|
Разница во времени между Боливией и Петербургом - 7 часов, поэтому пора праздновать Новый Год. Таня к этому времени пришла в себя и мы пошли в ближайшую Пикенью (Pacena). Pacena это нечто среднее между кафе и пивной. Иногда в ней играет живая музыка, но мы сами ни разу этого не видели. Обед был вкусным, правда, в большей степени мы были заняты не едой, а рассылкой SMS. Рядом стоял украшенный новогодними гирляндами кактус, который я попытался изобразить в поздравительном послании.
Новый Год по местному времени встретили в номере. Здесь это не главный праздник - рождество важнее. Телевидение даже не показало местных курантов, пришлось переключаться на CNN. Население отметило полночь взрывами множества петард. Грохот получился основательный, но к часу ночи все улеглось, наступила тишина и окна в соседних домах погасли. Мы тоже быстро легли спать готовясь к завтрашнему переезду в Сорату.
Сората - небольшой туристический городок в 100 км к северо-западу от Ла-Паса на западном склоне горы Ancohuma. (http://www.skysorata.com/en/sorata.e.asp) Ехать туда 4 часа на автобусе. Дороги в Боливии плохие и скорость передвижения невелика.
Сората и расположенные от нее к северу горы, плавно переходящие в джунгли, административно образуют самую дикую провинцию Боливии Юнгас (Yungas). На сайте Lonely Planet появляться в ней не рекомендовано. Здесь растят коку, в речках моют золото, сюда сбежали некоторые маоистские партизаны из Перу, когда с ними там разобрался Фухиморе. Дороги плохие, а джунгли густые, власти почти нет. Нечто похожее на дикий Запад, то есть самое подходящее место посмотреть на не испорченный цивилизацией мир.
Автобусы на Сорату идут с автостоянки около кладбища. По расписанию раз в час. Мы приехали к десятичасовому автобусу. До отправления оставались еще 10 минут, но билетов уже не было. Билеты подразумевают сидячие места. Если очень хочется ехать, то всегда можно договориться в водителем и стоять в проходе, но и эти места тоже были заняты. Решили подождать часик и ехать как люди с местами. Билеты в Боливии дешевые, например в Сорату 11 боливиано с человека. Без места еще дешевле.
Автобусы отправляются прямо с улицы. Ждать пришлось прямо на тротуаре сидя на рюкзаке. Вскоре заботливые граждане нас предупредили, что надо срочно принять более потрепанный вид, снять часы, кольца, иначе нас неминуемо обворуют. Мы насторожились, но решили ограничиться большим вниманием к окружению. Вскоре к нам пристали знакомиться местные бомжи. Это достало и пришлось менять место ожидания и стоять в общей очереди. Потом пошел дождь, потом выяснилось, что автобуса в 11 часов не будет и придется ждать 12 часового. Ждали долго и тяжко. Когда автобус наконец пришел, в него запихнули двойное количество пассажиров. Мы конечно заняли положенные нам сидячие места, но прямо над нами свисали другие пассажиры. Вскоре после отправления, парня, который был сверху начало тошнить, а сдвинуться с места не мог ни он, ни я. Вот так, мы и ехали 4 часа. Настроение стало печальным. Мы конечно устойчивые, но провести отпуск в такой грязи как-то не хочется.
Дорога в Сорату сначала идет по асфальтовому шоссе в сторону озера Титикака, а потом по его северному берегу. Наконец мы увидели озеро нашей давнишней мечты. Озеро, как озеро - ничего особенного - берега поросли тростником, полностью заселены. Пожалуй, если здесь плавать на байдарке, то будут проблемы с выбором мест для ночевок.
Дальше автобус свернул и поехал на перевал. Одноколейная грязная дорога. Говорят, что она самая опасная в мире и здесь ежегодно, падая в пропасть, гибнет в среднем 80 человек. Похоже на это. Народ тем временем стал потихоньку выходить. Индейки в юбках и шляпках с немерянными тюками прыгали своими лакированными туфлями в грязь и уходили в туман, через перевал к своей деревне.
Дорога наконец пошла вниз и мы оказались в Сорате (Sorata). Ее высота 2600 метров над уровнем моря и горной болезни здесь быть не может. Растут пальмы и тепло. Остановились в отеле рекомендованном в Lonely Planet (Residencial Sorata) tel. 5044 resorata@ceibo.entelnet.bo (http://www.skysorata.com/en/residencial.e.asp). Его держит канадец, решивший здесь создать уголок западного мира для туристов, и это ему удалось. Огромные номера в колониальном стиле, красивый садик, террасы. Эта ночевка нам понравился больше всех других за эту поездку. Я уже не говорю, что здесь знают английский, хотя бы несколько слов, а в случае трудностей можно и с хозяином пообщаться. С языком в Боливии совсем плохо. За всю поездку по стране мы видел всего трех человек с нормальным английским. В лучшем случае знают испанский, но тоже далеко не все. Треть населения знает только кечуа. Это язык немного похожий на японский. Не даром американские индейцы происходят от древних эскимосов, перебравшихся через Берингов пролив. На слух его узнать можно по большому количеству букв ЧШЩ. Есть еще язык аймару. Все они имеют очень сложную грамматику, и очень мало кто из европейцев умеет на них говорить.
