RSS
Район Фианаранцуа - второго по величине города страны - мадагаскарская Шампань. Здесь выращивают виноград, и отсюда же происходит снабжение вином всего Мадагаскара. По правде сказать, вино никакое. Ром гораздо интереснее. Шоколад неплохой продают. Чай выращивают. Я спросил у нашего гида Хари, почему лучшее мадагаскарское пиво "Три лошади" - Three Horses Beer (THB) носит такое странное название, причем на английском. Уж назвали бы лучше "Зебу". Или "Король Андрианампуйнимерина". Коротко, ясно и дорого сердцу простого малагасийца. Хари сказал, что пивоварню открыл француз, которому безразлично было культурное наследие Мадагаскара. Француз, а название английское... Ладно, будь даже французское, непонятно, при чем тут лошади - главное тягловое средство на Мадагаскаре всё равно зебу.
Фианаранцуа была основана в 1830 году королевой Ранавалуной I. Город напоминает по своей структуре Антананариву: так же есть деловой и торговый Нижний и "аристократический" Верхний город, так же на макушке самого высокого холма располагался королевский дворец. Правда, в Фианаранцуа от этого дворца не осталось почти ничего, кроме одинокого плоского стёртого камня. Именно в Фианаранцуа мне пришло в голову сравнение со Старым Таллинном. Конечно, сравнение это очень смелое. Но, тем не менее, общие черты всё-таки проскальзывают.
За Фианаранцуа начинается мадагаскарский юг. Всё чаще на дороге встречаются грузовики, перевозящие коров зебу. Еще сотня километров, и земледелие уступит место скотоводству. Самые большие ярмарки зебу проводятся в Амбалавау. Этот же город славится своими мастерскими по производству "бумаги антаймуру". Антаймуру - потомки арабских купцов, которые в раннее средневековье поселились на юго-восточном побережье Мадагаскара. Конечно, арабской крови в современных мальгашах - капля с половиною, но имя свое они обессмертили, передав потомкам искусство сотворения бумаги. А это действительно искусство, ибо бумага эта уникальна. Она толста и груба, в ней множество прожилок, на ней очень трудно писать. Основа её - волокно авухи, кустарника, напоминающего мимозу. Кашица из этого волокна размазывается по хлопковой сетке, а в процессе высыхания на "заготовке" раскладываются сушеные цветы. Потом на них тонким слоем наносят еще авуховую кашицу, и так они оказываются "вмурованными" в бумагу. С полным циклом изготовления бумаги антаймуру мы познакомились на задворках отеля "Бугенвиллей" в Амбалавау. Очень популярное место, где останавливается хотя бы на обед большинство туристов, следующих по трассе номер 7 из Антананариву в Тулиару (а других трасс между этими городами просто нет). В сувенирном магазине все стены залеплены визитными карточками и просто фотографиями посетителей (у некоторых западных туристов распространена мода оставлять повсюду на память свои паспортные фото). Увидев одну визитку, я вскрикнул:
- Господа! Господа!!! Это же он, ОН! Он открыл нам Мадагаскар, он указал дорогу к счастью!!! На стене, излучая благостные флюиды, красовалась визитка, на которой черным по белому и притом по-русски было написано: "ВОКРУГ СВЕТА. АЛЕКСАНДР ЗАМЫШЛЯЕВ. Исполнительный продюсер".
И словно невидимый хор грохнул (именно грохнул, а не грянул!) со всех сторон "Алилуйя!!!" С веток авухи взлетели птицы, разогнав остатки туч. Холодный ветер с Антарктиды сдох, и небо раздвоила радуга...
...К национальному парку Исалу приезжаем поздно вечером. Останавливаемся в Isalo Ranch - глинобитных круглых бунгало, подступающих к бассейну. Южный ветер возвращается, и сама мысль о бассейне кажется кощунственной. Мы согреваемся ванильным ромом под сенью черно-белых фотографий, развешанных по стенам. Отель принадлежит осевшему на Мадагаскаре французскому фотохудожнику Пьеро Мену. Говорят, что когда мы проснемся, нас ожидает потрясающий вид на скалы Исалу.
