RSS
Сафари тент стоит 800 лилангени. По меркам ЮАР это очень дорого, но в Свазиленде отелей для интуристов мало, и цены огромные. Можно, конечно, пользоваться отелями для местных, но тогда придется обойтись без вида на водопад.
С утра пересекли страну из конца в конец и оказались уже на юго-востоке, в городках Big Bend, Nsoko и Lavumisa. Здесь, по берегам реки Usutu, растят тростник, а в реке плавают крокодилы. В национальном парке Mkhaya положено смотреть зверей.
Конечно, с парками ЮАР это не сравнить. Только крокодил в луже нам понравился. Несколько сонных львов лежат в небольшой загородке. Работник парка повел нас к ним с куском мяса в руках. Мол, при виде крови лев проснется, побежит, съест. Но не тут то было. Лев как спал, так и не проснулся. Также можно посмотреть носорогов, но нам чего-то этого не захотелось. Пришлось возвращаться в столицу.
Мбабане - официальная столица, но город Манзини больше. Считается, что это промышленный центр. В Манзини распложен единственный международный аэропорт страны. Два главных города соединяет автострада длиною в 80 километров, проходящая по ущелью Ezulwini. Ущелье считается священным, небесным, королевским и все там такое прочее. На практике в нем множество казино и очень дорогих отелей. Игорные заведения в Свазиленде разрешены, в отличие от многих соседних стран. Вот и стекаются сюда игроки. Эдакий местный Лас-Вегас. Да и не только местный. Народ со всего света специально за этим едет в Свазиленд. Я даже в Питере встречал людей, которые мне говорили, как ездили в сказочно богатую страну Свазиленд проиграть кучу денег.
Нам, конечно, там делать нечего, зато рядом есть королевский национальный парк Miliwane Wildlife Scenery. Место оказалось очень приятное. В нем мы решили встать на ночь, но, увы, нас там не ждали. Все описанные дальние коттеджи, похоже, вообще не предназначены для случайной публики. Они даже не заняты, но работники на въезде не могут про них ничего сказать. Для случайных посетителей предусмотрен один единственный кемпинг, где была свободна одна нора в национальном стиле.
Тесная полусфера, в которой не выпрямиться, с узким длинным проходом. Без света, а нам надо заряжать камеры. Перед входом идет стройка, валяется мусор. Да и цена 600 лилангени не маленькая. Не понравилось нам это. Походили, подумали и уехали. На ночь встали за те же деньги в B&B, на банановой ферме. Нам достался большой кондиционируемый коттедж.
По Lonely Planet в Свазиленде самое интересное - это сплав на плотах по Usutu River. Раз так, то надо посмотреть, что это такое. Организацией крокодильего заплыва занимается Swazi Trail. Сама идея пройти несколько водопадов по реке, кишащей крокодилами, нам весьма понравилась. Говорят, что они людей боятся. А зимой вообще никого не едят. Сейчас, правда, лето. Особенный оптимизм внушала покусанная крокодилом нога мужика, который народ по этой реке возит. Ну, ладно. Раз так, то заказываем заплыв на весь день - 8 часов. Чуть дешевле можно сплавать на 4 часа. Цена на двоих 1240 лилангени. Удалось даже заплатить с кредитной карточки. Приятно потом смотреть выписку со счета.
Желающих поплавать в этот день больше не было. Забрали нас от Ezulwini Tourist Office. До речки надо еще ехать час на автобусе. Надувные байдарки везут уже в надутом виде на прицепе.
Всего были задействованы 5 байдарок. На воду спустились у Sidvokodvo. Байдарки двухместные. Мы с Таней заняли одну, еще три достались спасателям-проводникам, а последняя врачу.
Все отлично, только я вешу в два раза больше Тани. В результате нос, на котором она сидит, все время приподнят. Это ничего, если идти по ровной воде, но вот через пороги... Пороги - это еще мягко сказано. Вполне можно сказать - через водопады. Которые были по два метра, мы еще прошли, а вот на 3 метровом лодка просто перевернулась и Таня, пролетев надо мной, плюхнулась где-то сзади. Ее выловили. Мне пришлось выбираться самостоятельно.
Вот и настал тот миг. Я плыву по африканской реке с крокодилами. Они есть. Это точно. Сам видел, как они при приближении байдарки сматывали в воду. Боятся, гады. У них есть основания. Они ведь тоже вкусные. Обратимся к статистике. Сколько процентов людей кончают свою жизнь в пасти крокодила? 0,0000...1%. А сколько крокодилов идут на закусь к пиву? Да почти все. Страна-то голодная, а тут мясо на халяву плавает. Вот то-то и оно. Чувствуется гордость за человечество.
Следующий 10 метровый водопад мы обнесли. В голове мысль, а если бы мы не перевернулись? То с 10 метров бы прыгали. А еще говорят, что подготовки никакой не надо, уметь плавать тоже не надо. Ну-ну. Мы-то хоть байдарочниками были когда-то.
Гиды с надеждой спросили: "Вы заплатили за 8 часов, прошло 4 часа, может вам уже хватит?" Не на тех напали! Уплачено - откатаем все восемь.
Следующее препятствие - каскад водопадов длиной 200 метров с общим перепадом 12 метров. Страшно, но плывем. Пару ступенек мы прошли, но где-то посередине меня опять смыло. Таня продолжила сплав самостоятельно. Недолго, правда. Ее опять выловили, ну а мне осталось проходить все это самому и причем уже без байдарки. Человек живуч, и, в общем, это не так страшно. Если со стороны смотреть, конечно. А вот когда подплываешь к краю очередного водопада, возникают некие сомнения насчет теории. Кажется, что там высоко. Воды за краем не видно. Только ласточки летают где-то там внизу, среди брызг и рева воды. Край все ближе и ближе. Хлоп - и ты летишь. Плюх, и ты на дне. Дно есть, воздуха нет. Бочка! Выныриваю вверх - что-то твердое. Ну, думаю, унесло в какую-то пещеру. Не успел расстроиться, как выяснилось - это наша байдарка меня накрыла. Вынырнул. Даже в лодку залез. Даже весло поймал. Впечатления обалденные. Теперь точно не зря провели отпуск. Заплыв кончился в Siphofaneni.
Странно, как они возят людей, не умеющих плавать. Каждый раз вылавливают и откачивают? На рекламе написано, что сплав безопаснее вождения автомобиля в центре Йоханнесбурга. Мне задним числом стало страшно. Это как же мы там рисковали. Больше, пожалуй, в Йоханнесбург не поеду.
04/09/2006