних дней и чрезмерно насыщенный график давали о себе знать. Гляжу в треснувшее зеркало на двери купе – на меня взирает странный небритый товарищ с глубокими синяками под глазами от недосыпания и грустными глазами. И это я? Не может быть, ведь на душе праздник. Как все-таки внешность не соответствует… внутренности. Шутка. Через минуту я уже спал.
…Стук в дверь, громкие голоса. Открываю глаза, за окном еще совсем темно – что за чертовщина? Дотягиваюсь до двери, открываю ее. На пороге армянская милиция, проверяют документы. Это станция Ванадзор. Возвращают паспорт назад, желают приятного пути. Закрываю дверь. Засыпаю снова. Но ненадолго. Прошел, наверное, час и вот в дверь снова стук, снова голоса. На этот раз мы уже прибыли на границу, это станция Айрум, где осуществляется армянский паспортный контроль на выезде из страны. Этот пограничник в чине капитана сразу же вызвал во мне полнейшую антипатию – мы друг другу не понравились с первого взгляда. А может быть это мои субъективные впечатления? Так или иначе, но, перелистав мой российский паспорт, тот спросил, где у меня грузинская виза. В ответ я весьма раздраженно заметил, что в Грузию я буду въезжать по второму паспорту и что вопросы грузинских виз это прерогатива грузинских пограничников, а не армянских. На что капитан отреагировал оригинальным образом, а именно - сунул мой паспорт себе в карман и сказал, чтобы я немедленно покинул вагон.
Не тут-то было. Я сказал, что не собираюсь никуда выходить, что я не нарушал законов и если у него есть претензии – пусть пишет письма прокурору. Зря я это сделал! Капитан, будучи вспыльчивым кавказским парнем, схватил мой рюкзак и поволок его по коридору. Я метнулся вслед за ним, собираясь вырвать рюкзак из его рук назад и вернуться в купе, но тот уже успел скинуть мои вещи на перрон. На улице прогуливались милиционеры с солдатами-срочниками. Все они с огромным интересом наблюдали за моей перебранкой с капитаном погранслужбы. Надо сказать, что я, типичный сангвиник, в этот раз был разозлен как цепной пес, будучи невыспавшимся, уставшим и чрезвычайно рассерженным на бесцеремонность и наглость армянских пограничников в поезде. Еще больше я вскипел, когда мне предложили заплатить какой-то "штраф" за нарушение паспортного режима в размере 100 (ста!) долларов. Разумеется, что я послал вымогателей в погонах к такой-то матери, причем отборным русским матом. Меж тем, поезд, издав прощальный гудок, тронулся и вскоре исчез в ночи. Время 04.30 утра.
Я, в свою очередь, чуть успокоившись, заметил, что я не единственный высаженный. На станции нас оказалось человек семь. У всех отобрали паспорта и сняли с поезда. И какая же отборная компания высаженных! Тут семейная пара французов и кореянка, и канадец, и два приятеля из Болгарии. Довольно быстро найдя общий язык (английский), мы поделились своим мнением на тему происходящего. Французы были настроены наиболее воинственно и уже набирали номер французского консульства в Ереване, чтобы пожаловаться на беспредел, царящий на границе. Остальные тихо возмущались и ждали решения своей участи.
Нас повели в здание погранзаставы Айрума. Там, наконец, повторили то, что мне было озвучено еще в вагоне, а именно – всех нас высадили потому, что у нас нет... грузинской визы(!). Поясню. Для всех высаженных туристов Грузия отменила визы еще в 2005 году, соответственно грузинских виз у нас быть не могло. Но злобствующий капитан (тот, что меня высаживал), представился командиром заставы и объяснил, что его это не касается и у него должностная инструкция высаживать из поезда всех, кто едет без грузинской визы. Он добавил, что если бы он нас не высадил, и мы бы доехали до грузинской пограничной станции Садахло, то грузины нас бы вернули назад, а выговор получил бы он, командир армянской заставы. На наши бурные возражения о том, что грузинские визы - это проблема Грузии, он ответил, что спорить с нами не намерен и следует должностной инструкции.
В итоге мы провели на станции около двух часов, на нас зачем-то оформили протоколы о прибытии без грузинских виз, выдали по экземпляру. Разумеется, что на армянском языке. В знак протеста часть из нас протоколы разорвала и высыпала обрывки на стол упоминавшемуся командиру заставы. Я свой сохранил, но, к величайшему сожалению где-то в пути утратил и сейчас, в Москве, когда появилось время и достать и наказать обидчика дистанционно (разумеется, законными методами) – ничего не могу поделать. Ну, да ладно.
