RSS
2.08.2012
Я с большим волнением встретил утро третьего дня, несмотря на внешне вполне спокойную обстановку: в кэмпе не спеша собирались водители сафари-джипов, где-то вдалеке слышался призыв на утреннюю молитву, персонал соседней гостиницы набирал воду в ведра. У большинства окружающих людей начинался самый обычный день, мало чем отличающийся от предыдущих. Но только не для нас с Викой - впереди нас ждало место, о котором я видел множество фильмов и читал десятки книг - жемчужина Рифтовой долины, Кратер Нгоронгоро.
Рифтовая долина - сеть разломов и кратеров, образовавшаяся на стыке двух тектонических плит, пролегает через всю восточную Африку, начиная от Красного моря на севере и заканчивая Мозамбиком на юге. В трещинах земной коры образовалась сеть озер, среди которых широко известно оз. Танганьика, а в местах вулканической активности - цепь гор и кратеров. Нгоронгоро - самый большой и знаменитый кратер рифтовой долины, который образовался в результате провала участка земной коры диаметром в 50 км. Со временем там возникла уникальная экосистема, обитатели которой никогда не покидают пределов кратера и создают такую плотность популяции, что Нгоронгоро сравнивают с зоопарком естественного происхождения.
От места ночевки, деревни Карату, до въезда в Ngorongoro Conservation area мы доехали минут за 40 по хорошей асфальтовой дороге. Перед воротами наблюдаю привычную картину: куча сафари-джипов, водители-негры оформляют документы, а их многочисленные белокожие клиенты фотографируют окресности. На их радость к публике вышел наглый бабуин, вызвав ажиотаж вокруг своей популярной персоны, и не стесняясь позировал на камеру. Я был не менее популярнее этого бабуина, когда оформлял документы на въезд среди толпы темнокожих профессиональных водителей.
Ворота в национальный парк.
Наглый бабуин-позер.
Уладив формальности, мы начали путь по грунтовой дороге к кратеру. Высота тут 2000-2500 м., чувствуется другой климат - более влажный и прохладный, вокруг леса, и постепенно поднимающаяся вверх дымка тумана. Перед машиной то и дело снуют различные животные - в основном грызуны и мелкие птицы, похожие на наших перепелок. В Африке к обилию животных вокруг быстро привыкаешь, однако в первые дни это вызывает неподдельный восторг. Через какое-то время мы доехали до памятника Гржимекам - Бернгарду и его сыну Михаэлю, который мне очень хотелось посетить. Благодаря их фильму "Серенгети не должен умерпеть", снятому в 60-х годах, и дальнейшим исследованиям миграций животных удалось отстоять территорию национального парка Серенгети, которую правительство Танзании того времени планировало значительно сократить. Михаэль отдал за это свою жизнь, погибнув в авиакатастрофе недалеко от кратера. Подойдя к монументу, я увидел двух немцев с фотоаппаратами и поинтересовался - знают ли они человека, их соотечественника, которому установили памятник? Один из них, деловито взглянув на табличку, - "Да, это профессор Гржимек!". Гениально).
Памятник Гржимекам.
Перед спуском в кратер стоит пост рэйнджеров, которые проверяют документы. Я предъявил все бумаги, которые меня просили, после чего получил неожиданный вопрос от смотрителя:
- А где Ваш official guide?
- Какой-такой official guide?? Мы путешествуем самостоятельно, у меня есть все документы на машину и водительские права. К тому же, машина двухместная, куда бы я посадил вашего official guide?
- Спуск в кратер самостоятельно запрещен, необходимо было воспользоваться услугами проводника! (переворачивает разрешительные документы и демонстрирует пункт 7 правил пребывания).
Я срочно придумываю отговорку и вхожу в роль, актерски изображая опытного путешественника.
- Да бросьте Вы, какой official guide? Я в прошлом году тут был, объездил весь кратер, знаю каждое дерево, меня пускали сюда без всяких гайдов, мне они не нужны. К тому же при оформлении документов мне никто ни слова не сказал ни в Аруше, ни на въезде в нацпарк о том, что нужен гайд.
Почесав затылок, смотритель сказал, что пустит нас, но это в последний раз!
- Конечно в последний раз! В следующем месяце, когда будем здесь, обязательно возьмем вашего official guide!
Облегченно вздохнув, медленно спускаюсь в кратер по очень узкой дороге, окаймленной отвесным обрывом - страшновато, конечно, но спуск длится недолго. В кратере останавливаюсь через каждые 5 минут, чтобы устроить фотосессию очередному представителю фауны:
Газели Томпсона. На заднем плане - озеро Магади с многочисленными фламинго.
Священный ибис (Threskiornis aethiopicus).
Кафрские буйволы. Самое опасное животное из Big 5.
Самая большая из летающих птиц на Земле с забавным названием - Kori bustard (дословно переводится - Кори-ублюдок, но официальное русское название - Дрофа Кори). Ardeotis kori.
А вот и самая большая из нелетающих птиц - Африканский страус.
Портрет антилопы Гну.
Как же без полосатых лошадок!
Друзья - бородавочники.
Газели Гранта.
Поснимав несколько часов птиц и травоядных животных, я начал целенаправленно искать хищников. В первую очередь хотелось увидеть льва, поэтому я старался подъезжать к местам их возможных лежек - камням, деревьям, холмикам и так далее. Наши усилия были с лихвой вознаграждены - возле дороги была обнаружена львица, которая воспринимала нашу машину как абсолютно пустую, не заслуживающую ни капельки внимания, железку. Зато небольшая стая гну неподалеку вызывала у облизывающегося хищника гораздо больший интерес. Крадучись, царь зверей прошел в каких-то сантиметрах от бампера дефендера и кинулся на гну. Я судорожно щелкал затвором фотоаппарата, ожидая, что лев разорвет добычу прямо у меня на глазах. Но, к сожалению, этого не случилось - гну сразу увидели опасность и задолго до сближения рванули прочь. Мдаа, процент удачных охот у львов днем гораздо меньше, чем ночью.
