Как не надо ездить в Кению

RSS Обсудить

Идея посетить Африку пришла неожиданно и навязчиво. Ранее, в более молодом возрасте я посещал этот континет при других обстоятельствах, о которых мне говорить не хочется до сих пор. Тем не менее, меня всё таки наконец прибило приехать сюда, несмотря на некоторые усилия приложенные для этого. Ну, в общем дело было так.

Лететь решил в Кению, в Найроби. Почему? Не знаю. Наверное захотелось развеять миф, прежде всего для себя, что Найроби самый опасный город Африки. Чему я никогда не верил, а напрасно, как оказалось. Но всё по порядку, а то получится скачка по времени и пространству безо всякой логики и временных связей.

Летел "Эмиратами", через Дубаи. Чрезвычайно неудобная стыковка в Дубаи. Прилетаю в 22-15 по местному времени и попадаю в 38-ми градусную жару, сентябрь месяц, самое начало. Представляю, что тут творится днём. Но в какой-то мере мне всё равно. Из аэропорта вылезать я был не намерен, даже несмотря на то, что вылет в Найроби был только на следующий день в 15-30. В принципе можно было взять такси и покататься по Дубаи, но мне было просто в падлу. В Эмираты я собирался приехать, но несколько позже и совершенно отдельным путешествием, в недалёком будущем.

А пока я уныло оглядывал офигенных размеров аэропорт и вяло размышлял на тему: как бы с пользой убить целых 16 часов до отлёта, притом не выходя из здания? Увидев указатель "Hotel", с энтузиазмом двигаюсь по стрелке, в надежде быстро снять номер и вырубиться до утра. Полный обломс! "Фуль э бук" - ненавижу эту фразу в устах ресепшен, это означает, что придётся искать другое место для безмятежного сна, так как мест в этом отеле нет. Ну и фиг с ним, в первый раз что-ли? Этим нас не сломить. Потаскавшись по второму уровню терминала, нахожу место где на полу лежат коврики и увидев свободное пространство возле траволатора, тут же забиваю его до утра. Остальной народ поступает так же как и я, поэтому я не чувствую себя ущербно. Положив под голову рюкзак с оптикой и водрузив на пузо ноутбук, ухожу с головой в программирование PIC-контроллера, после чего, часа через 4 погружаюсь в зыбкий сон, периодически просыпаясь для того, чтобы сменить позу на более эротическую, так как спать на полу могут только такие "половые" извращенцы как я...

Как бы то ни было, проспал почти до 9-ти утра и что удивительно, почти выспался. Бока, конечно, болели, но спать не хотелось. Поменял 20 долларов на их драхмы, позавтракал и... Забыл сказать! Было утро 11 сентября! А знаете что было 11 сентября? Правильно! Пакостные террористы врезались на "боингах" в башни близнецы в Нью-Йорке, а поэтому перед посадкой на рейс в Найроби меня ждал весёлый досмотр! Об этом отдельно...

Забыл сообщить одну маленькую деталь: вообще я ехал с надеждой понырять на Занзибаре, поэтому взял с собой всё своё дайвинг оборудование. В ручной клади со мной был регулятор, а в комплекте с ним переходник DIN-YOKE. Кто не знает, поясняю - это такая железная штука весом грамм 700! Из нержавеющей стали, вполне безобидная вещь. Но, тем не менее, именно она вызвала просто панику службы безопасности аэропорта Дубаи. Всего проверок было три! В каждой из них её непременно обнаруживали и тащили меня с ней к шефу службы безопасности аэропорта. Он с первого раза понял мои доходчивые объяснения, дал добро и отпустил меня с богом дальше. Но не тут-то было... его бдительные подчинённые ещё два раза "находили" у меня эту штуку и оба раза водили к шефу. В третий раз я выяснил как надо по арабски ругаться матом, от самого шефа в отношении тупых подчинённых!