Меж тем, выдав по экземпляру протокола, нас отпустили в ночь, и мы шли несколько километров по шоссе в направлении пограничного села Баграташен, где нас подобрала тбилисская маршрутка и довезла до автомобильного перехода в Грузию, до которого 13 км от Айрума. Кстати, в Баграташене мы прошли границу за пять минут. Никаких вопросов про грузинскую визу со стороны армянских пограничников. Перешли через мост, связывающий Армению с Грузией, минута - в наших паспортах проставляются грузинские въездные штампы, и мы в Грузии. Ура! Прощай Армения.
Тбилиси - Батуми
Ранним утром, опередив на час тот самый злополучный поезд (тот по 1,5 часа стоит на каждой из таможен), я добрался в Тбилиси на маршрутке из приграничного городка Садахло. Мир тебе, Тбилиси. Итак, я снова на ж.д. вокзале грузинской столицы, и передо мной стоит непростой выбор. До вылета в Москву ровно 2 суток. Изначальная идея была поехать в Баку и посмотреть красивую азербайджанскую столицу. Но события минувшей ночи совершенно выбили меня из колеи. А что, если азербайджанские пограничники окажутся такими же наглыми, как и армянские? А если даже еще более непредсказуемыми? При всем своем в целом спокойном отношении к пограничным передрягам, я ощутил, что события последнего времени изрядно опустошили весь "порох в пороховницах". Ни малейшего желания провести следующую ночь в разборках с азербайджанцами я не испытывал, даже если шанс нарваться на неприятности не выше, чем 50/50. Нет, только не в этот раз. Хватит.
Таким образом, вопрос решился сам собой. В первой половине дня я отправился в редакцию Georgian Times по своим делам, а ближе к обеду вернулся на вокзал, сел в поезд и выехал в Батуми в вагоне с сидячими местами. Надо сказать, что это был не прямой поезд, в связи с чем, в городке Самтредиа, что в 80 км не доезжая Батуми я сошел с поезда (тот продолжал путь в Поти), пересел на маршрутку и еще через полтора часа добрался, наконец, до Батуми.
Батуми никогда не входил в мои планы, соответственно я не был готов к этой поездке. Я мало что знал про этот город и уж тем более не имел ни малейшего представления о том, какова здесь ситуация с проживанием. Но, как ни странно, мне повезло, и через пять минут я, следуя шестому чувству, отыскал маленькую гостиницу неподалеку от главной площади Батуми. Гостиница называется совершенно бесхитростно – "Гостиница". Приветливая дама выделила мне номер со всеми удобствами и телевизором на втором этаже старого дома с окном во дворик. Тихо, компактно и с комфортом. Стоило удовольствие 20 лари, но в ходе краткого торга удалось сбить до 15 лари ($8).
Итак, первый день в Батуми. Приняв душ и немного вздремнув, я отправился гулять по городу. Две вещи можно сказать про этот главный морской порт и курорт Грузии:
Во-первых, все познается в сравнении, и для тех, кто превыше всего остального ценит организованный и культурный отдых с высоким уровнем обслуживания – здесь не место. Для этой категории отдыхающих пребывание здесь станет настоящим мучением. Этот некогда популярный черноморский курорт еще не оправился от тяжелой и затяжной спячки, начавшейся с распадом СССР. Здесь есть перебои с подачей холодной воды, а горячая не существует как факт. Здесь случаются отключения электричества, и во время моего пребывания в городе это случалось дважды, каждый раз примерно по часу. Большая часть некогда шикарных санаториев для советской элиты до сих пор заброшена и не ведает руки настоящего хозяина. Здесь пока нет приемлемой туристической инфраструктуры, хотя определенные усилия в этом направлении и предпринимаются.
В-вторых, для тех, кто не испорчен излишней роскошью и готов мириться с некоторыми бытовыми неудобствами, Батуми это прекрасный старинный приморский городок и удобная исходная точка для путешествий по окрестностям. А посмотреть тут есть что – колорита хоть отбавляй. Плюс – низкие цены.