Рассвет золотит их крутые склоны. Мы отправляемся в Исалу на целый день. В парке можно провести и два, и три дня, если есть желание полюбоваться вдоволь первобытными пейзажами и размять ноги. Мы решаем за один день посмотреть основные достопримечательности парка. Сначала мы углубляемся в каньон Маки ("каньон лемуров") - один километр вверх по глубокому ущелью и полкилометра в сторону от него. Мы действительно встречаем кошачьих лемуров-катта и сифак Верро (тех самых, которые так забавно прыгают на задних лапах, перебегая между деревьями). Однако, если пытаться пройти каньон до конца, это займет целый день - 9 км в одну сторону по валунам и зыбким пескам. Поэтому мы предпочитаем ограничиться кратким визитом. Затем мы переезжаем к подножию плато, по которому нам предстоит совершить поход к "Природному бассейну" - Piscine naturelle. Виды, которые открываются нам по дороге, завораживают. Солнце, играющее с тучами, бросает лучи на скалы и утесы, каждую минуту окрашивая их в разные цвета. Постаралась Матушка-Природа в Исалу на славу - величественные, порою лунные пейзажи дают пищу для эзотерических размышлений. Доктор Редько мечтает привезти сюда шаманов для совместного камлания. Исалу восхищает его больше, чем что-либо виденное на Мадагаскаре. Быть может потому, что всё видимое нами в Исалу не вяжется с привычными нам представлениями о Мадагаскаре как о зелёном рае в стиле мультика "Мадагаскар". Но что есть рай, и почему он должен быть обязательно зеленым? В таких местах, как Исалу, Природа дарит нашему взору всё свое величие, и что перед ним даже самое грандиозное творение смертных, например "самая высокая в мире телебашня"? Понты, вот что это такое. На Мадагаскаре есть еще более удивительные природные карстовые образования - цинги (tsingy), на которые можно полюбоваться в национальном парке Tsingy de Bemaraha, внесенном ЮНЕСКО в свой Список Всемирного наследия. До него трудно добраться; считается, что цинги - последнее убежище пигмеев вазимба, первых обитателей Мадагаскара. Говорят, они просто хорошо умеют прятаться, обладают телепатическими способностями и при приближении незнакомцев скрываются в пещерах. Как гномы. Но кажется мне всё-таки, что их постигла участь птицы эпиорнис.
"Природный бассейн" - маленькое озеро изумрудного цвета, приютившееся в тени пальм в неглубокой расселине. Здесь мы отдыхаем и устраиваем пикник, а затем идем дальше по плато, над которым поднимаются неровные скалы. Тропинка то поднимается, то опускается, переходя в лестницу, которая в конечном итоге приводит к другой утоптанной тропе, ведущей в Каскаду Нимф. По зеленым замшелым камням и перекатам бежит вода. Наверху, в зажатом скалами "колодце", - озеро, в которое сверху падает тонкий водопад. День окончен. Наступает момент умиротворения и чувства благодарности Природе за даруемую красоту.
Впрочем, почему "даруемую"? Кому даруемую? Человеку что ли? Никто ничего никому не обязан дарить. В природе нет ничего некрасивого, хоть красота и есть понятие сугубо человеческое. Но мир существовал миллионы лет и без человека, который превратился в роковой элемент, способный мир разрушить. Венец творенья стал его концом. И что бы не говорили идеалисты о созидательной роли человека, нужно понимать, что созидают единицы, в то время как миллионы разрушают. Им же кушать хоцца, а потому выжигают, вырубают леса, бьют зверя и птицу "под корень", а отходы своей жизнедеятельности сваливают там же, где и жрут. За примерами ходить далеко не надо. Живу большей частью в Тарусе, городке на Оке, овеянном романтической славой творческой богемы, нашедшей в разные годы приют на крутых берегах великой русской реки (в Волге больше окской воды, нежели собственно волжской, от её истоков). Летом жизнь в городе кипит: проводятся художественные выставки и Рихтеровский музыкальный фестиваль, на который съезжаются иностранные гости, даже послы заглядывают. В то же время живописные овраги и ручьи, бегущие к Оке, завалены мусором, который местные жители сваливают, не отходя далеко от дома. Я вот думаю, что вместо смычков участникам фестиваля нужно выдать вилы, грабли и лопаты, и предложить сначала научить аборигенов не гадить после себя, а потом уже приобщать их к шедеврам музыкальной культуры. Если силы останутся. Или можно провести акцию "Огонь очищения". На главной площади города развести гигантский костер и предложить тарусянам под угрозой отключения электричества каждому собрать и принести по 10 кг мусора, собранного в рощах, ручьях и оврагах. При этом на площади будет играть сводный оркестр виртуозов Москвы и Калужской области. Приурочить эту акцию можно ко Всемирному дню Ивана Купалы.
