|
Если объявить конкурс на самое дикое место в мире, то большинство наверно скажет, что это джунгли Амазонки, а еще точнее - их верховья. Именно там обитают мифические киношные анаконды, крокодилы и прочая нечисть в виде смертельных микробов. В результате большинство убеждено, что стоит только там оказаться, как ужасная смерть не заставит себя долго ждать. Увы, а может и к счастью, это все миф, не имеющий ничего общего с действительностью.
Леса в массе своей вырублены, крокодилы съедены. Анаконду с пумой можно увидеть только в зоопарке. Почти все змеи не ядовиты, вода из ручьев вполне пригодна для питья, а действительно опасным зверем является только комар, начиненный малярией с прочими лихорадками, да и то все они вместе взятые по проценту смертности и последствиям уступают российскому клещевому энцефалиту.
Население Латинской Америки быстро растет, и, не смотря на кризисы, экономика самых передовых стран близится к европейской.
Все это так, но не в Боливии. Там на площади почти в 2 раза большей Украины живут всего 7 миллионов человек, да и они сосредоточены на небольшом околостоличном кусочке территории. Дорог много, но асфальтировано чуть больше 10 процентов. Большая часть джунглей не тронута, звери не пуганы.
Пожалуй этого уже достаточно, чтобы выбрать Боливию для очередной поездки.
Для граждан России нужна виза. В московском посольстве на Лопухинском переулке дом 5 (посольство переехало - новый адрес Серпуховский вал, дом 8, 7-ой этаж. Оффис 135. Тел. 9540630) ее дают всем желающим при предъявлении обратного билета с фиксированной датой, притом пойдет любой билет из Латинской Америки. Главное суметь объяснить, как вы собираетесь им воспользоваться. Визу делают за один день. Сначала с нас взяли по 30 долларов с человека, но потом вернули, со словами, что они тут посовещались и решили, что пока виза бесплатна. Туристам на пребывание в стране отведено 30 дней начиная с момента въезда, который должен наступить не позднее 30 дней с момента выдачи визы.
Обычно уже в посольстве можно составить первое впечатление о стране. Боливийское мне понравилось. На стене висит карта столетней давности, в стеклянном шкафчике образцы горных пород, как в геологическом музее. Девушка секретарша приветлива и в ней нет и тени того высокомерия, которое присуще консульским работникам. Потока просителей не наблюдается. Пообщались с обоюдным удовольствием. Мне даже спасибо сказали, за то, что я выбрал для поездки их страну. Кроме девушки в здании был еще только сам посол. Тоже нормальный человек.
Билеты пришлось резервировать заранее. В середине октября на предновогодние даты нам досталось только место в листе ожидания, подтвержденное только в начале декабря. Мы летели Lufthansa через Франкфурт и Сан-Паулу в Ла-Пас, а назад из Лимы через Каракас. Билеты обошлись по 1560US$ с человека. Если пользоваться Air France, то можно немного сэкономить, но мы копим мили, да и сервис немецкий нам больше нравится. От французов в неурочный час стакана воды не допросишься.
Темным и холодным вечером 29 декабря 2003 года на метро и маршрутке мы добрались до аэропорта. Несколько шагов и мы в самолете, уже за границей. Теперь все, что происходит там за окном нас не касается хотя бы на 40 дней. Мысли уже в далекой и сказочной Латинской Америке, где сейчас летнее солнце светит в зените, летают колибри , а тропы, проложенные инками, так и манят в джунгли.
Первый перелет до Франкфурта. Дальше ночной рейс в Бразилию - Сан-Паулу (San-Paulo) - Рио-де-Жанейро. Эх вот он город мечты Остапа Бендера. Самолет на котором мы летим, летит именно туда, жалко вот только, что выходим раньше. Надо там побывать, просто по идеологическим соображениям. Только визу надо, да и язык португальский. Штаны белые есть, а вот миллиона - увы.
Билеты у окна добыть не удалось. Еще за месяц до отлета их всех поделили. Самолет заполнен полностью. Пришлось не смотреть в окно, а спать. Разница во времени с Франкфуртом - 4 часа и эта ночь для нас соответсттвенно на 4 часа длиннее.
Солнце взошло уже тогда, когда под крылом мелькали бескрайние поля окружающие Бразильскую столицу. Время в полете прошло быстро. Видимо привыкли. В этом году мы уже провели на 23 самолетах в воздухе более 4 суток пролетев 90 000 километров.