Сората совсем небольшой городок - живет туризмом. Рядом горы, по которым проходят тропы, проложенные инками. Теперь по ним ходят горные туристы. Альпинисты и горнолыжники стремятся на ледники Ancohuma.
Сначала мы хотели денек погулять по самой простенькой тропке к гроту, и на основании этого выбрать тропу посерьезней. По Lonely Planet самая крутая и длинная тропа идет в Мапири (Mapiri), пересекая несколько андских хребтов и спускается в джунгли амазонки до 700 метров над уровнем моря. (http://www.bootsnall.com/travelstories/sa/nov03mapiri.shtml) На прохождение положено 6-8 дней в зависимости от сезона. Книжка рассчитана на хлипкого западного туриста и мы автоматически решили, что за 5 дней управимся, несмотря на то, что сезон мокрый, дожди отнимают ходовое время, дорога скользкая, давно не хоженная и соответственно заросшая. Есть и более короткие маршруты, но уж больно хочется в самую дикую, длинную, в самую more adventures. Всего 50 человек проходит по ней ежегодно. Для сравнения по знаменитой тропе Инков в Мачу-Пикчу в Перу 70 000.
С утра мы еще не определились с тропой и решили дождаться открытия Tourist information. Когда это свершилось, то выяснилось, что топографической карты района Mapiri trail просто нет. Таких мест на земле почти не осталось, даже Антарктида и та давно обработана, но здесь настоящее белое пятно. Нам настоятельно посоветовали нанять проводника. Мы задумались над правильностью нашего выбора, здесь же в турбюро сделали ксерокопию альтернативной простенькой тропы, вернулись в номер, бросили монетку и решили идти на Мапири прямо сегодня, не тратя драгоценное время, на всякие там однодневные разминки и гроты.
Тропа начинается из деревни Инхенио (Ingenio). Добраться до нее можно пешком за два дня, но куда проще на джипе. В этих краях дороги столь плохи, что единственный транспорт солидный джип. В основном это Toyota Land Cruiser. Принято, что в нем едут 10 человек внутри салона, еще столько же на крыше. Расписания нет, но как правило джипы разъезжаются по деревням от 8 до 9 утра. Перед тем как выехать из деревни принято сделать несколько кругов по главным улицам, громко сигналя и выкрикивая название конечного пункта. Проезд до Инхенио стоит 60 боливиано, но, поскольку время уже упущено, пришлось договариваться о специальном рейсе, что обошлось в 65 US$. Дорога длиною в 50 километров проходит через перевал Abra Chuchu высотою 4658 м и занимает примерно 5 часов. Считается, что она только что реконструирована, но выглядит, как грязная ухабистая грунтовка с глубоченными лужами и реками без мостов. Удивляться не стоит. Все дороги на севере Боливии такие.
К четырем часам вечера мы успешно добрались до Инхенио. Дорогу к началу тропы нам преградила бурная река (Яни) Rio Yani. Переправиться без моста невозможно, а мост снесен. Пытаемся выяснить, где мост у местного населения, но вот незадача - они не только английского, но и испанского не знают. На кечуа - пожалуйста. Знаками и разговорником из Lonely Planet выяснили, что надо идти далеко вверх по течению. Пока шли, встретили еще несколько притоков, которые тоже пришлось форсировать вброд. Когда наконец достигли моста, выяснилось, что тут нас поджидают два местных жителя с целью собрать деньги за переход на другой берег. Сначала вроде договорились на два боливиано. Потом они стали нам показывать дорогу и за это стрясли один американский доллар. Все бы ничего, но они нам показали неверную дорогу. Нет сомнений, что они поняли куда нам надо и нет сомнений, что умышленно показали не туда, может для поддержания рынка гидов, может для последующего участия в оплаченной поисковой операции. Такой подлости обычно местные жители себе не позволяют, и мы пошли по указанной тропе. Данные GPS все более расходились с ожидаемыми, но тут вдруг встретилась семейная пара местных индейцев, которая подтвердила наши опасения. Шли мы не туда. Жаль - 400 метров по высоте набрали. Вечный позор вымогателям и обманщикам из Инхенио. Пришлось возвращаться и искать дорогу, уже никого не спрашивая, опираясь на описание и схему из Lonely Planet. Сделать это оказалось совсем не трудно. Для тех кто пойдет после нас я засек несколько десятков точек на тропе по GPS.
Очевидно, что это древняя дорога, а не просто тропинка. Все солидно, на подъемах ступеньки, через ручейки - мосты, по краям бордюр.
Историческую тропу отреставрировали в начале 20 века, но сейчас она не используется и основательно разрушена.
В этих краях в 19 часов уже почти полная темнота и в первый день мы прошли всего два часа до первого рекомендованного кемпинга на пересечении Rio Huarahuarani (15o37.218'S 68o31.212'W h=3540). Зеленая лужайка со следами частых стоянок и костров. Быстро поужинали и легли спать. Надо переходить на вставание в 6 утра, для эффективного использования светового дня.
