RSS
Первая ночь в Африке запомнилась не только причудливой желтой ящерицей, которую я встретил в душе и еле удержался, чтобы ее не поймать, но и четким временем закатов и рассветов. Для планирования своего дня достаточно запомнить цифру 7: в семь вечера необходимо быть в лагере рядом со своей палаткой и желательно с уже набитым консервами желудком, так как ровно в семь вечера кто-то выключает незримый рубильник и гасит все освещение в саванне. И как источник бесперебойного питания, оставляющий компьютеру несколько минут на корректное завершение работы, африканская природа оставляет лишь немного времени на сумерки, достаточного для того, чтобы сложить вещи и влезть в палатку под напевы муэдзинов. Кстати, утренние и вечерние призывы на молитву мы слышали лишь несколько раз, когда ночевали вблизи населенных пунктов. Раздавались эти песни и в первую ночь, явно не вызывая ощущение умиротворения. Утром магия цифры 7 продолжилась - "небесный электрик" пришел на работу и включил свой рубильник. Он никогда не опаздывает и не приходит на свое место раньше временеи, поэтому в Танзании нет ощущения коротких зимних дней, когда утром выходишь на работу, а затем вечером возвращаешься с нее в полной темноте, чувствуя себя кротом из подземелья. Близость экватора уравнивает дни.
Встали в семь часов и, позавтракав и покидав вещи в дефендер, поехали из лагеря под удивленные взоры одинаково сонных американских туристов, выглядывающих из одинаковых палаток с одинаковым выражением лица. Настроение лучше некуда - впереди первый национальный парк!
Дорога от Аруши до парка озера Маньяра оставила очень приятное впечатление - везде отличный асфальт, позволяющий ехать больше 120 км/час. Навстречу попадаются очень популярные у африканцев велосипеды, мотоциклы, мотороллеры и другие двухколесные средства передвижения. В августе в Танзании зима, +25 градусов - повсюду люди в свитерах, куртках и шапках. А если ты едешь на мотоцикле, то тебя прогнизывает до костей ледяной зимний ветер, надо одеваться потеплее, как герой следующей фотокарточки:
Зима.
Подъезжая к воротам национального парка, увидели белоснежное дерево, которое издалеко казалось покрытым белым пухом. Однако, подъехав поближе, стало ясно, что причиной белого цвета является помет огромного количества желтоклювых аистов-клювачей, гнездившихся на этом дереве в большом количестве.
Желтоклювый аист-клювач (Mycteria ibis)
Возле ворот нашли пункт оформления документов. Стоимость пребывания в парке - 35$ с человека и 10 000 Tsh с машины (7$). Оплатить пропуск в национальные парки можно только банковской картой, или купив заранее специальную пластиковую карточку, на которую кладешь необходимую сумму. Я был единственным белым среди гидов, оформлявших документы на въезд в парк. Уладив все формальности, мы радостно въехали через ворота и начали вглядываться по сторонам в поисках животных. Погода была солнечная, путь пролегал по грунтовой дороге, которая с одной стороны ограничивалась земляной насыпью, а с другой - каменистой обочиной. Ничуть не сомневаясь во внедорожных способностях нашего авто, я потянулся за очками, немного потерял концентрацию и начал заезжать на обочину. Резко повернул руль направо, чтобы вернуться на дорогу и поймал колесом камень. Машина немного подпрыгнула и жутко накренилась, пытаюсь поворотами руля выправить ситуацию, все больше теряя управление. Дефендер настолько сильно кидало из стороны в сторону, что казалось падение на бок и переворот неизбежны.Решение приходилось принимать мгновенно - я направил машину в земляную насыпь, врезался в нее и заглох. Скорость была небольшая, поэтому обошлось без травм. Посмотрев друг на друга и убедившись, что легко отделались, решили продолжить путь. Автомобиль завелся, я включил передачу и попытался сдать назад - задние колеса крутились, а вот передние странно волочились по земле, как задние лапы животных, болеющих чумкой. Выйдя из машины, стало понятно, что дальше мы ехать не сможем - передние колеса смотрели в разные стороны, рулевая тяга была погнута. Сразу немного поплохело - стоим на сломанной машине посреди леса, где вокруг ходят бабуины...
