Путешествие по Перу

01.01.2001

Да уж, это было одно из наитруднейших утр в моей жизни: видимо, дополнительные бокалы вина, заказанные нами после выпитой со свинками бутылки, были явно лишними. На вокзале наши билеты класса "Инка" проверяют раз пять, постоянно что-то куда-то записывают, ставят штампы. Жаль все-таки, что нам не удалось достать более "натуральных" билетов, чтобы проехаться в самобытной обстановке перуанского поезда. Вагон класса "Инка" очень напоминает собой вагон-ресторан. Перед нашими двумя мягкими креслами находится сервированный столовыми приборами и скатертью столик. С нами в вагоне на соседних местах едет парочка французов средних лет, молодые австрияки, "новый" богатый венесуэлец и, естественно, насчитанные американцы.

Вот же она - долгожданная 10-ти часовая дорога в поезде на Тити-Каку, одна из самых высокогорных в мире. Поезд поднимается вверх, пейзажи меняются: видим за окнами лам, альпак, маленькие деревни из глины, горы с белыми макушками, автомобилей практически не видно. В какой-то момент неожиданно начинает идти снег - вот уж не ждали, мы ведь почти на экваторе в середине лета...

Несколько минут поезд стоит на самой высокой точке переезда - более 4000 метров. Все пассажиры, мы в том числе, высыпают из вагонов, чтобы засвидетельствовать свое присутствие и запечатлеться на память о событии - в этом месте Володе удается создать один из самых лучших кадров нашего перуанского путешествия: в моем абсолютно счастливом лице чувствуется сильная эйфория обстановки.

Около 6 вечера поезд без опоздания подъезжает к Пуно, за час до этого сделав остановку в Хулиако, где вышли некоторые туристы. С вокзала Хулиако кажется ужаснейшей дырой. Согласно имеющимся у нас сведениям, главная достопримечательность этого населенного пункта - аэропорт, из которого можно улететь в любой крупный город Перу. Пуно встречает нас неприветливо - проливным дождем, пока такого сильного ливня в нашем вояже мы не наблюдали, за исключением ночи в Агуас Кальентос. Стараемся сориентироваться на местности и найти заказанный нами заранее отель - Пукару, под проливным дождем это не так просто, но, учитывая, что городок невелик, проблема поиска решается довольно быстро. Минут через 15-20 мы уже внутри гостиницы, страшно промокшие, но счастливые.

Идем гулять по городу, дождь немного ослабел. Ничего не поделаешь, сам город совершенно не примечателен, главная улица города - проспект Лимы выводит нас очень быстро к главной площади - конечно, это очередная Плац ди Армас. Минут 15 ходим мимо одних и тех же ресторанчиков, осматриваясь и выбирая в каком бы отужинать. Решившись, входим внутрь, привлеченные колоритной музыкой местного ансамбля. Все музыканты одеты в пончо, а стулья обтянуты шкурами лам. Практически все посетители едальни - туристы.

Подкрепившись и набравшись сил, решаем дойти до озера. Но пустынные совершенно темные улицы почему-то уж очень пугают меня, мне как-то неприятно осознавать, что мы носим с собой все имеющиеся у нас деньги и документы. В конце концов, правдами и неправдами, убеждаю Володю вернуться в отель, и отложить все исследования до завтра. Если разобраться, то мы очень устали от дороги за сегодняшний день и едва волочим ноги. В новогодний вечер перуанское телевидение показывает "Матрицу". Сильно удивившись такому беспределу, быстро засыпаю, так и не досмотрев сей шедевр.