В Сан-Паулу началось чудо. Вместо снега - трава, вместо морозного вечера - теплое летнее утро. Все залито солнечным светом. Сколько не летаю - не могу к этому привыкнуть. Хочется плакать от радости.
В аэропорту продолжения полета ждали 3 часа. В магазинчиках и кафешках кредитные карточки не берут, доллары равны евро и принимаются по грабительскому курсу. Кофе в Бразилии действительно пьют, притом упаковки те же, что и в российских магазинах. Как выяснилось, наши сотовые трубки не работают, несмотря на заверения Мегафона о роуминге.
Кроме кафе и магазинов для скучающих пассажиров предназначены массажные кресла, в которых за десяток американских долларов можно размяться после многочасового сидения в самолетном кресле.
Следующий перелет в Боливию бразильской компанией Varig на Боинге 737-300. Место зарезервировано у окна и можно все отлично разглядеть. Примерно до реки Парана все распахано, множество дорог и деревень. Парана широченная и спокойная река. Дальше цивилизация постепенно уступает свое место огромному болоту на стыке границ Бразилии, Боливии и Парагвая. 30 лет смотрел на него на карте, а теперь вот живьем. Не понятно как там, в низу, но сверху выглядит как обычное сибирское - с небольшими озерцами. Кормить в самолете здесь принято орехами, фруктами и местным лимонадом.
Летим с посадкой в боливийском городе Санта-Круз (Santa Cruz de la Sierra). Первое впечатление - бедная страна, плохие дороги, соломенные хижины. Как то страшно стало. Бедные страны хороши до определенного предела. Бедный крестьянин приветлив, если он накормил семью, а когда дети мрут от голода, то в белом господине он видит только свой шанс на спасение, притом любыми средствами.
Аэропорт, правда, красивый. Сотовый телефон заработал. Погулять не выпустили и вскоре вылетели в Ла-Пас. Трасса пересекает несколько высоких хребтов, но облачность не позволила ничего разглядеть до тех пор, пока самолет не пошел на посадку. Сначала в разрывах облаков появились крутые склоны каньонов с небольшими деревушками, связанными серпантинами дорог, а потом верхняя часть Ла-Паса (La Paz) - Эль-Альто (El Alto). Картинка душераздирающая. Абсолютно безжизненная равнина, поделенная на равные кварталы, застроенные одинаковыми бедными домами. В каждом из них церковь, построенная по типовому проекту. Наверно, не видел более унылой застройки. Долетев до берега Титикаки, самолет развернулся и совершил посадку в аэропорту El Alto.
Еще за 20 минут до посадки давление воздуха на борту снизили до аэропортного. Стало как-то не по себе. На 4 километрах горную болезнь в той или иной степени замечают все. Одно из первых ощущений - то, что ты дышишь, стараешься, а все равно чувство, что задыхаешься. Когда пытаешься куда то пойти - сердце колотится и ноги ватные. Более серьезные последствия возникают позже , примерно через сутки и поэтому первых часов в высокогорье можно не бояться - ничего страшного не случится, но одновременно полезно помнить, что пешком подняться метров на сто вверх будет очень тяжко.
Боливия встретила нас проливным дождем. Аэропорт небольшой, перед паспортным контролем надо заполнить иммиграционную форму, проштампованный корешок которой надо до выезда из страны носить вместе с паспортом, хотя фактически при многочисленных проверках документов им никто не интересовался, как впрочем, и наличием визы.
Вопросов на паспортном контроле нам не задавали. Главное вписать адрес отеля, причем проверять наличие регистрации никто не будет и писать можно отель Ritz, как самый короткий и легко запоминающийся.
Таможня требует отсутствия продуктов питания - сырых и продуктов их переработки. Мы заявили, что у нас ничего подлежащего декларированию нет. Таможенник не проявил к нам ни малейшего интереса.
Формальности окончены, и вот мы уже выходим в зал для прибывших. Обычно в бедной стране немедленно под ноги кидаются десятки зазывал, таксистов, попрошаек, карманников, турагентов. Мы были готовы к худшему, но свои услуги предложил нам только один таксист, более того одного раза "нет" достаточно, чтобы его коллеги не повторяли попытки.