Сафари могло закончиться, так толком и не начавшись. Нужно было срочно каким-то невероятным образом починить машину. Достаю комплект инструментов, который лежал у меня под сиденьем, убеждаюсь, что он подойдет только для замены колеса или вбивания колышков палатки в землю. К счастью, мимо проезжал гид с группой туристов из Германии - выбегаю навстречу машине и, с трудом подбирая слова на английском вперемешку с русским матом объясняю, что "I have big problems, бл..ть, can you look at my car - is it possible to repeare it?!". Гид смотрит под машину и весело улыбается - хехей, говорит, да тут рулевая тяга погнута к чертям (спасибо, что подсказал, так бы я сам не догадался).
Повторяю свой вопрос - реально ли починить машину здесь и продолжить путь??
- Надо искать механика.
- А Вы знаете где его можно найти?
- В деревне неподалеку, вроде, был, я как раз мимо буду проезжать, могу взять тебя с собой.
Решено! Оставляю Вику охранять машину от людей и диких животных, прыгаю к гиду и еду с ним в деревню искать механика. Им оказался некто по имени Боб - лысый большой черный парень, ни слова не понимающий по-английски. Кое-как объяснив ему через переводчика-гида суть проблемы, договариваемся о цене вопроса и едем на его седане к месту поломки. Боб сразу ложится в пыль под дефендер и откручивает рулевую тягу, затем берет кувалду, заранее приготовленный кусок доски и придает тяге более-менее ровный вид.
Хорошо, что дефендер можно починить кувалдой.
Операция по спасению автомобиля прошла успешно. Даже не потеряли много времени и сразу продолжили осмотр национального парка. Первыми из животных нам встретились бабуины.
Самец осматривает чужаков
Размеры парка небольшие, поэтому животных встретить несложно. Вскоре увидели первого слона. Эмоции зашкаливали - раньше я видел слона только в зоопарке, да и то индийского. А тут настоящий дикий слон в естественной среде обитания, это непередаваемое ощущение.
Первый Слон.
Жираф с другом-гну.
В парке направления движения обозначены табличками, всегда можно сориентироваться куда ехать. Решили свернуть на ответвление с основной дороги и не пожалели - встретили семейство слонов, которые паслись в такой близости от машины, что можно было погладить их руками.
HTC-фото. В этот момент слониха громко затрубила, и мне срочно пришлось отъехать на почтительное расстояние.
Под конец дня приехали к Hippo pool. К сожалению, бегемоты находились вдалеке, показывая из воды только макушки, зато встретили множество птиц:
Пеликаны.
Египетская цапля (Bubulcus ibis)
Кафрский рогатый ворон (Bucorvus leadbeateri)
В итоге, могу с уверенностью сказать, что первый день сафари сложился очень удачно, особенно учитывая его начало. Ночевку мы запланировали в деревне Karatu в Kudu Camp. Нашли его достаточно быстро - рядом расположена большая гостиница Kudu Hotel. Для интереса уточнил стоимость проживания и, услышав цифру в 200$ с человека, радостно попросил показать нахождение кэмпинга и места под палатку, которое обошлось нам в 15$ с человека, на территории находятся приличный туалет и душ с горячей водой. В этот вечер устроили себе праздничный ужин в ресторане гостиницы. За 30$ с человека за шведский стол наелись до отвала очень вкусно приготовленной пищей. Ничего оригинального нам не подавали - обычная европейская кухня весьма хорошего качество. Бонусом стало отличное местное пиво "Serengeti", которое я надеюсь попробовать еще не раз! :)
Бонус дня.
06/08/2013 11:00
Материалы по теме
- Страны: Танзания
- Отзыв о поездке: Танзания в пяти частях, январь 2012
- Фоторепортаж: Масаи. Танзания, 07.07.2013
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.