И теперь о вещах более приземленных. В национальных парках Мадагаскара введена довольно любопытная система: гиды обязательны, но не входят в стоимость билетов. Максимальное количество человек в группе, которую ведет гид - четыре человека. Т.е., для группы из 5-6 человек нужно брать двух гидов. Более того: иногда в крупных национальных парках берется отдельная плата за гидов для посещения разных объектов. При покупке билетов в парк внимательно изучайте тарифы за услуги гидов, чтобы не оказалось потом, что за полудневную экскурсию с вас запросили бы под сотню Евро. Билет на 2 или 3 дня стоит дешевле. В среднем гид стоит 35000 ариари на полдня. В парке Исалу можно разместиться на ночлег в кемпинге. Правда, кемпинг в Исалу не вызвал желания провести в нём ночь - в ложбине, где поставлены палатки, очень ветрено. Потом замучаешься песок из ушей выгребать.
На следующий день мы отправляемся в Тулиару. Уходят за горизонт горы Исалу, и дорога ведет нас к океану. Начинается равнина, напоминающая африканскую саванну. Впереди маячит городок, который шоссе рассекает надвое. Это Илакака - мадагаскарское Эльдорадо, дикое подобие Дикого Запада. Еще два года назад каждый мужчина здесь носил автомат, а каждая женщина была проституткой. Сейчас мужчины в открытую оружие не носят, но женщины остались всё такими же. Илакаку сделала тем, что она есть, "сапфировая лихорадка". Вывески со словом "Saphire" здесь повсюду, но каково было моё разочарование, когда обнаружилось, что сапфиры здесь не продают, а покупают! Скупают у сапфиродобытчиков. "Ну где же, где купить сапфиры?" - задавался я вопросом к роящимся вокруг тёмным личностям, мутные глаза которых выдавали страшную тайну - сапфиры у них есть, но мне они их не продадут. Но приехать с Мадагаскара без сапфиров было просто немыслимым. Но нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики! И вот разноцветные камни уже сыплются в мой рюкзак... "Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!... Понял ты, барыга???" Барыга моргает. Я медленно иду к выходу, держа его на мушке. То-то же! Окупилась поездочка...
Недалеко от въезда в национальный парк Зомбитце (к зомби не имеет отношения, но интересен своею орнитофауной) мы останавливаемся в деревеньке народа махафали. Махафали живут в хижинах, сделанных из тонких жердей и перевитых пальмовыми листьями. Но нас интересуют не столько хижины, сколько баобабы. Конечно, это не Мурундава, славящаяся своим "авеню баобабов", но мы рады увидеть хоть что-то из 7 чудес баобабовых на Мадагаскаре. Их пухлые стволы напоминают бутылку. По дороге в Тулиару мы заезжаем в "Арборетум" - небольшой ботанический сад, созданный в 1980-х годах швейцарским ботаником Петиньятом. Журнал Geo посвятил этому саду отдельный большой репортаж. В саду представлены сотни эндемичных растений, произрастающих на юге Мадагаскара: эуфорбии, пахиподиумы и такие деревца, к которым лучше не прикасаться - либо ослепнешь, либо дуба дашь. Мадагаскарские дубы - это баобабы. В "Арборетуме" они тоже есть, наряду с бутылочным деревом. Внутри этого дерева - полость, заполненная водой. Вот если внутрь ввести дрожжи, да приделать потом кран, то из этого дерева хорошая брага литься может. Чего просто так простаивать? Бутылочное дерево может стать природным самогонным аппаратом! Такое швейцарским ботаникам в голову не приходит.
Мы не ботаники. Мы антропологи. Для комплексных антропологических исследований лучше всего подходит Тулеара. В ночной клуб Za Za вербуют самых красивых девушек Мадагаскара. Так говорят. Хотя Хари с сожалением говорит, что клуб "За За" уже не тот, что прежде. Что он имеет в виду, пока неясно. Опыт покажет.