Аэропорт выглядит весьма культурно и вполне соответствует небольшому европейскому городку. Есть ларек обмена денег. Курс приличный, но в городе можно найти лучше у уличных менял. При огромном количестве карманников лучше пользоваться банками и банкоматами. Банкомат есть в зале отправления аэропорта и во всех крупных городах. Боливийская валюта - боливиано (bolivianо), разделенный на 100 сентаво (sentavos) . Курс 7.85 к US$, инфляция меньше 10% в год. Дисконт при обмене минимальный, если менять наши американские доллары, а вот евро и английские фунты лучше с собой не брать - дисконт до 10 процентов. При обмене денег можно и даже нужно торговаться, для начала сказав величину среднюю между покупкой и продажей.
При покупках во многих магазинах можно пользоваться кредитной и дисконтной картой. Процесс не быстрый. Как правило просят паспорт, могут сделать его ксерокопию. Иногда логотипы платежных систем красуются на дверях магазина, но только для красоты, а персонал понятия не имеет о том, что такое карточка. Кредитки не любят, и часто готовы предложить скидку, лишь бы вы вместо карточки дали знакомые шуршащие боливиано. При расчетах полезно иметь мелочь. Сдачи как правило нет. Хозяин магазина возьмет вашу сотенную бумажку и удалится искать место, где ее можно поменять. Минут через десять это ему удастся сделать.
Кроме общепринятых валют можно обменять валюты соседних стран, но обратное не верно. За пределами погранпереходов боливиано продать очень трудо.
Аэропорт El Alto расположен в верхней части города на высоте 4060 метров над уровнем моря, собственно Ла Паc - в огромном ущелье размывающем высокогорное плато на высотах около 3600 метров. Расстояние 12 километров, но на их преодоление может уйти больше часа. Территория аэропорта одновременно числится военной базой. Въезд по пропускам, поэтому случайных машин здесь нет. Такси в город стоит 65, маршрутка 15 боливиано. Цены вывешены на плакате у остановки, фиксированы и торговаться бессмысленно. Весьма вероятно, что можно выйти пешком до ближайшей улицы, примерно 3 километра. Оттуда такси уже стоит 15, а маршрутка 1 боливиано.
Верхняя и нижняя части города связаны современной автострадой, на проезд которой уходит минут десять, но она платная - 2 боливиано. Для местных это очень много и большинство таксистов и маршруток едут очень долго, продираясь по узким крутым улочкам. Иногда, кажется, что вы попали в лапы бандитов и вас привезли на пустырь убивать, но потом оказывается, что это очередной вариант дороги. Тем кто едет из аэропорта положено пользоваться автострадой, но что будет на самом деле полезно уточнить.
Мы поехали на такси в заранее зарезервированный отель Ritz, где проведем две ночи, в том числе и встретим новый год. (http://www.hotel-ritz-bolivia.com/en/) Год был удачным и поэтому можно себе позволить проводить его в роскошной обстановке пятизвездочного отеля. У нас номер на 11 этаже с великолепным видом на город, две комнаты, телевизор, ванна, кухня, чайник, тостер, посуда, утюг. Все очень культурно и вполне соответствует хорошему европейскому отелю, как впрочем и цена в 121 US$ за ночь. Бросив рюкзаки пошли на прогулку.
Формально столица Боливии Сукре (Sucre), но все правительственные учреждения находятся в Ла-Пасе и фактически уже никто не сомневается, что именно он главный город страны.
Центральная улица весьма ухожена. Идет в гору, и это дается очень тяжело. Высота берет свое. Все тротуары заставлены лотками. Торгуют зарядками к сотовым телефонам, бульварной и компьютерной литературой, батарейками, соками. Много пиратских CD дисков. Цена порядка 10 боливиано, независимо от содержания - хоть Windows XP Server, хоть порнуха с японками. Из экзотики - прилавки с фальшивыми долларами. 1000US$ за один боливиано. Покупают десятками тысяч. Вот оказывается как можно избавиться от национального комплекса неполноценности собственной валюты.
Еще местная достопримечательность - девушка телефонный автомат. Она прикована стальной цепью к сотовой трубке. К ней можно подойти, сказать номер, она дозвонится, по часам засечет время разговора и по факту возьмет деньги. Девушка работает не сама по себе - она представитель сотовой компании.
