RSS
От Антананариву до парка Андасибе-Мантадиа - четыре часа езды. К воротам парка мы приезжаем к обеду. Вечером в парке делать особо нечего: бабочки, конечно, порхают, но лемуры спят. Нужно ждать рассвета, чтобы в тумане двинуться в путь. Мы решаем остановиться в лодже "Феонни Ала", который представляет собой несколько рядов довольно скромных, но опрятных бунгало. Внизу шумит речка, и мне достается бунгало прямо над потоком воды. Вокруг - буйство тропической природы, шум воды и полуденная нега, которую впору использовать для сытного обеда.
Надо признать, что на Мадагаскаре хоть и медленно обслуживают в ресторанах, но готовят всё-таки хорошо, несмотря на слышанное мною мнение, будто там вообще не умеют готовить. Мясо зебу будто бы подают то недожаренным, то пережаренным. Не знаю где, кому и как, но нам как-то везло. И если и встречались отдельные недостатки, то ванильный ром их тут же исправлял.
Чтобы не отдавать вечер целиком раблезианству, мы отправились в отель "Вакона", но не затем, чтобы совершить инспекционный визит этого отеля, который признается одним из лучших на Мадагаскаре, а затем, чтобы посетить принадлежащие ему зверинец и " Остров лемуров". На сам остров туристов переправляют на каноэ, причем переправа длится минуты три, не больше. На лемурьем острове самих лемуров немного, но есть очень забавные сифаки Варро, которые, передвигаются между деревьями по земле вприпрыжку, а также серые бамбуковые лемуры, которые обнаглели до такой степени, что бросаются посетителям не плечи и головы, используя их в качестве промежуточных пунктов для передвижения по лесу или просто так, из чисто хулиганских соображений. Встречаются там и черно-белые вареции, окраской напоминающие индри. В другой части парка, который хозяева отеля представляют в качестве "крокодильей фермы", помимо самих крокодилов на берегу небольшого лесного озера, находится вольер с фоссами - странного вида зверьками, которые напоминают пуму с крысиной мордой. Циветты - хищники, которые охотятся на лемуров. Энергичный зверек, очень любопытный и непоседливый.
...Густым туманным утром мы отправились в поход. Лес пробуждался. С ветки на ветку перелетали синие птицы. Лучи солнца играли в густых паутинах, развешанных на ветвях деревьев эндемичными мадагаскарскими пауками. То и дело проводники раздвигали ветки и показывали нам хамелеонов, прибалдевших от холода мадагаскарской зимы. Под конец проводники нас оставили на перекрестке лесных дорог, а сами пошли искать, где же всё-таки прячутся эти индри. Когда наше терпение лопнуло, Доктор Редько начал призывать индри гортанными звуками, которые эти лемуры должны были понимать, по всей видимости, на подсознательном уровне. Как ни странно, но ему это удалось: в чаще началось шевеление, и стали раздаваться схожие звуки. Вот он - долгожданный триумф единения человека и природы! Но на этом поприще экспедицию ждал провал - из чащи вышел Юрий Евграшов, который отвечал на призывы Доктора в той же манере, надеясь выйти, наконец, на долгожданного индри.
Кстати говоря, название "индри" - не совсем правильное. "Индри" значит "Вон, смотри!" по-малагасийски, и это название было прилеплено к лемурам европейцами-недотёпами. Малагасийское название этого вида лемуров - "бабакуту", то есть "отец Куту". Куту был пареньком, который полез на дерево за мёдом диких пчел. Пчелы на него набросились, и покусанный Куту уже должен был бы грохнуться на землю, если бы его за руку не схватил лемур (ладно уж, пусть будет индри!). С тех пор местные жители лемуров индри не обижают и почитают чуть ли не за братьев. Индри - лучшие друзья бортников Мадагаскара! А с мёдом на Мадагаскаре дела обстоят лучше некуда. Целые деревни попадаются, живущие бортничеством. Мёд можно вообще считать "продуктом национального значения" на Мадагаскаре. В магазинах продают мёд всех вариаций. В деревнях можно купить пластиковые бутылки с мёдом: 60 рублей за 5 литров - совсем недорого. Покупайте мадагаскарский мёд - самый эндемичный мёд в мире!
