|
Лес расступается, и вот (конечно же, как всегда - вдруг) - Festung! Значит, гора монахов пройдена из конца в конец. Начинается восхожение к твердыне, не такое уж короткое: все большое кажется обманчиво близким. Под аркой первых крепостных ворот - касса и надо брать билет (что не романтично), простой, или с экскурсией по внутренним покоям. Я купилась на наличие русского языка и взяла билет "с телефончиком" из которого позднее мне будет вещать приятный голос с легким акцентом. Но сначала - нужно пройти по крутой спиральной дороге, сквозь несколько укреплений уже внутри стен. Замок имеет замысловатую, хоть и строгую форму, так как строился несколько веков по принципу "капусты", одеваясь все новыми заградительными сооружениями. Вокруг громоздятся башни всех размеров, щербатые стены, подъемные решетки, а вверху - склоняются с самых высоких бастионов вековые "деревца" и совсем уж ничтожные фигурки туристов. Внутренний двор немаленький, там - интересно. Аромат средневековья нарушают лишь толпы отдыхающих. Особенно плохо гармонируют с деревянными колесами, алебардами, и пр. стайки щебечущих китайцев. Но тут уж многолюдья никак не избежать, ведь это наиглавнейший туристский "sight"! Во внутренних покоях вступает в действие "билет с экскурсией", получаешь упомянутый телефончик - и марафон начинается! Обегаешь по установленному порядку владенья - и при этом внимаешь поучительному рассказу. Сведений обрушивается масса - и о Крепости и об истории всего города, который лежит вокруг как на ладони. Глубже всего врезалось в память следующее: на случай осады здесь всегда находились стратегические запасы для 400 человек гарнизона на четыре года изобильной жизни: в частности - 165 тысяч литров вина. А сколько пшеницы, вяленых бычьих туш, живых коров и сена - забыла, потому что это второстепенное. Все это я прослушала с удовольствием, однако еще раз убедилась, что экскурсия - совсем не мой стиль жизни. В Фестунге есть несколько музеев, на которые уже не хватило времени и сил; а еще в главном тронном зале проходят регулярные классические концерты (кстати - это очень в духе автрийцев - играть музыку в самых неположенных местах, вроде соляных пещер, и очень часто - объявлений на улицах всегда полно. И между прочим, я однажды почти случайно нашла могилу родителей Моцарта).
Третью и последнюю крупную часть моего повествования я посвящаю сказочному городу Хальштатту. Жаль рассказывать о нем кратко, он достоин и совершенно отдельной оды. Ехать до него недолго - около часа до Бад Ишля (либо автобусе, либо на электричке), еще минут 20 на маленьком поездочке - по отдельной ветке, и наконец на катере через озеро Хальштаттерзее. Пока я бродила по Зальцбургу - все время приговаривала: "нет, таких городов не бывает", но попав в Хальштатт - почувствовала, что Зальцбург - еще очень даже "бывает", а вот этот... нет, в его реальность поверить невозможно. Призрачный Хальштатт - город совершенно индивидуальной атмосферы, ее не передашь (ну, разве что тому, кто там и так уже был). Стиснутый между кристальным озером и горой, он пытается вползти вверх, но склон слишком крут. Нормальная улица всего одна, пролегает вдоль берега и проходится неспешно минут за 10. Еще 2-3 параллельные ей "улочки" - это переходики и лестницы. Таким образом, весь в Хальштатт - это примерно 5 рядов (один над другим) убористо поставленных домов. Пространство сжато до предела: если у вас нет клаустрофобии, проведите тут дня три - она появится! Но все равно здесь чудесно. Несмотря на крохотные размеры - это именно ГОРОД, полный собственного достоинства и совсем не бедный. Здесь целых три внушительных собора, в том числе евангелистский. Каждый дом окружен палисадником и цветами, цветами, цветами. При одной из католических церквей - кладбище, и "beinhaus" - дом костей. Дело в том, что из-за тотального недостатка пространства в один прекрасный миг на кладбище кончились участки. Недолго думая, хальштаттцы вырыли из старых могил кости и черепа, аккуратно написали на лбах имена и годы жизни, красиво нарисовали кресты и поместили все это в хранилище (а теперь еще и туристам показывают). Признаюсь, сами мы там не были (рассказываю по фотографиям), потому что поостереглись посещать подобное место на ночь глядя. Хальштатт - и без того город потусторонний: когда узнаешь, что ему 4 тысячи лет - не слишком удивляешься.