Сеть сотовой связи в Боливии весьма сильно развита, в отличии от традиционной проводной телефонии. Базовые станции стоят на диких горных перевалах, небольших деревушках, но к сожалению для нас, за основу принят стандарт TDMA, и, как понятно, роуминга нет. GSM 1900 тоже есть, но лишь в десятке крупных городов. Роуминг есть с Мегафоном и Билайном, цена звонка в Россию 2.60US$, из России 3.40US$, SMS - 0.27 US$. Дешевле купить местную карточку. Оператор Entel (http://www.movil.com.bo/) - государственный монополист, торговая марка Movil. Это удовольствие стоит всего 20 боливиано ( меньше 3 долларов), плюс 50 боливиано надо положить на счет. SMS стоит 0.4 боливиано (0.051 US$), а вот позвонить в Россию не получается - говорят такой страны нет. Звонки из России проходят и бесплатны. GPRS нет.
Интернет кафе много, их можно иногда даже найти в диких деревнях. Цена 1-1.5 боливиано за час. Скорость невелика, обычно канал 256 -512 кбит. Столь широкому распространению интернета явно не соответствует малое количество боливийских ресурсов в сети.
Несмотря на столь массовое развитие современных технологий, пишущие машинки еще в ходу. Перед входом в банки и прочие учереждения сидят машинистки, которые заполняют бланки, например налоговых деклараций. Почему это нельзя сделать вручную - непонято.
Бюрократия в Боливии развита. С раннего утра у входа в различные конторы мы видели километровые очереди. Люди днями стоят за какими то бумажкам. Говорят, правда, что это временное явлние, связанное с тем, что кто то забыл заказать во Франции должное количество бланков паспартов, но мне что то не верится.
Напряжение питания в Боливии в большинстве розеток ~220 B, 50 Гц. В некоторых отелях встречается 110, но как дополнительная опция. Говорят есть места, где только 110, но мы таких не встречали. Розетки в основном универсальные в которые лезет как европейская, так и североамериканская вилка. За всю поездку встретилась лишь одна чисто американская.
Сделав для завтрашнего праздника покупки вернулись в номер и решили начать праздновать. Для начала выпили половину бутылки местного вина. На вкус вино как вино, но Тане стало плохо с сердцем, головой, желудком и прочими частями тела. Видимо дала себя знать горная болезнь, которая как известно усугубляется алкоголем. Мне тоже нездоровилось и не спалось. На следующее утро Таня была не транспортабельна, и я отправился гулять по городу один. Узнал расписания автобусов, посмотрел на ныне брошенный железнодорожный вокзал. На черном рынке чуть было не купил лаврового листа вместо листьев коки.
Из местной экзотики следует отметить блестки, которыми принято посыпать голову. Они бывают разноцветными, и с первого взгляда напоминают перхоть, но потом понимаешь, что это у них для красоты. Пользуются ими не только маленькие девочки, но и солидные мужчины при галстуке и пиджаке.
Говорят на рынке можно купить еще много полезных колдовских вещей, таких, например, как сушеная сперма ламы, для закладки в фундамент нового дома.
Черный рынок вообще страшное место - карманники и идут за тобой хвостом. Так я и ходил прижав руки к карманам. Рынок - это огромный квартал непроезжих улиц занятых лотками. Пешком не протолкнуться. На удивление посреди рынка нашел банкомат. Как они только в такой толпе не боятся им пользоваться?
Фотоаппарат тоже страшно доставать - сопрут, да и людей здесь фотографировать трудно - по местным обычаям это не хорошо и дело даже не в плате за снимок. Не раз на меня ругались, когда замечали как я тайком делаю снимки. Особенно это касается индейских женщин. Выглядят они так, как их испанцы одели 400 лет назад, в многоярусных юбках и шляпках котелках с мешком за плечах. В мешке может быть все, что угодно: дети, картошка, дрова, магнитофон, в том числе одновременно. В целом в Ла-Пасе индейцев половина населения и большинство из них одето традиционно. Испанцы одеты по-европейски. В горных деревнях сплошные традиционные индейцы.
От центрального автовокзала отправляются только дальние большие автобусы, а маршрутки и прочий дешевый транспорт базируется на различных окраинах города. Северо-западное направление около кладбища. Сходил туда переписать расписание.
Зашел на кладбище. Это собственно колумбарий. Только остоятельные жители могут позволить себе земельный участок для захоронения . Ячейка колумбария стоит 16 боливиано в год. За неуплату - выкинут через 10 лет. Мест все равно не хватает, поэтому строят многоэтажные ячейки, и делают их все меньше и меньше размером. Кроме квитанции об оплате за стеклом ставят звуковые открытки, которые, как только выходит солнце начинают петь скрипучим голосом богоугодные песни. Все это сливается в единую какофонию, и производит весьма необычное и приятное впечатление.