В общем, пройдя все мыслимые и немыслимые кордоны, наконец-то вылетаю в Найроби, навстречу полной неизвестности. Прибываем около 22-00 по местному времени, уже глубокая темнота, смотрю в окно... Ничего не нравится, выходить не хочется, появляется предательская мысль - свалить сразу на самолёте в Момбаса. С усилием подавив малодушие, становлюсь в очередь за визой и с некоторым страхом жду развития дальнейших событий. Дело в том, что в Москве, в Домодедово, меня не хотели пускать в самолёт без кенийской визы. Но потом пропустили после моих заверений, что в Кении визы выдаются по прибытии. Именно это сейчас мне и предстояло проверить. Анкета была стандартной, просили только вписать название отеля, где я собирался жить. Я вписал от винта, что-то вроде "Plaza Beach", справедливо полагая, что что-то подобное тут наверняка есть. К тому-же ошибся, в графе "дата рождения", написал туда дату прилёта. Исправлять не стал, в ломы было... И оказался совершенно прав! Погранца на паспортном контроле заинтересовал только год выпуска стодолларовой купюры, которую я ему сунул. Попросил дать другую, я дал... прокатило! Короче, они плохо относятся к купюрам старше 2003 года. Если и берут в обменниках, то по более низкому курсу. Виза стоит 50 долл, однократная на месяц пребывания, либо 20 долл транзитная, на 7 дней. Ставится БЕЗ ПРОБЛЕМ! НИЧЕГО не смотрят! В общем не покупайте кенийские визы в России за 250 долл! Вас дурят!

В процессе принятия решения о том где остановиться - мудрствовать не стал, обратился в первую попавшуюся службу размещения, прямо в аэропорту и был направлен в отель "Ambasadeur", со стоимостью номера около 50 долл в сутки. Такси тоже, взял прямо в аэропорту, очень хотелось выспаться и переждать ночь, тем более, что ситуация с бандитизмом в Найроби была пока мне непонятна. Отель оказался совершенно отстойным, не стоящих таких денег однозначно. Бельё оказалось чистым, но всё остальное... лучше не говорить. Душ и туалет был, но купался я в тапочках, с непривычки. Расположен этот гадостный отель в центре делового района Найроби. Прямо на площади, где сосредоточены все автобусные остановки пригородных рейсов. Некоторая аналогия может быть с "площадью трёх вокзалов" в Москве, но только ещё раз в 10 поганее. Окна моей комнаты выходили прямо на площадь, где сигналы автобусов звучали почти нереперывно. Будь я в обычном состоянии, чёрта с два уснул бы в таком полифоническом грохоте! Но, на счастье, я был до опупения уставшим после почти 2-х суток авиаперелётов. Поэтому звуки меня тревожили меньше всего. Наскоро переодевшись, выхожу из отеля на поиски пищи, немного неуверенный, что найду что-нибудь приличное для своего желудка. Однако мои опасения оказались совершенно напрасными, тут же купил вкусный пирожок с курицей, кока-колу, после чего понял, что жить тут тоже можно. Прямо рядом с моей забегаловкой обнаруживаю двери ночного клуба, где уже заняли посты местные "морковки" и которые похоже, меня уже поделили между собой, судя потому, что одна из них в наглую стала ко мне домогаться, а другие просто стояли и наблюдали. Мне было в тот момент совершенно не до них и вообще меня пугало всё местное население оптом. Поэтому доходчиво пояснив им, что мне в жизни всего хватает, притом выше крыши, поднимаюсь в номер, падаю на кровать и мгновенно засыпаю.

Часов в 6 утра всё-таки просыпаюсь от жуткого грохота под окнами и понимаю, что больше поспать мне не удасться. Выглянув в окно, несколько теряю чувство самообладания... ОЧЕНЬ много народу! Не просто много, а ОЧЕНЬ много! Сначала я подумал, что это объясняется моим местоположением в городе, но потом понял, что тут везде так. Однако делать было нечего, нужно было начинать обследование местности. Сначала решил как-то ограничить себя временными рамками, купить билет на автобус до Момбаса. Как это сделать, я конечно не знал и решил действовать старым проверенным способом - через служащих отеля и таксистов. Обьяснив в двух словах, девушке за стойкой суть проблемы, получаю провожатого, который, типа, взялся меня отвезти в фирму, которая занимается перевозками в Момбаса и ещё фиг знает куда. Да! Вся обслуга в отеле разговаривает на плохом английском, так что не пропадёте, все всё понимают. Суахили я порядком подзабыл, поэтому не стал в нём упражняться и веселить местное население.