Позавтракав, еще до рассвета вышли на тропу. Реку пришлось переходить в брод. Сразу после переправы дорога идет круто вверх, набирая 600 метров по высоте. Погода ясная и хочется пройти тяжелый подъем по утренней прохладе. Инки не открыли колесо, поэтому все тяжести таскали на себе. В связи с этим на крутых участках построены каменные лестницы в сочетании с серпантином. Максимально допустимый угол уклона примерно 30 градусов. Распространено мнение, что тропы просто идеально вписаны в рельеф, но я не склонен это разделять. Просто очевидно, что можно было чуток постучать молотком, сделать выборку и сократить тропу, но вместо этого сделан спуск и подъем на сотню метров. Главная идея, похоже, была максимально сократить расходы на стройку, а как потом по ней ходить - строителей не волновало.
Государство Инков по своей сути было социалистическим. Все было планово и учтено. Жители были приписаны к постоянному месту жительства и не могли его менять. Письменности не было, но учет посредством узелков на веревочке был. Цена человеческой жизни, особенно в покоренном племени аборигенов, стремилась к нулю. Как и другие диктаторские режимы инки строили дороги. Пока шел не раз вспомнил стройки тридцатых годов и миллионы сгубленных на них жизней. В этих скалах голыми руками таскали такие валуны. Тоже не мало народу положили.
За второй день пути мы перевалили несколько перевалов, но погода после полудня стала резко портиться. Начал моросить дождик, который постепенно перешел в ливень с грозой. В каждый момент казалось, что сейчас дождь прекратится, и надо немного подождать ставить лагерь, но дождь все крепчал. В результате мы промокли насквозь, а палатку все равно пришлось ставить под ливнем с градом, на холодном ветру. (15o79.35'S 68o26.169'W h=3860) В результате большинство вещей промокло. Мы просто не ждали, что так, на пустом месте в пешке можно промокнуть. Замокли спальники, деньги, паспорта. Печально это. Расслабились и посчитали переход несерьезным. Ночью дождь перестал, но было сильно холодно. Наш походный комплект рассчитан скорее на тропики, чем на снег и уж всяко не на промокание на морозе.
Худо бедно переночевали, деньги и документы высушили на кемпинггазе, мокрый комплект одежды подсушили на себе, благо утро следующего дня выдалось солнечным.
На третий день, оставив позади последний 4 километровый перевал, мы начали плавно спускаться. Стало постепенно теплеть, настроение поднялось. Посредине дня, правда, пошел дождь с грозой, но учитывая вчерашний опыт, мы вовремя спрятались от него в палатке около развалин деревни Tolapampa (S15o35.368 W68o25.122 h=3525 m).
Вечером еще удалось пройти несколько часов. Темнеет, где-то в дали сверкают молнии уходящей грозы. Долины залиты туманом и рваными остатками облаков. Заходящее солнце освещает их вершины. Вокруг растут кактусы, да и в целом природа стала богаче. Идется легко. Еще немного и мы спустимся до начала тропического леса, в котором станет тепло. Двигаемся быстро и у нас большой запас по времени. Вот уже третий день мы не видим ни единой человеческой души. Настроение великолепное. Как здорово жить. Это именно нам досталось погулять по Андам. Сколько книжек мы про это читали, и вот миг настал. Все это не сон. Встали на удивительно уютной полянке на хребтике (15o34.273'S 68o24.156'W h=3321), разожгли костерок, сварили специально припасенную упаковку сублимированной пищи из Новой Зеландии. Может это был самый счастливый вечер в моей жизни. Солнце зашло. Синева заволокла все окружающее пространство. Вокруг на десятки километров вокруг видны холмики, поросшие нетронутыми джунглями. По соседним кустам жужжа летают колибри.
Только мы легли, как началась гроза. Таких гроз я наверно еще не видел. Влажный воздух, скопившийся над бескрайними просторами амазонской сельвы за теплый летний день, столкнулся с передовым андским хребтом и вылился весь до дна. Кружка выставленная наружу заполнялась за 15 минут. Как потом показывали по телевизору, после этого в Бразилии случился потоп. Молнии всю ночь сверкали раз в несколько секунд, иногда на расстоянии в несколько десятков метров. Спать в таком грохоте было тяжко. Хорошо палатка герметичная. Не смотря на то, что стояли мы на перевале хребта и воде ничто не мешало стекать вбок, вокруг нас образовалась лужа глубиной в несколько сантиметров, но внутри было сухо.
Четвертый день начался с крутого спуска. Растительность сгущалась и постепенно перешла в густые кустарниковые заросли. Мокрые листья и ветки преграждали дорогу и вскоре все промокло насквозь. Пришлось прятать фотоаппарат в герметичную упаковку. Снимать по такой мокроте практически невозможно. С верхних веток капает вода, оптика отпотевает, темно, с рук не снимешь, а прислониться не к чему. Приходится ссылаться на сайт наших предшественников, которые шли в сухой сезон (http://www.adventuredog.org/Bol2001pages/Bol2001T03Mapiri/Bol2001Mapiri0Index.htm).