Старая (центральная) часть Батуми компакта и невелика. Состоит из 2-3 этажных каменных домиков постройки конца 19 века. Здесь ряд внушительных церквей, большая мечеть и есть даже синагога. Главная улица… ну, конечно же, - Проспект Руставели! И можно сказать, что это единственная улица, следуя по которой можно подумать, что вы находитесь в Ницце. Только не сворачивать в переулки – там уже да-а-алеко не Канны, и даже не Сочи. Еще приятно погулять по набережной, опоясывающей Батумский мыс. Здесь несколько километров приятных, хотя и довольно неухоженных аллей с кафе и ресторанами. Здесь же – Морской вокзал, откуда дважды в неделю отправляются скоростные суда (Ракеты) в российский Сочи. Стоимость сравнительно высока – 120 лари ($65) в одну сторону, в пути около 5 часов. Паспортный контроль осуществляется прямо в здании вокзала.
А сейчас отойду от типового описания города и скажу, что мне действительно понравилось. Это, прежде всего, крепость Гонио, что в 15 км южнее Батуми на дороге к границе с Турцией. Крепость расположена буквально рядом с шоссе, и пропустить ее невозможно. Сей масштабный бастион с высокими стенами и мощными башнями прекрасно сохранился, хотя и гораздо внушительнее снаружи, чем изнутри. Гонио впервые упоминается еще в Греко-римских летописях, но свой нынешний вид приобрела в 16 веке, при турках. Добраться туда можно любой маршруткой, направляющейся из Батуми в Сарпи, которые отправляются каждые полчаса от главной площади Батуми. Второе – Батумский ботанический сад, находящийся примерно в 7 км севернее центра города, слева от автотрассы на Кобулети. Cад основан в 1912, очень живописен и обладает богатой коллекцией тропической и субтропической флоры. Там просто хорошо погулять, спасаясь от летней жары. Вход платный – 6 лари, а если вы не комплексуете, то дайте смотрителю половину стоимости – это нормально. Кроме того, Батуми это только южная оконечность туристической зоны протяжённостью 35 км, где расположена целая группа приморских курортов: Махинджаури, Зелёный Мыс (помните откуда это – "Двенадцать стульев"), Цихисдзири и Кобулети. Окрестности курортов чрезвычайно живописны: обширные плантации цитрусовых (апельсины, лимоны, мандарины), бананы, рощи магнолий, пальм, бамбука, эвкалиптов и лавровых деревьев.
Хотелось бы добавить и про чудесный климат этих мест. Но… буду откровенен – с погодой мне не повезло. Мелкий и изнуряющий дождь лил с первой по последнюю минуту моего пребывания в Батуми. Впрочем, не будем о грустном. Тем более, что по словам местных, столь продолжительных ливней они еще не видели. К моему приезду дождь лил уже почти неделю и продолжался после моего отъезда. И все это практически беспрерывно. Вот так. С дождем связана и моя поездка в Турцию, куда я тоже не собирался ехать изначально. Но удушающая сырость и влажные, не просыхающие вещи утомили меня сверх всякой меры. Заглянув в близлежащее интернет-кафе, я увидел, что в соседней Турции погода лучше. В то время как в Батуми лил дождь, в Трабзоне светило солнце. Какая несправедливость, ведь между городами всего 200 км пути. Сказано – сделано. Я еду в Турцию.
Поездка в Турцию
С утра я выехал из Батуми знакомой уже маршруткой на Сарпи. Мимо проплывает красивое побережье Черного моря, с другой стороны – утопающие в тропической зелени горы, проезжаем крепость Гонио, затем мост через реку Чорух, и вот она, граница. Все предельно просто и быстро. Народу мало, я прохожу в таможенную зону. Здесь типовой навес для автомобилей, где бдительные стражи грузинских границ как раз разбирают прибывший из Турции минибус. Кажется, их поиски не прошли даром – целая гора найденного добра складируется в картонные коробки. Рядом с навесом – вагончик паспортного контроля. Получаю выездной штамп и иду по указателям в направлении массивных ворот и большущего щита с надписью TURKIYE CUMHURIYETI (Турецкая республика). Здесь процедуры гораздо более затяжные. Целая толпа штурмует паспортный контроль в ожидании заветной въездной печати. Тут граждане всех закавказских республик, а матерятся они, как вы понимаете, на чистом русском языке.
Не менее часа я потерял в этой давке, но в итоге пробился к окошку и последним усилием мышц рук забросил внутрь свой паспорт. При этом толстый и усатый азербайджанец, которому я невольно наступил на ногу, выругался трёхэтажным матом, на что получил от меня встречную отповедь, которая отличалась еще большей "этажностью". Ну и дела, до чего я дошел! Впрочем, в драку никто лезть и не собирался, толпа вновь сцепилась сама с собой, а тот азербайджанец, забыв про меня, уже вовсю ругался с каким-то грузином.