Наконец, после долгих плутаний в лесу, верхушки деревьев закачались и появились индри. "Сначала было слово", вернее звук. Любовное пение индри ни с чем не сравнимо, даже с противоугонной сигнализацией. "А вы слышали, как эротично поют индри?" - спросите кого-нибудь, и, разумеется, получите отрицательный ответ. А мы слышали. Из лемуров так никто не поёт. Когда оказываешься в окружении нескольких индри, "разговаривающих" между собой, то кажется, что это не живые существа, а духи леса неожиданно пробудились и решили взять тебя "в оборот". Я думаю, что первые европейские путешественники должны были впадать в стопор, оказавшись в темном лесу на выступлении мохнатых вокалистов. И потом, в панике бежав с острова, всем рассказывать, какой ужас им пришлось пережить.
Вполне удовлетворенные, мы отправляемся назад, в сторону Антананариву, с тем, чтобы свернуть на автостраду, ведущую на юг. К вечеру, уже в темноте, мы приехали в Анцирабе. Накрапывал дождь, плавно переходя в ливень. "Причалили" к первому попавшемуся отелю - La Casa. Белое здание безупречной колониальной архитектуры. Номера двухэтажные - гостиная внизу с диваном, наверху - спальня. Несмотря на всю помпезность, гостиница неприлично дешевая, посему используется местными жителями в качестве борделя: при мне из номеров выходили какие-то дяди-мальгаши с малышками-мальгашками лет по четырнадцать, приветливо улыбавшимися дяде-иностранцу... Номера имеют выход на просторный балкон, потолки высокие; по всему видно, что "Ла Каза" служила домом какой-то французской семье во времена колониализма.
Анцирабе - "Мадагаскарский Виши" - олицетворение колониальной буржуазной праздности. Без сомнения, это самый очаровательный город Мадагаскара. Широкие проспекты, виллы всех возможных европейских стилей, шикарный Hotel des Thermes, изящный вокзал - всё это было построено благодаря норвежцам. Нет, это не бред, и я не пьян. Фритьоф Нансен и Тур Хейердал тут ни при чем. Просто в конце XIX века в этих местах появились лютеранские миссионеры из Норвегии. Они нашли здесь не только благодатный воздух нагорья, но и термальные источники. Лютеранская миссия стала курортом, и вслед за норвежцами сюда потянулись и французы - новые хозяева острова. Что ж, пути миссионеров неисповедимы. В степях Монголии примерно в то же время появился шведский миссионер по фамилии Ларссен. Так вот, этот миссионер-барыга сколотил в Монголии целое состояние. "На чём?" - спросите вы. На продаже библий! Кожаные переплеты пользовались у потомков Чингисхана огромным спросом из-за своей прочности и шли на изготовление подошв.
Азиатский облик Анцирабе придают многочисленные рикши "пус-пус". В самом названии этого вида транспорта таится какая-то загадка. Дело в том, что pousse-pousse означает "толкай-толкай!", но не "тяни-тяни", как было бы правильнее обозначить сам способ приведения в движение этого двухколесно-двуногого экипажа. С другой стороны, трудно было бы предположить, что раньше пассажиров перевозили, как на тачке. Короче, всё очень туманно. Здесь, в Анцирабе, живет народный умелец, который придумал мастерить миниатюрные "пус-пусы" из подручных материалов - жестянок, трубочек и т.п. Теперь эти модели - самый ходовой сувенир в Анцирабе. По всему Мадагаскару встречаются лавки, торгующие большими и малыми моделями автомобилей и самолетов, сделанных из консервных банок. Это такая же разновидность народного искусства, как и плетение сувенирных баобабов, хамелеонов и лемуров из разноцветного волокна листьев пальмы рафия. На дороге из Анцирабе в Амбуситру импровизированные базары этих ярких безделушек встречаются довольно часто.