Междугородней автобусной станции, как таковой в Найроби НЕТ! Все перевозки выполняются частными автобусными конторами, которые найти самому НЕВОЗМОЖНО, даже не пытайтесь. Мой совет: грузите своими проблемами таксистов, которые всегда в курсе всего, не стесняйтесь. Много денег они не просят, а помочь могут очень даже хорошо. Сразу старайтесь найти общий язык, у меня всегда получалось это без особых проблем.

Контора, в которую меня привезли, находится на Monrovia st., между Muindi st. и Moi Avenue, напротив парка по названием Jevanjee Gard. Найти её очень легко, если идти по Monrovia st. в сторону Moi Avenue, как только начнётся забор парка справа по ходу, автобусная контора будет как раз напротив, слева. Как она называется, я не запомнил, но она там одна. Как только увидите рекламу с нарисоваными автобусами, смело заходите внутрь и требуйте билет до Момбаса. Если вы не опоздали, вам его обязательно продадут! Рейсов, судя по расписанию, штук 8 в день, но я на все дневные уже опоздал, билеты были только на 22-30. То есть, мне предстояло целый день прошататься по Найроби, а ночь провести в автобусе. Делать было нечего, поездом ехать я не хотел принципиально... знаем мы, что такое поезда в Африке не по наслышке. Лучше не соваться, либо устанавливать на входе в вагон автоматический самострел... и то не поможет, патронов не хватит.

Вернувшись в гостиницу, забираю вещи и перетаскиваю их в автобусную контору, где оставляю в камере хранения до вечера. Оставлять вещи можно без опасений, там их закрывают на десять замков и выдают только по предъявлению квитанции. Так что, в этом смысле всё нормально.

А пока, почувствовав себя в относительной безопасности, я решаю наконец заняться изучением Найроби вплотную, конечно, в светлое время суток, я не самоубийца.

Найроби, как город, мне решительно не понравился. ОЧЕНЬ много народу! Приходится прилагать немалые усилия, чтобы не сталкиваться с пешеходами. Автомобилей тоже дофига, при этом, как ни странно, водители весьма уважают пешеходов, не давят и не отрываются на них, а просто объезжают как препятствия. Меня такие расклады, мягко говоря, немного удивляют. Архитектурных изысков никаких, стандартные высотки, хотя и не слишком высокие. Деловой центр оказался очень маленького размера, за минут 20 его можно легко пройти весь неторопливым шагом. Мест, где можно поесть просто куча! Только в некоторые из них заходить совсем страшно - грязь, вонь, мухи. Самое распространённое блюдо - курица-гриль с картофельными чипсами и кока-кола. Можно в качестве гарнира брать рис, макароны, не отравитесь. На себе проверил, жив пока. "Макдональдса" и других буржуйских штучек нету! Так что не надейтесь на вездесущие гамбургеры! А вот "KFC" есть! Ну или что-то близкое к тому...

Очень большая проблема с туалетами! В местах, где дают поесть, максимум можно руки помыть, да и то не везде. Туалеты я нашёл всего два: один в парке Central park, второй, в каком-то торговом центре, оба платные. Ну хоть это есть и то нормально. Есть ещё туалет в автобусной конторе, так что не пропадёте, но вообще проблема есть. Почему-то очень большое количество магазинов "Bata", обувных в смысле, на каждом углу. Разумного обьяснения этому я пока не нашёл. Автомобильное движение очень плотное, левосторонее. Машины - убитые "тойоты", но есть и новые китайцы. Белые люди на улице мелькают, но очень редко, теперь я понимаю, что чувствуют негры в Москве. Шоппинг вообще никакой. Интерес представляют только африканские сувениры, на мой взляд очень необычные. Ещё полно разного электронного барахла, мобильные телефоны, навигаторы, магнитолы... всё б/у. Кто был в Бангкоке, тот меня поймёт, та же самая дребедень на каждом углу.

