RSS
Для нас Тибет всегда был какой-то историей, отстранённой от жизни. Всегда казалось, что там что-то такое высокодуховное и нет всей этой суеты повседневности большого города. Ничего толком о Тибете мы, конечно, не знали, да и не интересовались, так как поездка в эту дивную страну выглядела как нечто сказочное. В один прекрасный момент мы решили сделать эту сказку действительностью и отправиться в Тибет. Первым вопросом для нас стал маршрут, так как посетить всё невозможно, а ничего про реальную жизнь тибетцев мы не знали. На помощь пришёл интернет, в котором мы искали все самые важные места Тибета и обнаружили, что большинство русскоязычных сайтов пишет, что главной святыней Тибета является священная гора Кайлас.
Именно тот факт, что Кайлас - центральное место притяжения множества паломников и красивый географический объект, вокруг которого проводятся треккинги, решил наш маршрут. Всё наше путешествие заключалось в том, чтобы приехать в Лхасу, акклиматизироваться там, добраться до Кайласа, а затем вернуться обратно через Лхасу домой.
Про наш долгий путь к Кайласу я написал в трёх постах ранее, а теперь расскажу о коре вокруг сердца мира.
Мы прибыли в Дарчен - городок у подножия Кайласа, под вечер, что могло существенно осложнить нам жизнь. Дело в том, что в Дарчене, как и во многих других городах Тибета, туристы обязаны встать на учёт в местной полиции и предъявить пермиты, разрешающие пребывание на данной территории, а официальные органы города вечером закрываются. Мы прибыли ровно к закрытию, и наш гид Донджуб бегом побежал регистрироваться и как раз успел поймать уходящего чиновника и соблюсти все формальности. Тем временем мы осматривались в Дарчене.
Около отделения полиции к нам подбежал весёлый тибетский щенок.
Парковка возле гестхауза была переполнена. Справа в кадре стоят водители туристов, для которых Дарчен - отличное место отдыха, ведь туристы уходят на кору на три дня, а значит есть время оттянуться за игрой в маджонг и разговорами.
Внутри наш домик выглядел плачевно. Стеклянная дырявая крыша, сквозняки и, конечно, никаких водопровода и канализации. А первое, что нас встретило в этом гестхаузе - это реклама исключительно на русском языке.
Всё это нас нисколько не смутило, ведь здесь нам предстояло провести всего лишь ночь, а наутро мы отправлялись в наш небольшой поход.
Перед выходом нам нужно было запастись простыми продуктами: варёными яйцами, пресным хлебом, чаем и ещё парочкой съедобных штуковин. Кроме того, перед сном нам тоже не мешало бы подкрепиться, поэтому мы вышли на прогулку по Дарчену.
Мы прошли около ста метров и натолкнулись на "русский" ресторан.
В нём даже меню было на русском языке. Хотя, конечно, персонал говорил только по-тибетски.
Донджуб и Аня отдыхают после долгой дороги в "ресторане".
Поужинав, мы уставшие легли спать. На следующий день мы поднялись рано и поехали на машине к началу коры. На самом деле, туда можно было дойти пешком минут за десять - пятнадцать, но Тензин нас подвёз, а после сам поехал отдыхать к своим приятелям водителям. Кора вокруг Кайласа начинается с южной стороны горы и проходится всеми, кроме почитателей тибетской религии Бон, по часовой стрелке. Исторически бонцы обходят коры против часовой, но буддисты, индуисты, а также почти все туристы ходят по часовой стрелке. Обычно для туриста кора проходится за три дня. Это маршрут длиной примерно в 53 километра с перепадом высот в 800 метров и наивысшей точкой 5630 метров над уровнем моря. Тибетцы без особого труда способны преодолеть этот маршрут и за один день, так как высотность и перепад высот для них не так критичны.
Буддисты считают, что, совершая кору, человек очищает свою карму, то есть, грубо говоря, очищается от всех грехов во всех предыдущих и настоящей жизнях, начинает всё с чистого листа. А прошедший кору 108 раз в следующей жизни переродится в мире богов, что невероятно удачно. Кроме того, можно обходить гору в полнолуние, тогда один раз засчитывается за три, или проходить более сложным маршрутом (внутреннюю кору), что тоже положительно скажется на карме.
Но это всё с практической точки зрения, а с теоретической точки зрения, Кайлас может рассматриваться как обитель реинкарнации Будды, храм Шивы, первое создание в сознании Шивы или ось мироздания. Кайлас очень почитаем народами Тибета и Индии и имеет древнюю мифологию.
Началась кора довольно просто, мы шли под небольшим уклоном и фотографировали местные пейзажи.
Донджуб крутит манибарабаны в самом начале пути.
Белая вершина Кайласа виднеется из-за гор.
Через равнину от Кайласа находятся Гималаи, на фоне которых я и сфотографировался.
Вкоре мы прошли вдоль южного склона и повернули в ущелье направо и наша дорога стала пролегать вдоль западного лица Кайласа.