Метро в городе нет. Основной транспорт - маршрутка (micros). Проезд стоит от 1 до 2 боливиано. 2 - если в дальний пригород. Маршрутки имеют номера, на стекле написаны районы, по которым она идет, названия имеют мало чего общего с тем, что обозначено на картах. В каждой сидит кондуктор, который высунувшись в дверь скороговоркой выкрикивает маршрут. В добавок водитель непрерывно сигналит в поисках клиента. Шум стоит неимоверный. Имейте это ввиду, когда выбираете место для ночлега. Если рядом много маршруток, то тихо будет только глубокой ночью.
Еще можно кататься на такси. Проезд внутри города 5 боливиано, из конца в конец - 20. Цену надо оговорить заранее. Многие при виде иностранца пытаются зарядить двойную цену, но легко отступают. Такси составляют основную массу на городских улицах. В основном это старые Тойоты и прочие японцы.
Ла-Пас город горный, здесь холодно и мокро. Летом температура ночью может быть около нуля, днем при дожде 10-20. На солнышке тепло, но случается это не часто - лето мокрый сезон, и дождь почти гарантирован каждый день. Зимой бывают заморозки до минус10. Пальмы тут не растут, но фруктов на рынке много. В январе урожай дынь, арбузов, клубники, винограда. Нам особенно понравился крупный зеленый виноград без косточек. Продается всюду, но стоит дорого - гроздь 10-12 боливиано - дороже сытного обеда.
Общественное питание развито. Чаще всего встречается курица гриль (Pollio) с рисом или картошкой фри. Можно попросить выдать еду на вынос в полиэтиленовом мешочке. Весьма сытная порция стоит 5-7 боливиано. Очень вкусно и сытно можно пообедать в китайском ресторане за двадцатник. Самая дешевая пища в столовках с комплексным обедом. За 6-20 боливиано можно съесть большую тарелку вермишелевого супа иногда с курой, тарелку риса с огромным куском говядины и компот на сладкое. Цена зависит от места. Обычно хорошо, и главное быстро, можно поесть на автовокзалах. В ресторане готовят долго, около часа. Все конечно красиво, цена 20 - 50 боливиано с человека. Есть дорогие кафе для иностранцев, из сетевых - Burger King, гамбургер и кока-кола в котором стоят 22 боливиано.
Поесть можно еще и на уличном лотке. В любом месте со скоплением народа стоит навес, под которым вам могут налить в тарелку аппетитного супу, или еще какой-нибудь пищи. Пирожки вкусные. Кроме еды продаются многочисленные напитки. Это могут быть фруктовые соки, причем сок принято разбавлять красителем яркого цвета. Кроме этого, особенно по утрам, принято пить чай, заваренный на различных травах. Цена стакана обычно один боливиано.
Самая большая неожиданность - отсутствие нормального в европейском представлении кофе. В Боливии под этим напитком понимают некую вязкую жидкость с консистенцией и вкусом соевого соуса, которую положено налить на дно чашки и разбавить в 10 раз водой. Боливийцы говорят, что вкусно, а мы за месяц так и не привыкли. Встречается также Nescafe. Нормальный кофе удалось найти только в кофейнях Alexander в Ла-Пасе.
Отелей в Боливии много. В столице встречаются красивые, многозвездочные за сотни долларов, в остальной стране стандартная цена 140 за дабл, в приличном отеле при включенном голодном завтраке. Существуют более дешевые варианты. За 20-30 положен номер с душем без телевизора. Постельное белье при этом имеется, но не меняется при смене постояльца, посему блохи и прочая живность весьма вероятны. Обычно такие отели называются Hostel. Это вовсе не значит, что там придется жить в комнате на 6 человек. Как правило, это нормальный отель, а слово Hotel - обычно означает претензии на работу с интуристом. Иногда встречаются названия Huespedes, Alojamientos и Residencial. Считается, что это хуже хостела и отеля, но границы размыты.
Что в Боливии здорово, так это огромное количество общественных туалетов. Цена 0.5-1 боливиано, на вывеске вместо испанского servicio принято писать bano. Иногда в них есть душ за 4 боливиано.