Вдоволь набродившись по улицам, добираюсь до парка, где на травке валятся народ. Я тоже присоединясь к нему, устал как собака. По-поводу погоды: это странно, но в Найроби холодно. Я приехал в майке с длинным рукавом и замерзал всё время, хотя город находится практически на экваторе. Ночью температура опускается до + 12 град., днём поднимается до + 26. Народ ходит в свитерах и куртках. Ещё одна особенность, неприятно поразившая меня... заборы... они из колючей проволоки. Стоят деревянные колья вдоль газонов с травкой, а по ним натянута колючая проволока, в два ряда, чтобы народ не топтал травку где неположено. Функционально может и грамотное решение, но смотрится убого... и немного страшно.

Далеко от делового центра уходить не стал, так как очень хорошо представлял себе, что увижу за его пределами. В африканских гетто я бывал ранее, весьма неприятное зрелище. Вообще, если быть откровенным, Найроби мне напоминал где-то... Москву! годов этак 90-х... но в Москве тогда было ещё хуже. Гостиниц в Найроби просто дофига! Перед тем как ехать сюда, я читал в форумах совершенно обратное: типа, что с отелями большие напряги, дорого и всё такое... Так вот всё это полная ерунда! Отелей в районе делового центра - куча! Самый крутой из них - "Hilton", но есть и другие, попроще. Есть и совсем простые, маленькие, гда остановиться можно за 5 долл, если вам пофигу общий туалет и душ. Так что ответственно вам заявляю - проблем с отелями в Найроби нет! Есть все ценовые категории! От 1000 долл в сутки до 3-х долл в гетто. Народ в центре города не приставучий, чего нельзя сказать об окраинах, где от вас не отвяжутся ни за какие деньги. Общительный народ короче, кенийцы.

С преступным миром Найроби мне втретиться в этот раз не довелось, но скажу одно: всё время ощущается какой-то дискомфорт. Вроде тебя никто не трогает, но постоянно ощущаешь какое-то давление, оценивающие взгляды. На тебя смотрят как на добычу, другого слова не подберу. Я бывал в местах, где даже фотоаппарат боялся доставать. Ночной Найроби, вообще, отдельная песня. Темнеет рано, часов в 7 вечера уже глубокая темнота.

Как только стемнело, я тут же прибежал в автобусную контору и засел там, хотя до отъезда было ещё часа четыре. Геройствовать не стал, гуляя по ночным улицам. Выползал пару раз в соседний дом, где была закусочная. В общем, други, послушайте меня: НЕ ГУЛЯЙТЕ ПО НОЧНОМУ НАЙРОБИ! Если вам всё-таки не сидится в гостинице, передвигайтесь на такси, притом с минимальным количеством денег. Если вдруг попадёте в неприятности - отдавайте всё что просят! Ваше геройство не оценит никто, уверяю вас!

На самом деле, в районе делового центра достаточно безопасно, особенно в местах, где дорогие гостиницы. Там постоянно тусуются полицейские, так что непосредственной угрозы нет, можно даже погулять рядом. Но не в коем случае не ходите в тёмные неосвещённые кварталы и в те места где живут местные. Неприятности гарантированы со вероятностью 10000%! Никакая полиция вам там не поможет, она сама боится бандюков и не вылезает ночью из своих участков. Стволов там куча у населения, есть даже автоматы. Короче, ещё раз: Найроби - один из самых опасных городов Африки! Примите это как стихийное бедствие и не пытайтесь этому противостоять, всё равно бесполезно...

В Момбаса выехали точно по расписанию...