Тропа превратилась в горный поток. За много лет он вымыл каньон глубиною в несколько метров и теперь мы идем по его дну по колено в воде по бурной речке, периодически спускаясь по небольшим водопадам. Лес стал гуще, появились деревья. Теперь их умершие стволы лежат поперек нашей тропы - каньона -реки и мы идем как в туннеле. Местами так темно, что с трудом виден свет в конце. Где-то удается идти в полный рост, где-то ползти на четвереньках, а где-то ползти по пластунски, преодолевая очередной завал. Где побольше воды, это уже напоминает сплав по реке без байдарки. Рюкзак вот только мешает, цепляется за все, что сверху висит. За шиворот сыпется всякая грязь, в том числе и пауки. Ладно, пусть сыпятся, но зачем же кусаться. Кусаются больно, на теле остаются огромные красные пятна, но не смертельно. Мы это многократно проверили экспериментально. Не вся дорога идет в туннеле. Чаще всего вокруг кусты, древовидный папоротник и трава. Лианы преграждают дорогу. Чувствуется что не ходили здесь давно, наверно месяц. Собственно здесь в среднем одна группа в месяц, а сейчас не сезон, так, что может и два месяца назад здесь были последние люди. Следов человека почти не видно, только одинаковые фантики от конфет. Как увидим очередной, так появляется уверенность, что идем правильной дорогой. Видать у них носильщик из аборигенов был. Сами конфеты по такой дороге не потащили бы.
Того, что делается под ногами практически не видно, а дорога горная. Периодически подскальзываешся и падаешь. Тропическая растительность колючая и хвататься за нее голыми руками не стоит. С другой стороны ломать тут ногу совсем не кстати. В результате за несколько часов руки ободрали основательно. Надо было брать перчатки. Еще через некоторое время, выяснилось, что на ветках, преграждающих дорогу, сидят змеи. Вроде не ядовитые, но шипят, как настоящие, и проверять на себе их укусы не хочется. В дополнение к общей картинке в седловинах встречаются болотца. Все это напоминает "Айболит 66" и нормальных героев, которые всегда идут в обход.
День выдался тяжелый. Мы шли непрерывно 9 часов и в результате по прямой продвинулись на 6 километров.
Выбившись из сил, заночевали на вершине холма Alto Palmar. (15o31.118'S 68o22.679'W h=2642) Все вещи мокрые, влажность стопроцентная и сохнуть ничего не желает. Костер горит плохо. В довершение картины мой правый гортексовский сапог лопнул, и носок отделился от остальной его части. Пока еще держится, но уже не так, чтобы сильно.
Настроение печальное. Внимательно прочитали Lonely Planet. Сравнили наш темп с предложенным и выяснили, что по джунглям мы его совершенно не обгоняем, и если сложить все оставшиеся переходы, то нам осталось идти непрерывно 42 часа. Это 4 дня. А если ботинок окончательно накроется? У нас не хватит продовольствия. Впереди нас ждет еще более густая растительность и некий Cuesta de Amargura (склон печали и душевной боли), особо злобный туннель. Это все в Lonely Planet расписано. Мы и так еле двигаемся, куда же еще злобнее. Может назад вернуться? Да вот только ползти по этим туннелям - водопадам вверх совсем не хочется, да и холодно там в горах. Вчера снег выпал, а мы совершенно промокли.
С этими грустными мыслями отошли ко сну. Хочется дать себе обещание больше никогда не залезать в джунгли, ну хотя бы так далеко, да и еще в Антарктиду одним не ходить, ну и на мыс Челюскин на байдарке не плавать...
Ночью опять была гроза аналогичная вчерашней. Эх, не ходите дети в Америку в мокрый сезон. Утром дождь не кончился и, подождав немного, потеряв час-другой времени, решились завтракать и выходить под дождем. Это конечно неприятно, но сути дела не меняет. Через несколько минут мы все равно станем мокрыми от листьев.
"Склон печали" конечно стоил своего названия, но мы уже были готовы и к худшему. За вчерашний день мы втянулись в процесс и шаг за шагом начали продвигаться в перед. Для того, чтобы не падать вырезали палочки длинной в полметра, на пауков и змей уже не очень обращали внимание. Через 4 часа склоны стали положе, лес периодически стал сменяться кустами. Идти стало легче. Вот только с водой начались проблемы. Вся надежда на небольшие лужицы. Пока их удается находить, но все реже. Скалы сменил рыхлый грунт, который отлично впитывает воду.
На очередную ночевку встали в темном тропическом лесу (15o27.933'S 68o20.992'W h=1567 ). На седловине нашлась небольшая ровная площадка. Высота над уровнем моря уже 1567 м. Жарко. Уже не нужны теплые вещи, можно спать раздетому без спальника. Вокруг своей таинственной жизнью живет настоящий тропический лес. Когда вижу такой, все время вспоминаю Стругацких. Рядом с палаткой ползают огромные амазонские муравьи. Помню, как в детстве я их боялся, начитавшись книжек, и меня утешали, я их никогда не увижу, что таких у нас на даче не водится, только в амазонии, и через океан они не переползут.
Колибри иногда, видимо принимая палатку за цветок, залетают между тентом и палаткой и отчаянно шуршат крыльями. Здесь уже водятся малярийные комары. Укусили нас конечно уже не раз, но таблетки Лориама мы принимаем, от желтой лихорадки прививка, а Денге болезнь помоек и в лесу не страшна. Кроме комаров летает мошка и слепни, но их укусы безопасны.