Около нашего первого привала было несколько занимательных вещей. Во-первых, была ступа, в которой висели черепа яков и колокольчик. Честно говоря, я забыл, что за ритуал должен проходить с этой ступой, но суть была в том, чтобы пройти сквозь неё и ударить в колокольчик.
А чуть поодаль на возвышении находится некое подобие тибетского кладбище. Вообще, тибетцы живут в горах, могилы копать тут трудно, поэтому они практикуют небесное погребение. Небесное погребение заключается в том, что тело умершего человека разрубают на несколько частей и выкладывают на возвышенность. С этой возвышенности плоть уносят большие горные птицы падальщики. Для нас это крайне непривычно, но для тибетцев это вполне естественный выход, учитывая их географические особенности. Как я понял из рассказа Донджуба, именно на эту возвышенность за ступой и относят тела умерших людей в этом крае. Единственно, птиц падальщиков здесь не очень много, поэтому им помогают собаки, которых, напротив, много. Всю дорогу нас сопровождали собаки, которые, вероятно, в следующей жизни вырвутся из мира животных и попадут в мир богов, а настоящей питаются трупами людей.
По дороге мы видели много паломников. Часть из них делали кору простираниями, то есть фактически ползли 53 километра через снежный перевал на животе.
Вообще, идти по этому маршруту лучше всего в своём темпе, но наша команда, состоящая из нас с Машей, Ани и Донджуба, удачно держалась вместе. Мы с Машей всегда шли рядом и иногда отставали или отрывались от Ани на пару сотен метров, а Донджуб сопровождал Аню. Коротенькие пятиминутные привалы мы делали по самочувствию или для того, чтобы полюбоваться пейзажем.
Вид на западный склон Кайласа.
По пути мы пообедали, взятыми с собой припасами, и подкрепились горячим чаем, который раздобыли в специальной палатке, расположенной на маршруте.
Первый день коры оказался несложным. Мы шли скоро и задолго до вечера пришли к месту ночёвки у северного склона Кайласа.
На фотографии справа виден гестхауз, а слева находится монастырь Зутрул Пук, в котором на постоянной основе проживает около десяти монахов.
Большинство туристов шли размещаться в гестхауз, но Донджуб повёл нас в монастырь. Оказалось, что в у монахов тоже есть комнатки для посетителей, и мы остались на ночь прямо в монастыре. Монахи были дружелюбными и весёлыми, но мы совсем не понимали тибетского и сильно устали, поэтому нормально пообщаться не удалось.
Внутри монастыря мы тоже обнаружили русскую рекламу. Интересно, что на других языках рекламы не было. Я думаю, вы уже обратили внимание на то, что около Кайласа так много проявлений "русского". Как рассказала нам Аня, занимающаяся организацией туристических маршрутов в Тибете, Кайлас очень популярен только у русских и индусов. Большинство европейских, американских и китайских туристов к Кайласу не едут, так как находят, что посмотреть и в других местах. Необъяснимым образом именно у русских туристов Кайлас - чуть ли не единственное, что обязательно посмотреть в Тибете. Индусы же ездят к Кайласу, так как считается, что северный склон Кайласа является храмом, где проживает Шива. Да и мир, согласно индуистам, был сотворён, начиная именно с этой горы. Так что мотивы жителей Индии ещё более или менее понятны, а мотивы и цели людей из России явно выделяются из общего тренда. Надо сказать, что, чем ближе мы подъезжали к Кайласу, тем больше вокруг встречалось групп из России, тем чаще можно было услышать русскую речь. Но, конечно, не только русские и индусы едут сюда. Мы видели и людей из Голландии, Великобритании и других стран, но их, конечно, было меньше, чем русских. Мы сами выбрали Кайлас только потому, что все русскоязычные сайты о Тибете упоминают эту гору, как нечто очень особенное.
Мы немного отдохнули и перекусили в монастыре, а после вышли подышать воздухом и посмотреть на горы вокруг. Около монастыря стоял грузовик.
Оказывается, монахам привезли необходимые товары. В основном, это были навоз для топки печей, соль и последние новости. Как мы поняли, привоз бывает где-то раз в три месяца. Из этого события легко сделать вывод, что теоретически к северному склону Кайласа можно без проблем доехать на машине, надо только как-то это согласовать с властями.
Единственной проблемой первого дня коры оказалось яркое солнце, которое всё время светило в правый глаз. Мы все загорели с правой стороны лица, а Маша даже обгорела немного.
Вечером мы крепко уснули, а на следующий день встали рано утром, чтобы начать восхождение. На улице было уже светло, хотя горы закрывали от нас солнце, стоял лёгкий мороз, и выпал снег. Кайлас изрядно преобразился.