Момбаса (Mombasa)

Автобус снаружи выглядел вполне прилично, чего нельзя сказать о салоне. Ужасно грязный салон, даже в сидения садиться мерзко было. Однако пришлось, других вариантов небыло. Переезд из Найроби в Момбаса оставил просто неизгладимые впячетления. Хорошая дорога кончилась сразу за городом. Те, кто думает, что в России плохие дороги, просто небыли в Кении... наивные. Грунтовка вперемешку с камнями и ямы с пол-метра глубиной каждые 15-20 метров, на которые водила просто плевал с высокой башни. Он просто не обращал на них внимания! Притом на скорости около 100 км/ч! Представляете, что чувствовал народ внутри? Нет, не представляете... Лично я спать не мог, тряска была такая, что внутренности потом болели два дня. Местный народ видно привык к таким дорогам, большинство спали. Рядом со мной храпел какой-то грязный негр, от которого несло мочой и наркотой всю дорогу. Меня тошнило, но я не сдавался. Ехали всю ночь. Когда ближе к Момбаса дорога улучшилась, меня всё-таки скосило ненадолго. Рано утром нас вытряхивают в городе и я снова как разбитая курица вываливаюсь на пыльную дорогу и не совсем понимая, где я и что со мной, пытаюсь выглядеть достойно. Ну почему со мной такое всегда происходит? Сначала в Куала-Лумпуре в декабре, теперь тут тоже самое! Какой-то автобусный рок преследует меня всю жизнь, начиная с самого детства, когда я ездил к бабушке на ПАЗике в станицу Калининская, тоже по препоганейшей дороге и всегда стоял, стиснутый потными телами!

Не долго думая беру такси, хорошо, что тут их просто куча в любое время и озадачиваю таксиста стандартной головоломкой - "отвези меня в отель со стоимостью номера до 50 долл в сутки". Таксист всё понимает и предлагает ехать на Bamburi Beach. Мне совершенно пофигу, лишь бы дали поспать. Ехали минут 30, сначала попали в какой-то крутой отель, где-то около 80 долл в сутки. Мне показалось дорого, даже для моего плачевного состояния. Служащий тут же посоветовал заехать в соседний отель, что мы и сделали, там номер стоил 40 долл. Меня всё устраивало, больше 2-х дней я там всё равно не расчитывал задерживаться. Заселился быстро, поднялся в номер и понял, что впервые за всё время пребывания в Кении, мне наконец всё нравится. Номер чистый, большой, всё что надо есть. Сам отель тихий, народу мало, всем рекомендую! Называется INDIANA BEACH HOTEL! Находится на Bamburi Beach, на север от Момбаса, километров 10 от города. Бронировать можно по indiana@africaonline.co.ke в любое время.

Местность начинаю изучать уже после пробуждения, во второй половине дня, чтобы испытывать эмоции на свежую голову. В первую очередь выхожу на пляж, круто! Именно так всё это я себе и представлял! Открытый океан, Индийский! Где-то в километре от берега вижу сильный прибой, а у самого берега мёртвый штиль и мелко. Вода чистейшая, хотя и континет, не остров. Берег песчанный на многие километры, что вправо, что влево. На песке в большом количестве навалены водоросли, но вони нет, сухие. Наступать приятно. Вероятнее всего пляжи тут чистят, но не в низкий сезон. Да и что тольку их чистить, всё равно приливом нанесёт снова. Короче, мне всё нравится. Жить можно, ничем не хуже Юго-Восточной Азии, хотя сравнивать нельзя. Совершенно другая природа и берег. Народу очень мало, кое-где прогуливаются люди европейского вида. Наконец-то чувствую себя почти в Европе. Никаких увесилительных приспособлений нет и помине. Единственным развлечением было предложение походить под парусом с местными рыбаками. Дайвинг нашёл в соседней гостинице. Система PADI. Тут же спросили сертификат, у меня был, но погружаться здесь я не стал. Просто хотел это сделать на Занзибаре, там всё обещало быть гораздо интереснее, но об этом в разделе "Занзибар".

Момбаса - достаточно большой город. Конечно меньше Найроби, но всё же большой и бестолковый. Важный транспортный узел Кении, город-порт. В городе есть все прелести жизни: банки, интернет, рынок (гадюшный), магазины, лавки и куча ночных клубов. Лично мне не понравился, шум, пыль, народ, машины... короче отстой. Из достопримечательностей есть какая-то крепость, построенная португальцами 150 лет назад. Туда я не доехал, не фанат таких вещей. Останавливаться в городе не стоит, удовольствие ниже среднего. Ну может интересно приехать на вечер, пошататься по ночным клубам, но я не пробовал, не до этого было.