02.01.2001

Как не удивительно, экскурсия на плавающие острова озера Тити-Кака назначена аж на 9:20, это удивительно поздно для нашего сильно утрамбованного режима. В 6:30 мы уже на ногах, поднимаемся на последний этаж нашей супер-стильной гостиницы, дабы позавтракать. После завтрака идем прогуляться по городу, все магазинчики и другие возможные достопримечательные места еще закрыты, через минут сорок нам надоедает бесцельно шататься по малозанятной улице, и мы возвращаемся. Кстати говоря, прогулка вызывает некоторую усталость, похоже, что сказываются 3850 м высоты г. Пуно. В 9:20 за нами заезжает автобус и нас везут к озеру, где перегружают на катер.

Плавающие острова - действительно, удивительное явление. Они изготовлены местными жителями вручную из многих слоев тростника. Конечно, в настоящее время жизнь на островах не необходимость, а неплохой бизнес, нацеленный на любопытствующих туристов, но все равно, то, что мы видим, производит сильное и необычное впечатление. Индейцы племени урос, а также других малочисленных племен, проживающие в районе берегов Тити-Кака еще около 1000 лет назад придумали такой способ самоизоляции своего народа, чтобы не попасть под власть более многочисленных и сильных аймара и кечуа, пришедших в эти места. Традиционные тростниковые лодки, отлично функционирующие и сейчас, являются точной копией древних образцов. Лодки выглядят очень изящно, они устойчивые, дно состоит из нескольких слоев тростника, поэтому конструкция напоминает плот, передний край украшен головой пумы. Прогулявшись по островку, мы имеем возможность за 1.5 доллара прокатиться на такой лодке, которой рулит индианка в традиционной одежде, совершенно виртуозно управляющаяся с единственным довольно тяжелым веслом сзади. Как нам объясняет гид, такая лодка может выдержать более 20 человек. Погода очень солнечная, и наша съемка должна быть удачной. Мы осматриваем 3 острова. Сейчас на каждом из них живет несколько семей индейцев.

Около полудня наш катер возвращает пассажиров на твердую почву. Не дожидаясь обещанного через 10-15 минут автобуса, мы пробуем новое транспортное средство в Перу - велорикшу, в Пуно их довольно много.

Местечко Силустани и одноименное озеро в часе езды от Пуно известно еще с доинкских времен как место очень необычных захоронений. Вообще индейские народы очень тщательно обставляли и декорировали свой уход в иной мир. Умершего человека снаряжали в дальнее путешествие по полной программе: сначала внутренности вынимали из тела и набивали его хлопком, затем это тело устанавливали в позиции эмбриона в мешке, а сверху и по бокам укладывали другие мешки со всевозможной утварью и припасами, которые могли бы пригодиться, по мнению остающихся, отправляющемуся, все эти мешки складывали в единый еще больший мешок или гробницу. В случае же Силустани все это хозяйство заволакивалось в каменную башню, причем, такие башни потом докладывались другими вновь умершими родственниками первого покойника. Как результат такой интересной традиции, пейзаж представляет собой удивительную картину: на высоте около 4 тысяч метров над уровнем моря при весьма скудной растительности и сильных, пробирающих до костей ветрах высятся целые ряды разных по форме (доинкских, и более поздних, инкских) башен-могильников. Илезео подводит нас к некоторым из них, где-то видны инкрустации на камне - это уже известные нам индейские символы - кондор, пума, змея (3 мира), крест из 6 частей, те же изображения мы видели и в районе Куско, и в Мачу-Пикчу. Очередной раз Илезео рисует на земле инкский крест, объясняя его значение.

Экскурсия все продолжается, и мы немного начинаем волноваться, опасаясь опоздать на автобус в Арекипу. Прибыв наконец-то в гостиницу, торопясь расплачиваемся, и в спешке забываем свое выстиранное белье в прачечной (факт выявился на следующий день), прощаемся с радушной хозяйкой Соней и выбегаем к такси, любезно застопленному нам отельным мальчиком. Автобус в Арекипу уже почти полон, нам достаются места в самом хвосте, напротив туалета, слава богу, что вообще успели.

Владимир Жуков, Елена Сидорова
18/04/2002

Страницы: 1 2 3 4 5 

Новости из Перу