В Анцирабе есть магазин ювелирных изделий и драгоценных камней "У Жозефа". Жозеф этот - приветливый мужик, прирожденный продавец, бросающийся на шею каждому, кто заходит в его магазин. Всё у него сделано по уму. Во дворе - экспозиция минералов и полудрагоценных камней, аммонитов и целых кусков пород, сверкающих на солнце своими кристаллическими внутренностями. Можно одним взглядом охватить все богатства, которые скрывает земля Мадагаскара. У Жозефа продается и окаменелая древесина - срезы стволов палиссандра и розового дерева. Окаменелые раковины-аммониты продаются целиком и в разрезе. Жозеф сует всем сувениры - пепельницы в форме Мадагаскара и яйца из розового кварца. Я обхожу его владения и вдруг натыкаюсь на выцветший портрет какой-то фотомодели с очень знакомым лицом... Приглядываюсь и застываю в удивлении - это же Марина Левтова! Как же она-то попала на Мадагаскар? Плакат старый, 1983 года, выпущен в целях пропаганды советского кино. Дальше - лучше. В кабинете месье Жозефа к потолку подвешена внушительных размеров модель самолета "Аэрофлота" (кажется, Ил-80). Оказывается, это ему посол советский подарил, когда приезжал отовариваться по случаю открытия авиалинии Москва - Антананариву. Эх, где же вы теперь, авиалинии "Аэрофлота" в Африку? Всё отдали басурманам!...
За Анцирабе местность становится всё более живописной. Отражающие небо рисовые поля, горы и долины, аккуратные деревни и городки. Малагасийская "народная архитектура" выдает явно неафриканское происхождение мальгашей. Их жилые дома стройны и изящны, балконы держатся на высоких квадратных колоннах. Стены домов повторяют цвет почвы - красные, коричневые, серые, бежевые. Иногда просто стандартно-кирпичные. Такие же устремленные ввысь дома я видел во Вьетнаме. И то не удивительно: вьетнамцы и малагасийцы суть дальние родственники. Дома малагасийцев и целые деревни сориентированы строго по сторонам света - по оси север-юг, и никак иначе. Пространство вокруг себя малагасиец создает согласно правилам собственного, мадагаскарского "фэн-шуй". И, несмотря на все потуги миссионеров, даже нордических норвежских, мальгаши сохраняют веру в своих богов, в гороскопы и гадания, в бессмертные души предков, которые далеко не улетают. В окрестностях Анцирабе южной зимой - в июле-августе - повсеместно проводятся церемонии "фамадихана". Сами могилы представляют собой квадратные в плане возвышения, иногда с крестом наверху. Верховный бог мальгашей Занахари Святой Троице никак не противоречит. Самые необычные могилы у народа махафали на юго-западе Мадагаскара. Они втыкают в могильный холм квадратной или прямоугольной формы деревянные резные скульптуры "алу-алу". Их уменьшенные копии - отличный сувенир с Мадагаскара, только преподнося его кому-то, рекомендую особо не вдаваться в подробности, что это и для чего это. Хотя, по большому счету, всё это предрассудки. Всё равно, как говорит наш Доктор, "все сдохнем!". При покупке погребальной скульптуры имейте ввиду, что вывоз антикварных экземпляров карается так же, как и попытка вывоза яиц эпиорниса. Или сушеного колокантуса. Хотя насчет последнего ни о каких ограничениях на таможне не слышал. В конце концов, может я воблу везу? Кистеперую...
Прямо посредине между Анцирабе и Фианаранцуа лежит Амбуситра, маленький городок с католической церковью в центре. Из-за обилия католических и лютеранских церквей с островерхними колокольнями, из-за красных черепичных крыш иные мадагаскарские деревни и городки напоминают швейцарские, по крайней мере, издали. Амбуситра - город сувенирных магазинчиков и маленьких ресторанчиков, город, знаменитый на весь Мадагаскар своими искусными ремесленниками. Прежде всего, это деревянных дел мастера. Особый шик - инкрустированные шкатулки: для создания рисунка и орнамента используются разные сорта дерева. Можно приобрести национальный музыкальный инструмент - валиху. Валиха представляет собою трубку, вдоль которой снаружи натянуты струны. Такая вот хитроумная мадагаскарская арфа. Еще продаются изделия из волокна рафии, полудрагоценных камней и т.п. При этом всё - за очень разумные деньги. Наши дамы были даже немного смущены: денег наменяно много, а текут они медленно...