Вывод такой: в окрестностях Момбаса отдыхать приятно, конечно не самом городе, там порт и все вытекающие отсюда последствия. Отдыхать приятно на побережье от Момбаса к Малинди. Везде примерно одинаково, отелей куча. Самых разных уровней. На улице не останетесь в любой сезон, ещё раз повторяю вам это! В плане безопасности - всё хорошо! Гулять можно без опасений в любое время, ничего не бойтесь. Ну, конечно, соблюдайте самые простые правила и всё будет классно!

Мтопа (Mtwapa)

Ближе к вечеру, пока не стемнело, решаю прокатиться в городок Мтопа (Mtwapa). Благо недалеко, километров 5-6. Беру такси, что то около 200 руб. на наши деньги, дорого, но пока другого способа передвижения я не присмотрел. Таксист попался очень общительный. Как только узнал, что я из России - страшно обрадовался и сказал, что русские самые безбашенные перцы на побережье! Тут же вспомнил, как возил три дня двоих русских, которые постоянно жевали наркоту, пили местную водку, каждый день водили девочек из местных ночных клубов и оставили потом кучу денег ему. "Вери вери крейзи пипол"- неоднократно повторял таксист и мне это нравилось...

Вообще, может мне показалось, но как только я говорил, что я русский, отношение ко мне менялось прямо на глазах. Народ оживлялся, начинал улыбаться и очень активно помогал во всём... Наверное, редкость мы тут пока... такие. Но Россию тут знают и уважают! Один таксист даже выдал мне на чистом русском - "Владимирь Путинь"! Я чуть не подавился тростником, который в тот момент жевал!

Мтопа оказалась весьма большой деревней на берегу океана. От дороги до берега достаточно далеко, я шёл минут 30, выдерживая направление по солнцу. Навигаторы и прочую ерунду не держу. Народу, как всегда, море. "Джамбо" - это слово меня просто преследовало. Выкрикивали его все кому не лень при виде меня, что на суахили, просто напросто "привет". Особенно растрогала мааааааленькая девочка, которая увидев меня стала здороваться со мной на расстоянии метров 200! Я даже сразу не понял её, только после того, как подошёл ближе, расслышал её звенящий голосок... Стоит в огороде своего дома и кричит, что есть сил! Мне очень запомнилась эта девочка... стоит маленький ребёнок, с широко открытыми глазами и качественно здоровается с пришельцем из другого мира... Я, конечно, ответил, даже постоял у ограды, пытаясь поговорить с ней. Но она испугалась такого моего внимания и убежала в дом... Очень приветливые дети в Африке!

Мтопа вообще, деревня, где всё в куче. Глинобитные дома местных и мини-гостиницы для приезжих. Нищета, конечно, жуткая... но народ не кажется несчастным. Школа, достаточно большая, 3 этажа и такое количество маленьких детей! Которые глазеют на тебя как на какого-то редкого зверя, которого не должно быть вообще в природе типа...

До берега добираюсь уже под вечер. Берег совершенно дикий, не приспособленный для отдыха. Просто берег, заросли кустарника и пальм. Тут я понимаю, что в темноте я нифига не смогу выйти обратно к дороге, просто заблужусь... Приходиться прибегнуть к помощи местного населения. Вдалеке вижу какой-то маленький бар, похоже единственный на всём берегу. Быстро добегаю до него ещё засветло и прошу первого попавшегося аборигена вывести меня на дорогу. Проблем нет, мой провожатый назвался Festus (Фестас) и вызвался меня проводить, только с условием, что по дороге мы зайдём к нему в гости домой. Делать было нечего, никакой опасности я не чувствовал, поэтому согласился. Фестас привёл меня в свой глинобитный дом, посадил на стул прямо во дворе и стал знакомить меня со своей семьёй, а она у него была просто обширная! Первым делом меня атаковали дети, штуки четыре, которые вели себя в общем прилично. Ну если не считать совершенно нескромное разлядывание меня с расстояния не больше пол-метра и трогание за руку. Потом его жена принесла мне выпить местного горячительного напитка. Название я не запомнил, да и пить не стал много, так, глотнул немного из вежливости. Воду тоже не стал пить, кто знает, где они её берут. Опасался подхватить малярию, хотя регулярно закидывался лариамом. Затем мне представили сестру Фестаса, под названием Christine (Кристина). Которая тут же стала интересоваться откуда я и всё такое. Совсем молодая девушка, по их меркам красавица, но мне этого не понять. Хотя, согласен, фигура у неё просто идеальна, максимально соблюдены все геометрические соотношения!