Маршрут начался спуском примерно на уровень гестхауза, а затем пошёл резкий подъём в гору. Идти было тяжело, дыхание постоянно сбивалось, пальцы на руках и ногах немного мёрзли. Но организм потихоньку врабатывался, согревался, и идти становилось всё приятнее и приятнее, хотя ничуть не легче. Каждый вдох был тяжёлым, а дышать приходилось часто - по-моему, я на каждый шаг или два делал вдох.
Мы прошли мимо какого-то туриста, совершающего кору с палаткой. Палатка, кстати, не позволяет сильно сэкономить. Дело в том, что путешествовать обязательно с гидом. Когда ты оплачиваешь гестхауз, то гид проживает там бесплатно, но, если ты сам живёшь в палатке, то всё равно обязан оплатить гестхауз, чтобы там мог поселиться гид. Брать гида с собой в палатку нельзя.
В этот день нам предстояло преодолеть перевал Дромла ла, высотой в 5630 метров над уровнем моря (для сравнения, высочайшая гора Европы - Эльбрус, всего на 12 метров выше). Согласно поверьям, человек, совершая переход через Дромла ла, в некотором смысле перерождается. На следующей фотографии мы остановились на привал в месте, где люди символически оставляют частички своей старой жизни, чтобы переродиться в новой и лучшей. Мне почему-то запомнилось оно как долина смерти, но не уверен, что это правильное его название. Маша по совету Донджуба оставила там сигареты, символически бросая курение. Забегая вперёд, скажу, что курить после этого Маша стала меньше, но совсем отказалась от этой привычки только спустя полтора года.
Многие туристы пользуются помощью вот таких приятных яков для перевозки своих вещей. Яки значительно быстрее и легче людей забираются по крутому склону, а нам оставалось только прятаться в глубокий снег, чтобы они нас ненароком не столкнули вниз, случайно задев своим грузным боком при обгоне. Мы же большую часть вещей оставили в машине Тензина, а то немногое, что взяли с собой, несли в своих небольших рюкзаках. Нельзя сказать, что это было очень легко, но мы справились без потерь. У Ани был рюкзак чуть побольше, так как у неё был большой спальник и большой фотоаппарат, но, когда она стала сильно уставать, Донджуб помог донести рюкзак до перевала. Сам Донджуб взбирался на гору почти так же легко, как и яки, для него высоты тибетского нагорья привычны и не давят на организм.
На самом перевале мы встретили группы туристов из России и Украины, простирающихся паломниц, собак людоедов и тибетцев, развешивающих флажки с мантрами.
Немного отдохнув, выпив горячего чая, развесив флажки и сделав несколько снимков на память, мы отправились вниз с перевала. Я думал, что и каждый шаг спуска будет даваться тяжело моим лёгким, но оказалось, что это не так. Спускаться было на порядок легче. Единственное, что было неприятно - это гололёд, который местами покрывал тропинку. Если потерять бдительность, то ничего не стоило укатиться головой в какой-нибудь острый камень.
К обеду мы спустились из зоны снега в очередную палатку, в которой мы смогли перекусить, отдохнуть в тепле и подкрепиться горячим чаем. Вот так она выглядела:
Таким образом мы обошли уже и северную сторону Кайласа, и нам оставалось пройти вдоль восточной стены и вновь выйти к Дарчену. По плану мы должны были переночевать где-то посередине этого пути в одной деревушке, но мы чувствовали себя очень бодро, да и темп у нас был хороший, поэтому мы решили завершить кору уже во второй день без дополнительной ночёвки. Основным нашим стимулом были мысли о тепле и возможности помыться. Поэтому мы бодрой походкой отправились по каменистой дороге вниз. По пути мы зашли в небольшой монастырь, но надолго там не задержались. Кроме красивых пейзажей мы ещё видели горного орла, который пролетел совсем рядом с нами. Но вылетел он из-за спины и неожиданно, поэтому сфотографировать его не удалось.
Наш план удался и мы завершив полный круг коры вокруг Кайласа засветло вернулись в Дарчен, где нас встречали мохнатые коровы.
Впереди нас ждало озеро Манасаровар, горячие источники, неудачная попытка посетить долину Гаруды и долгая дорога домой. Я нисколько не жалею, что посетил Кайлас, хотя не почувствовал там ожидаемое "место силы". Таким местом для меня в этой поездке оказался скорее куда более близкий, дешёвый и доступный базовый лагерь Эвереста с полностью захватившим меня видом на самую высокую гору в мире.
15/06/2014 19:14
Материалы по теме
- Страны: Китай
- Регионы: Тибет
- Отзыв о поездке: Грузовики вокруг света, апрель 2014
- Отзыв о поездке: Дороги Гималаев и подножие Эвереста, апрель 2014
- Отзыв о поездке: Как мы попали в Тибет, дорога Санкт-Петербург - Лхаса, апрель-май 2012
- Отзыв о поездке: Тибет. Шигадзе - Сага - Кайлаш, май 2013
- Отзыв о поездке: На внедорожниках в Тибет. Монастырские истории, 2013
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.