Ночь прошла спокойно. Снилось что то офисно-домашнее. Мирно потянувшись, открываю глаза: "Ой, где это я?" В джунглях Амазонки, в палатке, без карты, еды, без ботинка? Уже пять дней мы идем, не видя ни единого человека, по теряющейся тропинке, окончательно непонятно куда. Вокруг на ветках сидят и поют попугаи, а ветки как из цветочного магазина. По палатке ползают плотоядные муравьи размером с таракана. Не может быть. Может еще сплю? Вроде жил в большом городе, в северной стране, учился на инженера, работал в офисе, и ничто не предвещало такого пробуждения. Вот угораздило. Отсюда еще выбраться надо, может лучше поспать еще, глядишь проснешься в другом месте.
Конечно, немного страшно, но одновременно и страшно интересно, да и не все так печально. Вчера мы пошли еще 6 километров. До Мапири осталось 21. В худшем случае еще две ночевки, 3 дня и мы выберемся. Разрушение ботинка застопорилось. Вот только ноги натерли основательно. Весь пластырь кончился, даже йод на исходе. Целую банку измазали. В южном лесу другие бактерии и все, даже незначительные, ранки заживают медленнее. Пока иммунная система настроится на новую заразу, уходит время, и потому для профилактики полезно мазаться йодом почаще. Расцарапаны все руки, ноги, шея, лицо. Вот йод и кончается. Ох уж эти колючие лианы. Больше никогда не сяду на плетеный стул из ротанговой пальмы. Это же садистом надо быть, чтобы додуматься из нее стулья делать. Иголки мало ободрать. Одного воспоминания хватит.
За ночь нас основательно покусали комары. Палатка у нас отличная, ни один не пройдет, но во время сна я прислонился голой ногой к сетке. Вот они и обрадовались. Прикинул, что на ноге около тысячи укусов.
Наступил шестой день. Вышли в 7 утра. Горы стали пологими. Теперь мы идем по вершине хребта, между двух рек. Дождя давно не было и начались проблемы с водой. Жаркое топическое солнце вмиг испарило все лужи. Идти тяжело. Одеться полегче не получается, так как мы непрерывно продираемся сквозь заросли колючих лиан, и всевозможная летающая живность пытается нас покусать. Дорога неожиданно вышла из леса и теперь вокруг нас луг с высокой травой. Идти стало намного легче, вот только очень скользко. Постоянно падаем. Приходится все время идти не по тропе, а по густой траве рядом. Островки леса по прежнему попадаются.
К вечеру, когда нас окончательно измучила жажда, в очередном островке леса удалось найти лужицу. Кипятить воду и потом ждать, когда она остынет долго. Вода вроде чистая, только личинки комара плавают. Возник теоретический спор - что будет, если съесть малярийного комара. Решился выпить литр - другой в сыром виде. Сварили обед, набрали все бутылки. Теперь мы обеспечены до завтрашнего утра.
Немного не доходя до холма San Jose, началась широкая расчищенная дорога. Все джунгли здесь тщательно вырублены и это уже не поход, а легкая прогулка, как в парке. Похоже, местное население собралось окультурить всю тропу и пустить по ней массового туриста. Это конечно здорово, только нам после этого здесь будет нечего делать. Мы вовремя попали в этот дикий край. За всю дорогу так и не встретили ни единого человека. Даже стало грустно, что все подходит к концу. За день мы прошли по прямой 14 километров и теперь очевидно, что завтра будем в Мапири.
На ночевку встали на обочине дороги. (15o22.454'S 68o15.277'W h=1272 ) Следующим утром прошел ливень и наконец удалось вдоволь напиться и пополнить запасы воды.
Тропа кончилась неожиданно. Вдруг из-за угла показался дом и за ним дорога. (S15o22.141 W68o12.921 h=1089 m) Грязная, глинистая, но по ней сегодня ездили.
Вновь прорубленная просека идет не в саму деревню Мапири, а по кратчайшему пути к автомобильной дороге Guanay - Mapiri. Учитывая, что от выхода на дорогу до Маприи еще примерно 15 километров - это более длинный путь, но мы пошли по ему, рассчитывая, что по дороге нас подвезут.
После такого перехода мы все грязные, по прежнему мокрые и страшные. А главное - запах. Пот, тропическое болото, плюс запах гнилого картофельного мешка создали стойкий аромат, от которого удалось избавиться только по возвращении домой. Надо как-то приводить себя в порядок перед появлением в деревне. В придорожной канаве вымыли голову. У нас для этого был припасен один пакетик шампуня на двоих.
По дороге до Мапири примерно 3 часа. Пообедали, прикончив остатки пищи, и решили идти пешком. Солнце в зените, жарко и влажно. Дорога идет в гору, но надо торопиться. Вокруг ходят синие тучи и видимо скоро начнется гроза.
Движение по местным дорогам нечастое - несколько машин в день, и попутку мы встретили уже на перевале. Мужик возвращался на джипе со всем своим многочисленным семейством. Высадив часть своих пассажиров на крышу, нас разместил в салоне.
Мапири оказался большим поселком со множеством магазинов. (S15o18.605 W68o13.015 h=661m) В первой же лавке мы купили и одели на себя полный комплект одежды за 300 боливиано. В соседнем кафе съели комплексный обед по 7 боливиано.
День еще не кончился, и можно было попытаться хоть немного поехать по обратной дороге в сторону Сораты, но было уже так хорошо, что решили встать на ночевку. В Мапири есть два отеля, а вернее они называются Residencial. Небольшая комнатка на двоих с удобствами на улице стоит 20 боливиано. Вода только холодная, но в тропиках это примерно 25 градусов и вполне достаточно для мытья.