Кристина тут же взялась звонить по своему мобильнику знакомому таксисту, который приехал минут через 15. Клятвенно пообещав Фестасу вернуться завтра в его бар и съесть свежесловленной рыбы, сажусь в такси и через 10 минут выезжаю на дорогу. Тут, оказывается, ночная жизнь в самом разгаре! Куча баров с "морковками", не меньше чем в Таиланде. Но ведут себя более скромно, не вешаются на тебя и вообще ведут себя как-то достойно, сами не проявляют инициативы, что очень облегчает жизнь и расслабляет.

Поужинать решаю в "Казорина". Обычный ночной клуб, с дискотекой и "морковями". Мне от этого заведения нужен был только ужин, так как только этот клуб был более менее приличным из всех окрестных забегаловок. Наконец вижу большое количество белых людей, хоть и не русских, но всё равно приятно. Знакомиться ни с кем не стал, мне хватило Фестаса и его семьи, но понаблюдал, как озабоченные белые мужики кидаются на местных девушек. Всё как всегда, даже скучно как-то стало, достало всё это...

Домой доехал на маршрутке за 6 рублей, если перевести на наши деньги. Наконец понял транспортную систему на побережье. Короче: по берегу постоянно бегают минибасы, ну такие микроавтобусы, по нашему, экипаж которого состоит из водилы и крикуна, который ещё собирает деньги с народа. Делать надо так: становитесь на дорогу, отбиваетесь от навязчивых таксистов, ждёте минуты 3 минибас, прыгаете в него и едете в нужную вам сторону. По идее, крикун выкрикивает место, куда идёт минибас, но так как вы всё равно ничего не понимаете, просто не обращайте на него внимания. Залезаете и едете, потом говорите место где остановиться и при выходе оплачиваете проезд крикуну. Очень дёшево получается, раз в 20 дешевле чем на такси. Ничего не бойтесь! В минибасе грязно, конечно, но Африка есть Африка, другого там просто нет.

Вечером, при изучении карты местности, обнаруживаю, что сравнительно недалеко от Момбаса, 304 километра, на границе Кения - Танзания, стоит гора Килиманджаро! Высота 5892 метра! Самая высокая гора Африки! Стоит-ли говорить, что мне, естественно, захотелось туда поехать! Как туда попасть, я пока не представлял, но на утро решил заняться этой проблемой.

Проблема решилась достаточно тяжело. Пришлось снова напрягать таксиста, у тоторого к тому же с машиной были постоянные проблемы. Постоянно глохла, да ещё стартёр не работал. Пару раз даже помогал толкать её, с толкача тоже не всегда заводилась. Потом ещё убили час на ремонт в каком-то дурацком автосервисе. Сёйчас я не понимаю, зачем мне всё это было нужно? Мог бы плюнуть и тут же найти другое такси. Но мне мужика просто стало жаль, решил не бросать его в трудный момент. Сам попадал в такие ситуации со своими первыми машинами.

Как бы то ни было, он мне потом помог найти конторку, которая делала рейсы в Моши (Moshi). Этот городок располагается прямо у подножия Килиманджаро, куда мне бахнуло в голову поехать. "Офис" конторы располагался прямо на улице, за деревянным столом, где сидел угрожающего вида негр и продавал билеты. Я думаю, что у этой автобусной конторы, даже собственного помещения нет. Только автобусы, но тогда у меня это не вызвало подозрений почему-то. Контора называестя HARAMBEE COACH. По крайней мере так было написано на том мятом билете, который мне сунули взамен на 300 руб (по нашим). Запомните это название и НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ не покупайте билеты до Моши у них. Потом объясню, почему. Думаю, что таксист был просто не в курсе, кто туда ещё ездит, а может ему просто в падлу было возиться со мной. Но тогда я порадовался, что наконец-то решил проблему и довольный вернулся в отель. Рейс был только на следующий день, в семь часов утра, что меня несколько напрягло, т. к. вставать пришлось часов в 5.