До этого такой сообразительный Хари не совсем понимает наши научно-исследовательские задачи. Он пытается то поселить нас на окраине Тулеары в дорогущем отеле, то в каком-то бэкпекерском пристанище Chez Alain ("У Алена"). Но нам нужен центр города, набережная, клуб "За За"...
Наконец, мы въезжаем на набережную по бульвару Гальени (первый французский губернатор Мадагаскара) и буквально упираемся в гостиницу La Plazza. Удача - отель принадлежит тем же хозяевам, что и клуб "За За". Им же принадлежит несколько баров. Компания этих "молодых хозяев" перекочевывает с "точки на точку" в течение вечера. Это французы лет тридцати, со следами порока на пропитых лицах. Не найдя женской теплоты на эмансипированной родине, они нашли своё счастье на Мадагаскаре. Как говорится "не можешь найти работу - создай себе рабочее место сам". Там, во Франции, они влачили бы жалкое существование. Здесь они - хозяева Тулеары. Гостиница "Плазза", конечно, очень среднего уровня, но у неё широченная терраса с видом на Мозамбикский пролив, ресторан, в котором по вечерам нет еды, и недорогие просторные номера, иногда даже с телевизором. И если "Плазза" имеет репутацию "публичного дома", то найдите другую гостиницу в Тулеаре, которая такую репутацию не имеет. В номерах чисто, балконы выходят на море. Так что всё в порядке, и непрактичное ханжество лучше оставить дома.
Разгрузившись, мы отправились бродить по Тулеаре. Через дорогу - "Базар раковин". Тут, конечно, торгуют не только раковинами, но и цельными залакированными чучелами морских черепах, скорлупой и яйцами птицы эпиорнис. При мне на рынке можно было обнаружить как минимум три яйца, склеенных из отдельных скорлупок, причем одно было исключительно хорошего качества, из крупной скорлупы - хоть сейчас ставь в музейную витрину. Но купить не решился, поскольку никто так и не дал исчерпывающего ответа по поводу возможных санкций за попытку вывоза палеонтологических памятников с Мадагаскара. Продавщица уверяла, что "никаких проблем не будет, могу справку дать!", но я всё-таки не поверил, а она не стала настаивать на своей правоте. Поэтому 40000 ариари я в этот раз сэкономил. Братья Пустовые купили панцирь морской черепахи, а Доктор Редько - челюсть акулы для проведения шаманских обрядов. Много ли шаманов в России могут похвастать акульей челюстью, надетой на шею, словно жабо? Думаю, что немного. Как и на Мадагаскаре у многочисленных местных шаманов вряд ли можно найти шкуру белого медведя.
... Мы гуляем по набережной Тулеары. Пробегают, сверкая пятками, "пус-пусы". Прилипают попрошайки. Луна светит сквозь кроны пальм. Розовым светом мигает клуб "За За". Мы идём туда с нашими дамами, чем вызываем некоторое недоумение у завсегдатаев клуба. Присаживаемся за столиком у танцпола. "За За" официально считается дискотекой, неофициально - борделем. Вернее, его "приемной" - местом, где иностранцы знакомятся с малагасийскими девушками. Откровенно говоря, чего-то хотя бы отдаленно напоминающего конкурс красоты я не увидел. Также как и девушек, танцующих в темноте в фосфоресцирующих бикини, описанных А.Б. Замышляевым. Представленные антропологические типы были действительно разнообразны. Здесь были и девушки-монголоиды, и негритянки с курчавыми волосами. Были аристократки и деревенские девахи. Была даже какая-то дама в пиджаке, напоминающая заведующую сельпо. Ближе к полуночи танцпол заполнили девушки, танцующие сами с собой. Они поочередно приближались виляющими задами к нашему столику, веселым смехом и молниеносными взглядами предлагая себя в качестве объектов антропологических исследований. К нам подходил администратор дискотеки и рассыпался в комплиментах, говоря, что никогда еще не видел такого количества русских антропологов в своём заведении.