Приведя себя в порядок пошли гулять по поселку. Население здесь испанское. Живут весело и спокойно. В лавках играет музыка, красиво одетые девушки в самодельных платьях гуляют ко главной улице. Богатые молодые люди катают их туда - сюда на джипах тридцатилетней давности. На каждом углу продают прохладительные напитки refresco. Это охлажденный сок из бананов, папайи или прочей растительности, иногда с молоком. Стоит пол боливиано. В добавок можно взять самодельный пирожок и съесть его на скамеечке из нестроганных досок. В распивочной попросили два пива и нам принесли две бутылки 0.75. Этого нам хватило на вечер. Когда стемнело, из церквей начала доносится музыка. Большинство боливийцев католики, но в Мапири похоже большинство протестанты. Вечерняя служба более похожа на дискотеку. Собирается молодежь, поет веселые богоугодные песенки, танцует. Долгим южным вечером мы сидели на лавочке и наслаждались этим праздником жизни.
Съели арбуз. Как я о нем мечтал, когда мы шли без воды по тропе, а мягкая кровать, сухая одежда... Мы ведь со второго дня похода все время в мокром.
Прямого транспорта в Сорату из Мапири нет, а местное население добирается до Ла-Паса через Гуанай. Нам это не подходит, так как в камере хранения в Сорате мы оставили часть своих вещей.
Утром позвонили домой. Разговор здесь положено заказывать, как у нас в старые времена на почте. 5 минут обошлись в 27.5 боливиано.
В 9 часов на джипе - маршрутке выехали в сторону соседней деревни Санта Роза. Билеты по 10 боливиано. Lonely Planet пугает, что на этом участке дороги большие реки без мостов, но это уже не так. На самой большой переправе построен новый бетонный мост, и теперь эта дорога доступна почти для любого транспорта.
От Санта Розы до Сораты 150 километров и 12 часов езды. Дорога проходима только для джипов. Рейсовый джип уходит ежедневно в 17 часов, и идет всю ночь. Проезд стоит 80 боливиано. Билетов на текущий день уже не было, и мы начали искать другие варианты. Вскоре удалось найти мужика, который ехал в Сорату и был готов нас взять с собой. Мы договорились о встрече через несколько часов. В положенный час мужик проехал мимо нас, то ли забыв, толи решив с нами не связываться. В Боливии вообще договариваться о чем-то трудно. Все, кто обещает подождать вас час, забрать с утра и прочее, никогда не выполняют своих обещаний. Если договариваться, то по принципу сейчас и здесь.
Потеряв в ожидании драгоценное время, мы уже было отчалились сегодня добраться до Сораты, но все же нашли мужика, который согласился нас довести за 800 боливиано. Это цена всех мест в джипе. На удивление это не была шабаха. В кассе нам оформили путевой лист, записали паспорта. К полуночи должны доехать, но на ближайшей переправе увидели очередь в ожидании низкой воды. По случаю мокрого сезона вода в приток реки Мапири поднялась больше чем на метр. Водители задумчиво разгуливали посреди реки в поисках оптимального маршрута.
Сначала наш водитель сказал, что переехать невозможно, но деньги мы ему не отдали, а заработать хотелось. Почесав в затылке, он собрал с нас положенную сумму, замотал бегунок полиэтиленом и хитрым маневром переехал на другой берег. Воодушевленный успехом водительвстречной маршрутки тоже решил переправиться, но заглох посреди реки. Пришлось пассажирам вылезать и толкать машину руками. Хорошо, когда в кузове сидят 20 человек. При таком количестве тяговой силы можно не бояться никаких препятствий. Джип вытолкали на берег, но заводиться он отказывался. Движение здесь редкое и наш водитель не стал оставлять своего коллегу на произвол судьбы. Взял свой трамблер, перешел реку вброд, и после часа борьбы завел заглохшую машину и только после этого вернулся и поехал с нами дальше.
Несмотря на то, что мы как бы выкупили весь рейс, место на крыше он считал своей собственностью и начал постепенно подсаживать народ. Дорога одноколейная, грязная, с крутыми подъемами. Местность практически ненаселенная. По берегам встречаются небольшие поселки золотоискателей. Золото здесь одна из главных статей дохода. Как во времена дикого запада, здесь в магазинах можно расплачиваться золотом. Для этого в большинстве из них установлены старинные аптечные весы. Золото моют в конических плошках, напоминающих вьетнамскую шляпу. Иногда даже носят ее на голове. Добычей заняты даже дети и им удается намыть немножко прямо в лужах на дороге.
Первый небольшой городок на пути Консата (Consata). Он тоже считается туристическим местом. Отсюда берут свое начало несколько коротких прогулочных троп. После Консаты стало темнеть. Из придорожных кустов вылетело множество светлячков. Дорога пошла по краю отвесной пропасти. Водитель торопился и мы получили множество острых ощущений. Вскоре стало совсем темно, вокруг началась гроза, дорога стала скользкой и пошла на перевал. Казалось бы, что здесь нет ни единой живой души, но в Боливии сохранились придорожные столовые расположенные в самых неожиданных и диких местах. В небольшом домике, при свете свечей, можно поесть в любое время суток. Вокруг бушует непогода, всюду отвесные скалы, а внутри тепло и уютно. Мыть посуду здесь не принято, едят руками. Может это и опасно для здоровья, но мы неоднократно ели в этих заведениях и остались живы-здоровы. Видимо сказывается высокогорное расположение.
