|
Вот когда сюда точно не надо ехать, так это в летнее время, а именно – с июня по октябрь. Жара стоит страшная. В тени сорок по Цельсию; из пустыни дует буквально обжигающий ветер. Будто кто-то у тебя перед носом открыл громадную духовку. Время в Катаре установлено странное: на час отстаёт от московского, а значит – как в Европе. При том, что рассвет наступает в половине пятого... Это значит, что "астрономический" полдень выпадает на 11 часов утра. С 12 до 15 часов – пик жары. И нам по ней пришлось мотаться весь день. По всему Катару.
В первый же съёмочный день нам захотели показать "Северный Катар". Меридиан, на котором "лежит" Доха, делит территорию страны на две практически равные части. Сам Катар как бы врезается в Персидский Залив. Но что представляет собою эта страна? Кусок пустыни, окаймленный тонкой полосой белопесчаных пляжей посреди бирюзовых вод Залива. Сухопутная граница есть с Эмиратами и Саудовской Аравией; неглубокий пролив отделяет Катар от Бахрейна.
Сквозь пустыню проложены первоклассные шоссе, но периодически мы с них съезжаем. Во-первых, для того, чтобы заехать то в одну, то в другую заброшенную деревушку. Во вторых, чтобы увидеть разбросанные по пустыне свидетельства, оставленные о себе древнейшими обитателями этих мест. После того, как Катар вошёл в состав крупнейших нефтедобытчиков мира, его население почти поголовно переселилось из глубинки в несколько относительно крупных городов, прежде всего в Доху. Но вслед за нефтедобытчиками в обезлюдившие районы нагрянули археологи, в том числе и японские. Уж не знаю как, но они обнаружили на отдельных скальных выступах рисунки неизвестного народа, жившего здесь за 6000 лет до нас с вами. И прелюбопытные, должен сказать, рисунки: выдолбленные в камне изображения лодок с вёслами, что-то вроде галер. Есть изображения парусных судов. Такие вот получаются "корабли в пустыне". Катарцы считают, что Геродот говорил именно о них, когда описывал страну мореходов, расположенную на южном побережье Залива. Можно ставить это под сомнение, но совсем рядом расположен Бахрейн, а он ещё в шумерскую эпоху были известен как "Дильмун", и жители его уже имели свою развитую цивилизацию, да и мореходы были отменные.
Надо сказать, что Катар и Бахрейн были до последнего времени непримиримыми врагами. Так сложилось исторически, что с наиболее развитый в экономическом плане район полуострова – Аль-Зубара, находился под юрисдикцией бахрейнских эмиров Аль-Халифа. Причём такое положение вещей было вполне обосновано: эмиры из семьи Аль-Тани пришли сюда только в середине XVIII века и им достались лишь пустынные территории на востоке страны. А Аль-Зубара процветала, прежде всего благодаря ловле жемчуга, которого, как назло, в этом месте было особенно много. Аль-Тани нужно было во чтобы то ни стало Аль-Зубару отвоевать, поскольку до наступления "эпохи нефти" здесь была "эпоха жемчуга", ибо только он обеспечивал хоть какие-то "валютные поступления". В 1930-х годах борьба Бахрейна и Катара была завершена в пользу последнего, а чтобы бахрейнцы не расчитывали на легкий реванш, в 1938 году построили форт Аль-Зубара, который ныне считается важнейшей исторической достопримечательностью страны (спор за остров Хавар, рзрешенный в прошлом году в пользу Бахрейна, носил бескровный дипломатический характер). Правда, сам город Аль-Зубара исчез навсегда. Канал, по которому торговые суда входили в город, занесён песком, от жилых кварталов остались руины, от старой городской стены – жалкие развалины башен и насыпь, через которую джип преодолевает как маленький бугорок.
Сам форт внутри практически пустой. Можно походить по стенам, заглянуть внутрь башен. У входа стоит пушка. На одной из башен реет флаг. Вот, собственно и всё. Есть в пустыне ещё форты, но Аль-Зубара сохранился лучше всего. Остальные – маленькие, сильно поновленные; есть вообще стопроцентные новоделы. Нас к одному такому привезли, так там еще штукатурку не успели на стены нанести. Как бы не было смешно, но такое трепетное отношение катарцев к собственной истории не может не умилять. Вон, в Ираке разграбили Национальный музей, сожгли библиотеку с миллионами книг. И кто они после этого? И чего жалеть этих "жертв американской агрессии", если они на деле оказались настоящими дикарями, в один день опустившимися на первобытный уровень? Тут вот люди буквально из ничего лепят шеститысячелетнюю историю, в пустыне находят древние рисунки и курганы, хотя разглядеть среди россыпи камней курган может только глаз бедуина.
А у него, как известно, "глаз как у орла". Наш водитель и гид по совместительству – Али бин Султан – сам из семьи бедуинов; в школу-то пошёл только в двадцать лет. Пока ехали по пустыне, заметил под кустом сидящего зайца. Мы долго силились его разглядеть, но ничего не получалось. Заметили только, когда он побежал. Шустрый заяц, длинноухий такой. Но уж очень худой, что и понятно – пустыня это вам не наши леса, где всякому зайцу раздолье. Потом заметили белого варана. Я сначала подумал, что он мёртвый, но нет; один из наших сопровождающих взял его на руки, погладил, и тот быстро так начал улепётывать, только пятки засверкали.
Заезжали мы в Аль-Рувайс – самый северный город Катара, и в Аль-Хор, маленький городишко на восточном берегу. Днём города выглядят мёртвыми: добропорядочные граждане в это время спят, а на улицах можно встретить только гастарбайтеров из Индии и Пакистана и осоловевших от жары журналистов откуда-нибудь из России, с остервенением снимающих бесконечные морские виды, мечети с крошечными минаретами и круглые сторожевые башни, с которых в былые времена дозорные высматривали, не плывут ли вражьи корабли.
Кстати, по поводу "вражьих кораблей". Долгое время Катар вообще отсутсвовал на морских картах. Похоже, что вплоть до XVI века он был вообще необитаем. Португальцы, настроившие фортов в важнейших точках побережья Аравийского Полуострова, Катар тоже обошли стороной. Только в 1872 году туркам удалось уломать катарцев на размещение в Дохе своего военного гарнизона. В 1916 году эмир подписал с англичанами договор о протекторате. Независимость страна получила в 1971 году, как раз накануне нефтяного бума.
Помимо жемчуга и нефти у катарцев была ещё одна статья дохода, который приносил "живой товар". Нет, речь не идёт о работорговле. Я говорю об арабских скакунах. Недалеко от Дохи расположен конезавод Аль Шакаб, так лошади там – просто чудо! Изящные фигуры. Глазищи огромные. Просто влюбиться можно. Нам показали даже как они в бассейне, специально для них устроенном, плавают. Очень грациозно, надо сказать, у них получается. Я бы, в самом, деле, лошадей бы на даче разводил. Что там куры какие-то? На них много не заработаешь. А за орловского рысака или арабского скакуна можно такую сумму отхватить, что на новенький "Хаммер" вполне хватит. По крайней мере, так люди знающие говорят. Так что, надо нам коневодство в стране подымать. Чем мы хуже арабов? У них нефть, и у нас нефть! У них кони, и у нас кони!
Николай Баландинский
20/10/2003
Страницы:
1 2 3 4
|
|