- А у нас тут конгресс... На следующий год всемирный слёт сексопатологов в Тулиаре устроим, сказал я, памятуя крылатое изречение о том, что "Весь Мадагаскар - один сплошной бордель, а главный офис этого борделя находится в Тулиаре, в клубе "За За". Конечно, насчет всего Мадагаскара я глубоко сомневаюсь, и вообще я против любых преувеличений, но насчет клуба "За За" сомневаюсь тоже. Наверное, эпицентр куда-нибудь сместился. Не может же он в этом клубе биндюжников находиться?
...Наше путешествие почти закончилось. Остался последний аккорд - попсовый отдых на берегу моря. Из Тулиары есть два пути на пляж - на юг, в Анакау (добираться на катере за 60 Евро), или на север, в Ифати. Анакау место более дикое: меньше туристов, больше рыбаков народности везу. У нас микроавтобус, и бросать его просто так не хочется. Едем в Ифати. Дорога в 30 км занимает 2 часа. На микроавтобусе. Когда на джипе ехали обратно, времени ушло столько же. За Ифати грунтовка ведет на север, в Мурундаву, но сколько ехать можно представить, исходя из средней скорости 15-20 км в час. На чем едут местные жители? На грузовиках и на повозках, запряженных зебу. Это общественный транспорт. Мы тоже ездили на таких повозках. Что могу сказать? Всё зависит от конкретного зебу. Попадаются настоящие рысаки. И тогда хоть пулемет ставь на повозку - получится точь-в-точь тачанка. А попадаются такие клячи рогатые, что полдеревни сбегается, чтобы их сдвинуть с места.
Мы проезжаем деревеньки везу, чьи плетеные хижины напоминают те, которые мы видели у махафали. Уже минуя Ифати, мы подъезжаем к отелю De La Plage (отель "Пляжный"). Он последний в цепи отелей, тянущейся от Тулеары на север. Наглые русские (то есть мы) приехали в отель даже без звонка и заняли половину всех бунгало. Через несколько дней планируется массовый заезд французов, пока же здесь живут только две девушки из какой-то французской фирмы в Тулиаре. Добротные мазанки-бунгало под пальмовыми крышами выходят прямо к воде. 40 евро за бунгало, плюс 10 евро стоит комплексный обед или ужин. Рыбу готовят отменную, но кистеперую всё же не подают. Можно отправиться на рыбалку самим, заплатив 250 евро за катер. Наши ездили, но ничего не поймали. Арендовали мы катер для плаванья с маской ("сноркелинга"), однако там, куда нас возили, ничего особо выдающегося мы не увидели. Похоже, что Ифати не самое лучшее место для созерцания рыбок.
Одна проблема на пляжах Мозамбикского пролива - сильные отливы. После полудня вода уходит, обнажая дно на полкилометра, и купание представляется малоприятным. Зато утром - благодать. Едва разув глаза, не разогнавши последние кадры сновидений, ты плюхаешься в воду. Проснувшись, ты видишь флотилию рыбацких лодок под парусами, идущую вдоль горизонта. Дальше, за ними - тонкая белая полоса бурунов. Это риф, закрывающий проход в большую воду - Мозамбикский пролив. Мозамбикский пролив закрывает Африку, с которой Мадагаскар расстался так давно. А вечером ты лежишь в шезлонге и смотришь на луну сквозь разрыв облаков. Дальше к югу сквозь другое окошко в туче смотрит Южный Крест. Столько созвездий на небе, а светит сегодня только он. Море. Ветер. Луна. Южный Крест. Наверное, это знамение. И благословение богов.
Как зовут покровителя путешествий? В разное время у разных народов были свои покровители. Гермес, Меркурий, Николай Чудотворец, Святой Христофор. Все они - помощники какой-то силы, зовущей за горизонт.
"Мы так жадно мечтали.
Из городов, задыхающихся от людей,
Нас, изжаждавшихся, звал горизонт,
Обещая нам сотни путей.
Мы видели их, мы слышали их,
Пути на краю Земли.
Вела нас Сила превыше земной,
И иначе мы не могли".
Это написал Редъярд Киплинг. Я называю эту Силу по-своему - Южный Ветер. Он врывается в "задыхающиеся", измученные бесконечной беготнёй и борьбой за существование города с первыми весенними лучами солнца, наполняя легкие надеждой. И опять кто-то навсегда потеряет покой и уже никогда не станет другим.
02/10/2006