Не доезжая до Фианаранцуа, съезжаем на дорогу в сторону национального парка Ранумафана. Уже в темноте мы петляем по горной дороге, и впереди в свете наших пар несется припозднившийся велосипедист. Мы тормозим у отеля Domain Nature, который стоит первым в списке рекомендуемых отелей Lonely Planet. В холле на стол "приземлилась" желтая бабочка-комета исполинских размеров. Значит, путеводитель прав. Да и темно уже. Незачем искать иных альтернатив. Внизу шумит река, к которой ведёт каменная лестница, и по бокам её стоят бунгало. Внутри они обиты вагонкой, а потому имеют какой-то дачно-подмосковный вид. Просторная ванная комната, широкий балкон. За окном во всю стену - пальмы, папоротники и бугенвиллеи. Всё удовольствие - 30 Евро за ночь. Вспоминая бывшую французскую Республику Мали, удивляешься контрасту: на Мадагаскаре гостиницы тоже недешевы, но уровень комфорта, который вы за одинаковые деньги получаете в Мали и на Мадагаскаре, отличается в разы, притом, что французских туристов в Мали тоже ведь немало! Нет, не африканцы мальгаши, не африканцы!...
В Ранумафане останавливаемся на две ночи. Утром идём смотреть лемуров. В Ранумафане живут 12 видов этих полуобезьян. В брожении по лесистым холмам находим три вида, в том числе редкого "золотого бамбукового лемура". К обеду возвращаемся в "лагерь", т.е. Domain Nature, с тем, чтобы в четыре часа начать "ночной поход", т.е. "ноктюрн". Побродив по лесным тропкам, выходим к площадке, на которой уже собрались другие туристы в ожидании "ночного сафари". В сумерках на полянку из кустов выныривает маленькая остромордая фосса. На неё сразу направляют свои фонари гиды и туристы и нещадно фотографируют кровожадную крошку. Её прикармливают, это однозначно, да и путеводители это не скрывают. Потом гиды отводят ноктюрных экскурсантов на тропу и светят фонарями куда-то в заросли. Оттуда светятся глазищи карликового лемура величиной со среднего хомяка. Лемурчик сначала впадает в легкое оцепенение, а потом перебирается подальше от людей, которые на узкой тропе устраивают настоящий затор, пытаясь к нему поближе подобраться. На этом самая интересная часть "ноктюрна" закончена. По дороге к нашим бунгало встречаем хамелеонов и гекконов на ветках, окоченевших от южных холодов.
На выходе из леса я задержался на мосту. Группы уже ушли вперед и наверх к машинам, а я остался один на один с рекой, лесом и небом. Ночь была трогательно чудесна, тиха и звездна.
В Антананариву нынешней ночью было 0 градусов. Уникальное явление даже для такого холодного места, как Мадагаскар. Кое-кто из наших мечтает отогреться на юге острова, куда мы в конечном итоге приедем. Но мы же под знаком Южного Креста и наш юг - это их север. Дальше на юг - ближе к Антарктиде.
Утром на выезде из Ранумафаны мы задерживаемся в глинобитной деревне народа бецилеу. Народ живет в ней бедный, но с чувством собственного достоинства. Наше появление вызывает интерес. Особенно колоритны старики в шляпах и китайских полотенцах, обмотанных округ плеч. У бецилеу текстильная продукция КНР пользуется большим спросом и практически полностью вытеснила местное сукно. Толпа на улице выглядит, конечно, броско и ярко, но не очень эндемично, что вообще нарушает главный принцип мадагаскарности - эндемизм везде и во всём. Бецилеу переняли у мерина обряд фамадиханы и проводят его зимой также практически повсеместно.
02/10/2006