Его история такова: на хальштаттской горе давным-давно (когда Рима еще не было) люди нашли залежи соли, ставшие древнейшими соляными копями мира. (В окрестностях Зальцбурга таких месторождений несколько, именно благодяря торговле солью весь район и процветал. Но все это случилось много, много позднее). В Хальштатте же люди жили в течение тысяч лет и добывали драгоценную соль (ведь никакие заготовки продовольствия без нее обойтись не могли). Следы сменявших друг друга культур от начала железного века, до кельтов и т.д. как раз и были в большом количестве найдены в горе над Хальштаттом. В копях обнаружили законсервированного в соли человека (кажется кельта, и поговаривают, что много их там еще замуровано). В соляной долине находится огромное доисторическое кладбище с двумя тысячами могил. Благодаря массе археологических находок, ранний железный век и был назван "хальштаттским периодом". Удивительно, что спустя все эти тысячелетия соляные шахты до сих пор функционируют, хоть способы добычи тепрь хитры и автоматизированы. При всем при том, в пещеры и шахты возят по подземным лабиринтам простых людей (ну, тут уж без экскурсовода действительно - и шагу ступить нельзя). Дают лизнуть, а то и отломить соляной породы, водят вокруг наполненных рассолом подземных озер, и даже показывают интересное кино в стиле школьных роликов про химические производства.
В наши дни в шахтах работают всего человек 40, а остальное население, видимо содержит частные кабачки и сдает комнаты, потому что Хальштатт - это известный курорт, мировой культурный и природный заповедник. Итак, больше половины зданий - пансионы, поэтому, попадется ли вам более гостеприимный, или менее, но пристанище вы найдете. Для пущего уюта рекомендуется проситься в небольшие "домашние" пансиончики, которыми управляют добросовестные старушки строгих правил.
Весь Хальштатт полон чудес и чудачеств: стену одного дома украшает коллекция звериных черепов и хребтов, у соседнего - мотоцикл (а ездить тут совсем негде), на третьей висит жуткого вида муляж пожарника (лезет в окно по веревке). На главной публичной городской площади - лавка со строгой табличкой "Privat", а над ней - как картонка распластанное, но совсем настоящее дерево с незрелыми фруктами. В мостовую вмурованы позолоченные эдельвейсы и прочие украшения, на клумбе перед кафе опочила в бозе заслуженная коферварка (на ней прорастают цветы и трава)... Ну, и так далее, и так далее. А кругом красота: вверху горный водопад, внизу - в прозрачном озере ходят форели, смотри-не хочу... Тем не менее, долго в Хальштатте не протянуть: видимо, здесь СЛИШКОМ сильно сконцентрировалось пространство и время. На прощанье невозможно не прикупить какую-нибудь вещицу: в Хальштатте имеется керамическая мастерская, где делают необыкновенную "доисторическую" посуду и кельтские украшения. В Зальцбурге ничего подобного нет.
Однако, мой рассказ пора завершать (или эффектно прервать на самом интересном месте, ведь на Хальштатте мое Путешествие вовсе не закончилось). Но чтобы разжечь вашу зависть и любопытство - перечислю вкратце, где еще я побывала, снабдив несколькими красочными иллюстрациями. Итак: гора Унтерсберг (вид на Зальцбург, облака под ногами, альпийские цветы и орлы), загородный парк Хельбрунн (дворец мушкетерских времен, фонтаны и замечательный зоопарк, город Гмунден (магазины при знаменитом керамическом заводе и другие красоты), замок в Верфене и там же величайшие в мире ледяные пещеры, купание в озере Фушль с ярко-бирюзовой водой, зальцбургская пивоварня Штигль (дегустация!). Ну и наконец, увы, увы... - вокзал. Отсюда мы отбыли, чтобы провести еще два дня в Вене и проводить меня домой.
Теперь дам несколько советов о приятных мелочах. По четвергам в несусветную рань и часов до 12 на чинной Mirabellplatz разворачивается вакханалия товарных отношений - рынок. Всего, что там есть не перечислишь: маслины 30 сортов, тонны клубники, снопы цветов, бабули в "нашенских" деревенских платочках перед весами советского образца с гирьками. Живописно весьма, а продукты дешевле и посимпатичнее, чем магазинные. Приятно также пообедать в китайском ресторане (на пересечении Alpenstrasse и Friedensstrasse). Здесь часов до трех действует "буфет" - за 75 шиллингов ешь всего, сколько влезет (ужасно вкусно и дешево). Все путеводители упоминают о пивной монахов-августинцев, но не верьте - никакой старины и уюта там нет: есть огромная площадь, забитая обыкновенными пластиковыми столами. За пивом нужно ходить самостоятельно, за едой тоже, и она сугубо фастфудная. Австрийцев такое самообслуживание привлекает, народу тьма, дешевизны нет. Лучше будет разыскать кабачок "Ribizel" (на углу Membergasse и набережной Franz-Hinterholzer-Kai): хозяйка милейшая, интерьер располагающий, тишь, покой и огромные порции всяких вкусностей. Отдохновение души.
Внимание! Напоследок - самое важное: если будете в Австрии - обязятельно попробуйте пиво "Кайзер Доппель Мальц". Это - ВКУСНОЕ пиво!
Masha Sibiriak
12/09/1999
Страницы:
1 2 3
|
|