Pantera leo.
Близость.
По дороге на Hippo pool встретили машину с русскими туристами (кстати, единственный раз за все путешествие, все-таки, Турция среди наших популярнее). Перекинулись парой фраз - это были ребята из Москвы, путешествующие с гидом. У них было выделено 4 дня на сафари, а затем они улетали на Занзибар загорать на пляже.
Наших туристов везде можно узнать.
Возле озера с бегемотами Garmin показывал место для стоянки - picnic site. Только там можно было выходить из машины, там же оборудованы туалеты и расчищена площадка для стоянки джипов. Мы направились туда, перед этим сфотографировав бегемотов на противоположном берегу реки.
Колбаски.
Из соседней машины мне сообщили пренеприятнейшее известие - заднее колесо нашего дефендера было пробито и спустило. Нужно было срочно его менять - благо, до стоянки недалеко, и в моем арсенале были два запасных колеса и домкрат. Приехав на место и поставив машину среди других сафари-джипов, я занялся устранением неисправности. Сообразил как работает реечный домкрат, подставил его под задний бампер и начал поднимать дефендер на глазах остальных изумленных туристов, путешествующих с гидом. На свою беду поставил машину на небольшом уклоне и забыл подложить камни под передние колеса - в итоге, как только задние колеса чуть оторвались от земли, вся махина поехала на меня, и я еле успел упереться руками, не давая джипу двигаться дальше. Я простоял секунд пять, пока наблюдавшие за этой картиной белые братья не отошли от разрыва шаблона в их головах и не сказали: "Can I help you?". "Yes" - еле выдавил я, однако на помощь быстро пришли гиды, которые помогли мне вернуть авто в исходное положение и кинули камни под колеса, за что им "Thank you very much". Операция по замене колеса прошла успешно, и мы поехали дальше.
Замена колеса.
Тем временем, вечерело. По правилам парка необходимо было покинуть кратер до 18.00, поэтому в районе 16.45 мы поехали к узкому подъему, по которому спустились утром. После тяжелого зигзагообразного участка дороги, предлагающего массу возможностей свалиться вниз, я подъехал к воротам, которые, к удивлению, были закрыты и охранялись негром c дырявыми ушами, в которых когда-то красовались масайские украшения, с автоматом в руках и одетого в подобие военной формы. Я тепло поприветствовал его на суахили, сказав "Jambo", на что он ответил тоже на суахили фразой, перевод которой я не знал, но судя по интонации мне она не сулила ничего хорошего. Рядом был рабочий, который копошился с железной арматурой и, как оказалось, говорил по-английски. Он мне объяснил, что эти ворота предназначены только для спуска в кратер и что для выезда нужно использовать ворота, расположенные в другом конце нгоронгоро. Так как наш кэмп был совсем близко, мы уже поднялись по крутой дороге и совсем не хотелось делать огромный крюк, я попросил пропустить меня через въезд. Автоматчик начал что-то усиленно объяснять на суахили, потом отошел в сторону и долго с кем-то разговаривал по телефону. Потом набрал другой номер и снова долго объяснял колоссальную проблему, которая с ним приключилась. Я начал терять терпение и попросил побыстрее дать ответ - пропускают меня или нет, чтобы можно было развернуться и успеть выехать до 18.00 в другие ворота. Автоматчик блеснул знанием английского, сказав "Wait", набрал еще один номер и снова начал долго объяснять суть начинавшегося российско-масайского кризиса. Я плюнул, завел машину, еле развернулся на крохотном пятачке и поехал вниз на другой конец кратера, где, судя по навигатору, были ворота для выезда. Внизу уже почти не было машин, и многие животные вышли из своих укрытий. Пока ехали, погоняли перед джипом массу смелых антилоп и бородавочников.
Чернобокий шакал.
По дороге к выезду, навстречу нам приехали очередные рейнджеры, попросив остановиться. Проверили документы, снова спросили где же наш official guide, услышали ту же историю про опытного путешественника, которому не нужны гиды. Я был уставший, и актерская игра уже не выглядела так убедительно. Однако, не стали нам морочить голову и быстро отпустили, сказав, что в следующий раз обязательно нужно ехать с гидом - тогда мы не перепутаем ворота и не поставим в неловкое положение масая-автоматчика. Еле успели выехать в 17.55 и еще час добирались до Simba-кэмпа, приехав уже после захода солнца.
Закат по пути в Simba.
В кэмпинге было очень много народу, однако мы без проблем нашли место под палатку, приготовили ужин на горелке, приняли горячий душ и завалились спать. Сразу заснуть не удалось, так как об нашу палатку споткнулся какой-то француз и чуть не упал на нее. Услышав русский мат и слово "Бородино", он быстро ретировался.
И было 0 градусов.
И был теплый спальник.
И была луна.
18/09/2013 16:00
Материалы по теме
- Страны: Танзания
- Отзыв о поездке: Самостоятельное сафари в Танзании. Подготовка и прилет, август 2012
- Отзыв о поездке: Самостоятельное сафари в Танзании. Парк Озера Маньяра, август 2012
- Фоторепортаж: В мире животных, 03.09.2013
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.