На улице дождь и холод, на крыше сидят пассажиры. Бедные, как они там. Сказали, мол пусть в салон садятся. Они сели, но вскоре водитель взял новых на крышу. Как они, без теплой одежды, переносят такие условия непонятно.
В Сорату приехали около двенадцати ночи. Очень хотелось спать и в результате мы забыли в машине книжку Lonely Planet. Мы даже представить себе не могли сколько проблем у нас будет впоследствии из-за отсутствия информации.
На ночь остановились в том же номере, что и перед отправлением на тропу.
С утра безуспешно попытались найти вчерашнюю машину, а вернее утерянный путеводитель. Отчаявшись, сели на рейсовый автобус и вернулись в Ла-Пас. Шумный город, у нас куча рюкзаков с мокрыми вещами. Нам нужна хорошая гостиница с прачечной. Рядом с остановкой нашли Residencial. Нарисованы три звезды, вроде все удобства, прачечная говорят есть. Поселились. Пошли отдавать вещи в стирку. Нас провели на крышу здания и указали на кран с холодной водой и веревку на свежем воздухе. Вот вам и прачечная. Особенно полезна веревка под постоянным дождем. Переселяться поздно. Я затеял стирку в номере в душе. Теперь вещи по прежнему мокрые, но хоть пахнут меньше.
Допили бутылку, оставленную по случаю новогодней горной болезни, а также не оприходованное шампанское. Тут нам стало плохо уже обоим. Пошатываясь пошли бродить по городу в поисках магазина с Lonely Planet. Была суббота. Все книжные магазины зарылись до понедельника. Здесь это принято. Рента машин тоже закрыта. Деваться некуда, придется ждать. Вскоре Тане стало совсем плохо и она слегла в кровать, а я пошел искать хоть какие то открытые магазины и путеводители. На автовокзале нашел несколько полезных карт.
Вечером выяснилось, что под окном всю ночь зазывалы пытаются найти пассажиров и громко выкрикивают названия городов. Вопли стихли только к часу ночи, чтобы возобновиться в четыре утра. Более того, в кровати обнаружились блохи.
Утром собрались походить по музеям, но выяснилось, что и они несмотря на вывешенное расписание в большинстве своем не работают по случаю воскресения. Только музей музыкальных инструментов специально открыли ради нас.
На улице мелкий и упорный дождь. Настроение тоскливое, но мы не отчаялись и решили съездить в Тиуанако (Tiwanaku). Это лучше всех сохранившийся храм инков недалеко от берега Титикаки. Он конечно тоже мог быть закрыт, но мы решили, что если охрана есть, сторгуемся и пройдем, если нет - перелезем через забор.
Маршрутка ходит прямо от входа в нашу гостиницу. В пути 2 часа, из которых час -пятнадцать уходит на попытки найти еще немного пассажиров и объехать по бесплатным ухабам автомагистраль ведущую в Эль-Альто. Билет стоит 7.5 боливиано, соответственно и сервис. Мы уже были готовы заплатить за все оставшиеся места, но тут наконец нашлись несколько искомых пассажиров. Теперь деньги собраны и водила поехал на заправку. Залил 20 литров. Этого ему хватит на одну ездку. Теперь пора ехать, но оказывается это еще не все. Теперь он поехал качать шины. Почему то здесь принято, что они спускают раз в день.
Когда выехали на шоссе - начались гонки. Просто удивительно как они не умеют ездить. Обгоняют на закрытых поворотах, совершенно не умеют рассчитывать скорость при обгоне. Результат закономерен - каждый день по несколько битых машин, на этом небольшом кусочке асфальта. Другое дело в горах. Тут они мастера. Может, правда, пропасти глубокие и сверху не видно, что там внизу валяется.
День дождливый и мы уже не надеялись на хорошую погоду, но свершилось чудо. Как только мы доехали до Тиуанако, облака расступились, выглянуло вечернее красное солнце. Мир стал цветным и удивительно красивым. Вход оказался открыт до 17 часов, входной билет 25 боливиано. Народу мало, и нам удалось в собственное удовольствие погулять по развалинам. Побывав потом на многих других развалинах инкской империи, могу утверждать, что Тиуанако сохранился лучше всех. Инки не имели письменности и в результате про них очень мало чего известно. Гиды конечно рассказывают массу баек, но достоверность их весьма сомнительна.
Рядом с храмом паслись гуанако. Мы увидели их впервые и пошли обниматься. Оказалось, что они пугливые и бегают от нас не подпуская ближе десятка метров.
Под древними плитами нарыты норы, из которых вылезло погреться на солнышке семейство копибаров. Это самые большие в мире грызуны, похожи на морских свинок, только раза в два крупнее. Взрослые особи пугливы, но детеныши подпускают на несколько шагов.
Прогуляв до закрытия, дошли до заброшенной железнодорожной станции и современной деревни. Колоритные индейки сидят на завалинках, дети играют в настольный футбол на площади. Пока все это снимал, чуть не лишился фотоаппарата. Один мужик сильно обиделся, что я фотографировал видимо его жену.