Итак, я в Турции. И это заметно. На меня налетела толпа таксистов и им сочувствующих помощников, которые буквально потянули меня в разные стороны, пытаясь разделить между десятью автомобилями. Но через секунду я вырвался из рук пройдох, призвал их к минимальной тишине и сказал, что готов дать им 1 (один) доллар за всю дорогу до близлежащего городка Хопа. Желающих тащить меня стало вдвое меньше. Несколько товарищей еще не теряли надежды на то, что им удастся раскрутить туриста на кругленькую сумму за 18 км пути. Но и они вскоре отцепились и пошли искать другую жертву. Кажется, я слегка переборщил и тариф тут не один доллар, а скажем два. При этом с меня хотели 20 долларов.
Так, или иначе, но от заявленного одного доллара я не собирался отступать и просто пошел в Хопу пешком. Замысел был банален – по пути меня обязательно кто-то подберет даже за один американский рубль. На то они и турки, что бы не упускать ни цента выгоды. Не прошло и десяти минут, как возле меня затормозил местный "Долмуш" (минибус) и за тот самый заветный доллар довез меня до Хопы.
Хопа – небольшой современный город на берегу моря. Здесь новые дома, прекрасные дорожные развязки (отсюда начинается автострада в восточную Анатолию, Эрзурум и Карс). Но мне тут особенно нечего делать, я сажусь в автобус до Трабзона (150 км, $7) и вскоре мы выезжаем в дорогу. Дождь продолжает лить, вызывая у меня уже откровенное отчаяние, ведь я и без того, уже промокший до нитки надеялся высохнуть в Турции. Как это не покажется комично. И где же обещанная прогнозом CNN солнечная погода на восточном Черноморском побережье Турции? Меж тем мы довольно быстро двигаемся на запад. Дороги здесь великолепные, и автобус уверенно держит 100 км/ч. Природа – шикарная. Покрытые густыми сосновыми лесами горы почти стеной обрываются к морю, а дорога то и дело петляет из тоннеля в тоннель.
Небольшие приморские городки, преимущественно современные и малоинтересные с туристической точки зрения: Пазар, Чайелы, Ризе, Араклы. С другой стороны достаточно интересно увидеть обычную, не туристическую Турцию. Это тоже своего рода открытие и различия очевидны не только с Антальей, Мармарисом или Каппадокией, но даже со Стамбулом. Нет той изнуряющей суеты, тех толп "страждущих" и той навязчивости местных жителей. Вместе с тем города очень аккуратные, чистые и современные. Впрочем, из опыта не могу сказать, что вся Турция отличается подобной цивилизованностью, а уж что касается юго-востока этой довольно большой страны – то там дела обстоят хуже и беднее на порядок.
Итак, Трабзон. Это крупный портовый город, имеющий весьма дурную репутацию в среде туристок легкого поведения – чему удивляться? Большой порт, большие деньги, много проходимцев всех мастей и народностей. Ну и ежедневные паромы с Украины, России и Румынии. Сами турки считают Трабзон местом с самым высоким в стране уровнем криминала. Все это оставим на совести рассказчиков. Мне Трабзон понравился. Настоящий колоритный и старинный турецкий город со множеством достопримечательностей. Помимо цитадели и окруженным мощной крепостной стеной Старым городом, здесь сохранилось несколько значительных византийских церквей, переделанных в мечети. Здесь интересно просто побродить по старым кварталам, где бурлит своя, невидимая извне жизнь. При этом местные власти явно собрались провести грандиозные перестановки и перестройки старых кварталов. На моих глазах сразу несколько бульдозеров ломали старые дома, а самосвалы увозили груды лома. В руинах уже лежал целый квартал внутри древних стен, и работа продолжалась. Судя по всему, тут собрались провести громадную автотрассу и принести в жертву этому старые, и, видимо, бедные районы города. Из цитадели открывается красивый вид на спускающийся террасами к морю Трабзон и десятки стоящих на рейде судов.
Перед возвращением в Грузию я пообедал в уютной трабзонской забегаловке. За что я люблю Турцию, так это за прекрасно поставленный общепит. Вкусно и недорого закусить можно везде и почти в любое время, при этом обслуживание будет молниеносным и что немаловажно – всегда с дежурной улыбкой. Эх, как этого всего не хватает дома!