В магазинах крупных городов ассортимент не дотягивает до мелкого европейского супермаркета. Нет качественных спорттоваров, хорошей техники, в аптеках своеобразный местный набор лекарств, например нет знакомых средств от больного горла. Обошли кучу аптек, пока нам не всучили верное средство, которое после прочтения инструкции оказалось аэрозолью для сладких поцелуев. Слово витамин не понимают, Аcidi Ascorbinici тоже, а вот тетрациклином тут принято лечить все болезни и продают его в упаковках по 500 таблеток.
Двухлитровая бутылка воды стоит 5, батон хлеба 3.7, хлопчатобумажная рубашка 10, шляпа от солнца 7 боливиано.
Магазинов в Боливии много. В сельской местности в каждой избе выделена комната, в которой стоит немного товара на продажу. Наверно Боливия самая свободная страна мира на сегодняшний день. Ни каких лицензий - торгуй, производи, корми как хочешь. СЭС и пожарников тоже нет. Конкуренция огромная, цены низкие, все отлично и ничего страшного не случается. Полиция встречается, но очень редко. ГАИ занята регулировкой движения, и я не видел, чтобы кого то ловили и штрафовали, хотя грозные предупреждения о контроле скорости радаром на дорогах встречаются. С воровством, правда, тоже все хорошо - оно на каждом шагу подстерегает богатого иностранца, но насилия и разбоя нет.
В политике все свободно. Власти меняются часто. Был период военных переворотов, но последние 24 года вполне демократично власть многократо переходила из рук в руки. Последний президент, правда сбежал, под натиском народного протеста в 2003 году.
Может это и перебор, но ни одного гада с мигалкой на крыше не видел, да и охранников у правительственных зданий не так, чтобы много.
Кроме выборов президента случаются еще выборы парламента. Куча местных партий борются до последнего. Наиболее распространенный метод политической рекламы - это нарисовать логотип партии краской на заборе или стене дома. Рядом с дорогой не осталось ни единого ровного места, даже горы и те разрисованы. Пожалуй больше всех преуспела MNR (Национальное революционное движение). Кроме него есть еще MIR, NFR. Они на политической сцене присутствуют уже многие годы. Новые времена наступают, краска дорогая, а названия похожие. Даже все буквы заново рисовать не надо. Закрасил палочку, другую и MNR превратилась в MIR или NFR. Последний слой наскальной живописи все более пестрит именем лидера оппозиции EVO Эво Моралес (Evo Morales).
Боливия знаменита тем, что здесь был пойман и расстрелян великий борец с империализмом - Че Гевара. С тех пор прошло много времени. Теперь его расстрел считается неоправданным зверством. На стенах нарисованы его портреты. Встречаются и другие надписи типа "коммунизм победит", "американцы - гады". В Сорате попалось кафе с названием "Террор". Всевозможные левые идеи витают в воздухе, но похоже мало влияют на реальную жизнь. Настенные надписи не смывают, но жизнь берет свое. Хорошо жить хотят все и теперешние власти строят капитализм, слушают МВФ, и постепенно поправляют дела в экономике. До более развитых соседей еще конечно далеко, более того, Боливия попрежнему самая бедная страна в Латинской Америке. Бедность в Боливии конечно не такая, как в Африке. Дети накормлены, в меру сил одеты и вымыты. От голода массово не умирают, но во многом цивилизация еще не коснулась местного уклада жизни. Почти половина детей не ходит в школу, женщины рожают дома не признают роддомов. В ряде случаев, это даже не от нищеты, а потому, что так принято. Роды, кстати абсолютно бесплатны, даже в платных клинниках. Правительство пытается вести разъяснительную кампанию и на дорогах установлены плакаты "Папа, а ты помнишь, что мне надо в школу", или наглядные картинки, как надо рожать.
Кстати, для повышения жизненного уровня населения коку, с которой пытались бороться - опять официально разрешили. Кока по действию напоминает кофе и долгие годы являлась основой кока-колы, но потом почему-то была обозвана наркотиком, и заменена кофеином, который в свою очередь в некоторые периоды истории в некоторых странах считался наркотиком. В Турции, например, за него была положена смертная казнь.
Мате де Кока - листья коки заваренные в кипятке, можно заказать в любом ресторане, хотя это и вызывает заговорческие улыбки персонала. Напрямую в меню его нет, но фактически имеется всегда, да и листья продаются всюду.
Прогулку по городу я закончил попыткой забраться по крутым дорожкам на верхнюю кромку каньона, высота взяла свое и 400 метровый набор высоты мне оказался не по силам. В отель вернулся на такси.
Александр Симо
24/01/2005
Страницы:
1 2 3
|
|