С обратным транспортом проблем не было. Маршрутки уходили одна за другой.
Вечер выдался солнечный. Наконец выплыли из облаков белоснежные вершины Huayna Potosi (6200 метров), расположенные в десятке километров от Ла-Паса. Для восхождения на них нужно снаряжение и опыт, зато до расположенной чуть ближе вершины Chacaltaya, можно доехать за полтора часа. Там построен самый высокогорный в мире горнолыжный курорт. Автодорога ведет до высоты 5200 метров над уровнем моря.
На ночь остались все в том же отеле. Выстиранные накануне вещи по прежнему мокрые - влажно, обогрев здесь не принят, ничего не сохнет. Эта ночь выдалась ясной и температура упала почти до нуля, а ведь лето и тропики.
Еще из Питера у нас была зарезервирован джип. Сделать это удалось на сайте HERTZ. Собственно их представительства нет, но они работают через партнера Imcruz Corporation. У нас есть адрес, Ave. Ballivian #1213 и мы бодро идем в такси, показывая бумажку с ним. Но выясняется, что таксисты не знают как туда ехать. Расстроились, поехали в центр искать в книжных магазинах Lonely Planet. Обошли десяток, Lonely Planet здесь отродясь не видели. Тут мы нашли на карте улицу, на которой находится искомая контора по ренте. Доехали на такси, но тут выяснилось, что дома в Ла-Пасе пронумерованы, но сделано это случайным образом, например после 1690 идет 1780, потом 1210, потом 8540. В общем никто понятия не имеет, где искомый дом. Нас посылают в разные стороны. После трех часов безрезультатных поисков, отказываемся от идеи с джипом и решаем кататься дальше на автобусе. Купили билеты до Уюни на автобус, но тут вдруг попалась вывеска Rent а Car. Зашли. То, что надо. Есть готовые машины. По телефону вызвали англо-говорящего начальника. Мы честно сказали, что хотим ехать в соляную пустыню. Нам выделили подходящий для этого Nissan Patrol с канистрами для запасного бензина, с двумя запасками и набором инструментов. Обсудили маршрут, поспрашивали про все возможные неприятности. Никогда не встречал столь заинтересованного и доброжелательного подхода при ренте машины. Цена на неделю - 850US$, при неограниченном километраже. Можно приехать позже, при этом цена пропорционально возрастет. Отличная контора, всем рекомендую. La Paz Av. Montes # 522 тел. +591-2-2455432 сотовый +591-706-47553 FAX +591-2-2455433
(http://www.imbex.com) . При резервировании машины через интернет сидки до 5%. Кроме Ла-Паса еще есть офис в Сукре.
Определившись с машиной вернулись на вокзал, забрали багаж. Там есть камера хранения, в которой можно оставить багаж на несколько дней по 2 боливиано за день. Сдали билет и даже получили назад все деньги.
Джип нам достался навороченный, все возможные опции. Особенно мне понравился цифровой компас, указывающий текущее направление. Выезжаем из города. Оказывается, это не так трудно сделать. Правила здесь не очень понятные, но и соблюдать их не очень принято. Так на одном круговом перекрестке, полицейский регулировщик при виде моего маневра крикнул нечто типа "оборзел совсем", но этим и ограничился.
Большинство дорог платные, асфальтовые в обязательном порядке. На выездах из городов они преграждены шлагбаумом. Перед ним положено остановиться и сказать пункт назначения. В ответ скажут цену и выдадут квитанцию, которую спросят на следующем посту. Если ее не будет, то придется платить снова по полной программе, а если есть, то в некоторых случаях пропустят без денег. По мере продвижения к одной квитанции подшивают новую, и так со временем у вас образуется как бы маршрутный лист. Обычно берут от 2 до 10 боливиано. Цена зависит от типа машины. Грузовики и автобусы платят больше. Платить обязаны все, даже рейсовые автобусы. Исключение сделано только для скорой помощи. Проезд на джипе от столицы до Уюни обошелся в 30 боливиано.
Автобусы кроме денег еще обязаны сдать список проезжающих пассажиров, поэтому незадолго до поста по рукам пускают бумажку, в которую положено вписать свою фамилию и номер паспорта.
Кроме оплаты на посту могут спросить права и документы на машину. Моими заинтересовались лишь однажды при выезде из Ла-Паса. Российские права в Боливии действительны. Заголовок Permis de Conduire по-французки почти совпадет с испанским названием прав (permiso de conducciуn), и даже самый дикий представитель власти понимает, что это за бумажка.
На посту сидят чиновники непонятного ведомства, а полиция стоит рядом, но к нам интереса не проявляла ни разу.
На крупных дорогах у постов скапливается очередь проезжающих машин. Множество торговцев предлагают свой товар. Здесь можно купить воду, самодельные пирожки, овечий сыр, горячие вареные бобы. Проверенно - есть можно - вкусно и безопасно. Особенно вкусен сыр.
Еще такие посты отличное место для автостопа, но в целом в стране принято за проезд брать деньги и для бесплатного проезда придется рассчитывать на редких иностранцев, в частности чилийских дальнобойщиков.
Александр Симо
24/01/2005
Страницы:
1 2 3
|
|