На обратном пути из Трабзона я оказался в одном автобусе с армянским(!)и девушками, возвращающимися домой, в Ереван. Мне было интересно, как стыкуется полное неприятие армянами турок, масса взаимных обид и претензий и… столь вольные поездки к недружественному соседу? Толком ответить на этот вопрос мне так никто и не смог.
Границу прошли быстро и без проблем. Последняя ночь в Батуми. Льет дождь. Он, кажется, даже не прекращался. Неужели я так и уеду отсюда мокрым и расстроенным?
Вотчина Сталина - Гори
На следующий день, как я и предполагал, – лил дождь. Махнув рукой на свой внешний вид (я ходил в чистых, но непросыхающих футболках и джинсах), я отправился на батумский ж.д. вокзал и купил билеты на ночной поезд в Тбилиси. Пошел звучало бы громко. Идти на вокзал было бы долго, ведь не так давно собственно батумский вокзал был закрыт, рельсы разобраны, а ближайшая станция вынесена за черту города – в Махинджаури, что в 5 км к северу. Билет в вагон СВ стоит $10, в купе - $7, в плацкарт - $5. Выбрал СВ – к чему мелочиться? Все остававшееся время я вынужденно провел в гостинице, читая классику, одолженную у хозяев, и просматривая новости по телевизору. Дождь не прекращался.
…Проснулся от резкого скрежета вагонных кареток. Долго смотрел в темный потолок. На часах еще только 6 утра, а в Тбилиси прибываем только в 7.30. Можно еще спать и спать. Но сон не шел в руку. Вылезаю из купе в коридор – уже почти светло, поезд довольно быстро проносится мимо деревенек, речушек, полей и неизменных могучих кавказских гор. И тут я вижу огромную крепость на вершине холма. Ничего себе, так ведь это шедевр! Не долго думая, я поспешно собираю свой рюкзак и стремительно бегу к выходу, ведь поезд как раз остановился на этой станции. Где я? Соскакивая на перрон, а мой тбилисский поезд, издав предупредительный свисток, трогается и начинает набирать ход.
И тут понимаю, что я, похоже, сплю, и мне снится путешествие во времени. Дело в том, что прямо на здании провинциального вокзала водружен огромный портрет И.В. Сталина, а казенная надпись гласит "Станция Гори". Во как, значит, я приехал в тот самый город Гори, откуда родом отец народов, незабвенный Иосиф Виссарионович! Вот ведь судьба – индейка. Удивляться чему-либо я давно уже перестал и поэтому настроился на практический лад. Итак, на часах 6 утра. В 17.30 я вылетаю из Тбилиси в Москву. В распоряжении как минимум 5 часов чистого времени на прогулки. Живем. И живем неплохо.
Путь в исторический центр Гори лежит через знакомую уже речку Кура и старинный мост с барельефами. Потом небольшой район хрущевок и далее – городская площадь с изящным зданием Горсовета, напоминающим размерами и архитектурой Берлинский рейхстаг, и на типовом постаменте стоит не дедушка Ленин, а все тот же Сталин. Кажется, что его зоркий глаз следит за каждым моим движением. Стараясь не нарушать правил дорожного движения, пересекаю площадь. Впрочем, тревоги излишни – на улицах совершенно пустынно в столь ранний час, нет ни одной машины. Главная улица в итоге упирается в уникальное для этих мест здание в венецианском стиле с изящными сводами и красивой башней с развевающимся грузинским флагом. Это Музей Сталина. А вот перед музеем, внутри своеобразного "мавзолеевидного" саркофага находится и настоящий домик Сталина, в котором он родился и жил первые 15 лет своей жизни. Забегая вперед, замечу, что на самом деле это не совсем домик Сталина, а лишь его примерная копия, специально построенная для музея в далеком 1952 году.
До открытия музея я прогулялся к мощной цитадели, возвышающейся над Гори. Крепость была здесь еще во времена Римской Империи, а основателем ее считается сам Помпей. Впрочем, крепость в ее нынешнем виде появилась гораздо позднее, в XVII веке. Крепость очень фотогенична со всех сторон, а с ее стен открывается замечательный вид на окрестности. Настоятельно рекомендую! Прямо под крепостью находится городской базар и автостанция с автобусами на Тбилиси. Еще в Гори есть троллейбусы. Тут всего одна линия, а троллейбусы очень старые, сродни тем, что бегали по улицам Москвы в 60-х годах. Здесь эти ветераны получили вторую жизнь и довольно бодро возят людей по городу.
Тем временем подошло время открытия музея, и я его посетил. Весьма и весьма впечатляет. Тут нет ничего чрезвычайно выдающегося, но в этом большом здании огромное количество фотографий, документов, личный кабинет Сталина в полном комплекте и даже траурная комната с посмертной маской Вождя. Не менее интересна и та часть музея, которая посвящена подаркам Сталину от лидеров разнообразных государств. Тут и рукотворные полотнища с лицом Сталина, и вазы с той же физиономией, и портсигары, и многое другое. Интересно. А на улице стоит на вечной стоянке железнодорожный вагон, в котором Сталин колесил по просторам СССР. Обстановка спартанская, явно не подобающая лидеру такого государства.
Кстати, напротив музея расположена гостиница "Интурист", относящаяся к той же эпохе, что и музей. Это шикарное двухэтажное здание некогда было пристанищем для избранных мира сего, а теперь тут будут рады любому желающему. Я заглянул в гостиницу и с разрешения администраторши прогулялся по ее длинным и скрипучим коридорам. Более того, мне выдали еще и ключ от номера, где, якобы, жил не кто-нибудь, а сам Лазарь Коганович. Номера тут огромные, с 5-метровыми потолками. А вот удобства не видели ремонта, судя по всему с того самого дня, как тут гостил упомянутый Нарком труда СССР. Попутно узнал, что номер стоит $25 вне зависимости от количества туристов (в каждом номере по две кровати). Эх, имей я чуть больше времени – обязательно бы здесь остановился.
В остающиеся два часа я прогулялся до окраины города, откуда планировал сделать панорамный снимок всего Гори и цитадели. Путь лежал через небольшое село, в которое постепенно перешел город. И здесь я встретил самых гостеприимных людей за все время пребывания в Грузии. За полчаса моего следования через село к вершине холма, меня трижды зазывали на стаканчик "Чачи" скучающие местные мужики. Не помогли никакие благодарности и попытки сослаться на отсутствие времени. Вопрос был поставлен по-кавказски прямо – "Брат, но за Грузию ты не откажешь поднять тост?".
В итоге, дойдя до вершины холма, я понял, что попросту пьян. И здорово пьян. Три стакана "бронебойной" Чачи на голодный желудок сделали мои ноги совершенно ватными. Только невероятным усилием воли я заставил себя идти ровно, и, несмотря на шум в голове, сделать нужные снимки. Какое несчастье, ведь по жизни я совершенно не пьющий человек. Но что бы вы сделали на моем месте? Так, или иначе, но назад я решил идти другой дорогой, дабы не встретить снова моих благодетелей. Но сии мытарства были тщетны, поскольку мне навстречу шли другие мужики, видимо возвращавшиеся с базара. Они не прошли мимо, а на мое приветственное "Гамарджоба" почти силой всунули мне в руки горячий лаваш. От души поблагодарив их, я принялся запоздало заедать лавашом выпитое спиртное.
Потом меня догнал парнишка и, схватив за руку, повел в сторону, говоря что-то на грузинском. Парнишка тянул меня столь упорно, а тараторил так быстро, что я сделал несколько шагов в ведомом направлении. Оттуда быстрым шагом шел еще один дядечка и широко мне улыбался. Его звали Коба, и он поведал, что узнал о моем появлении от стариков, что заметили меня еще внизу. Мое удивление он развеял очень скоро. Как оказалось, его жена – еврейка, а он грузин. Они репатриировались в Израиль несколько лет назад, а теперь на лето приехали на Родину. У них громадный и красивый дом, дорогой автомобиль и целые виноградные плантации. Он один из крупных виноделов этих мест и жаждал угостить меня самым лучшим вином Грузии. Ой! Признаюсь, что напрочь отказаться от вина я не смог, тем более что мне был тут же заявлен тост за родителей…
Теперь задача была одна – умудриться дойти до центра Гори и сесть в тбилисский автобус. Мне это удалось, а в автобусе я задал мощного "храповецкого". Через два часа пути я прибыл в Тбилиси. Короткая пересадка на другой автобус, следующий в аэропорт, и я на регистрации. Лететь не хочется. Ощущение, что уезжаю из дома. Мир тебе, Грузия!
25/08/2006