Остаток дня провёл в Мтопа, у Фестаса в баре, к которому я приехал, как и обещал. Довольный Фестас принёс мне гигантский кусок жаренной рыбы и кучу риса, а также салаты из местных помидоров и огурцов. Короче, наелся я от пуза. Заверив Фестаса, что все мои знакомые будут завтракать, обедать и ужинать только у него, (хотя у меня нет таких сумасшедших знакомых), меняю место расположения на "Казорина", по причине близости к дороге. Мало приятного таскаться по ночи по африканской деревне, где, как тени, носятся местные чёрные дети, на которых боишься наступить в темноте.

А теперь начнётся рассказ о самом экстремальном автобусном перезде, какой был в моей жизни, с пересечением по пути границы Кения - Танзания, что придало особо острый привкус и без того острым ощущениям от происходящего.

В семь утра, я уже был на том месте, где вчера стоял стол конторы, который теперь был придвинут к забору, а на место занял автобус... если можно так сказать. Как только я его увидел, мне стало невыносимо плохо. Появилась такая безнадёга, что хоть вешайся тут же... не отходя от кассы. Попробую пояснить, короче, представьте себе агрегат, похожий на старый-старый-престарый ПАЗик или "Кубанец", ну на худой конец маленьких размеров ЛиАЗ. Конечно, это был Nissan, других там просто нет, года выпуска этак 1958-го... Представили? Теперь, мысленно выбейте половину стёкол, срежьте половину крыши над задней частью, облейте вонючей грязью все сидения, затем с остервенением потыкайте их ножом, повесьте на оставшиеся окна жирные грязные занавески, украсьте лобовое стекло изнутри пластмассовыми цветочками, какие у нас используются в похоронных венках и посмотрите, что у вас получилось. А! Ещё! Раскрасьте его прямо по ржавчине снаружи яркими красками, напишите на боках что-то вроде "волшебная птица", отрежьте нафиг глушитель для увеличения мощности и получите "тюнинговый" супер-кар! Представили? Теперь посадите на место водителя, грязного негра в соломенной шляпе, поставьте рядом с ним пучок нарко-травки, которую он будет жевать всю дорогу и плевать в окно, притом это всё будет лететь в открытые окна на пассажиров. В итоге у вас должен получиться аттракцион - "рейс из Момбаса в Моши", на который меня угораздило купить билет!

Приколы не заставили себя ждать. Чтобы сходить в туалет, автобус и не думал заезжать на заправки или придорожные кафе. Останавливался прямо на дороге! Мальчики - направо, девочки - налево! Всё бы ничего, если бы это был лес, ну или джунгли... Но кругом - саванна! Отличная видимость на много километров! В автобусе белым был я один, как вы догадались, поэтому интерес со стороны местного населения ко мне был максимальным! Но ни на того напали, в туалет я не ходил совсем! Что было просто геройством, если учесть, что в пути мы были 11 часов!

От Момбаса до городка Вой (Voi), дорожка была ещё так себе, ехали с ветерком, но без пыли. А вот от Voi до Taveta - туши свет! Просто даже слов нет... Дорога пошла по территории национального парка Tsavo, стала грунтовкой с "гребёнкой"... Наш супер-кар грохотал как ракета на взлёте! Обкуренный водила, под кайфом, давил на газ до упора! Автобус нёсся со скоростью 120 км/ч по гребёнке! Тряска была такая... что пейзаж смазывался в глазах, зубы стучали! Причём красная пыль была везде! Я почти не открывал глаза! Сначала я ещё пытался глазеть по сторонам, потом прекратил это занятие, накрыл голову майкой и дышал вниз. Тут же вспомнилась, лабораторная работа в Бауманке, когда мы трясли на вибростенде спутник связи, испытывая на надёжность его системы. Теперь я понял, что тогда испытывал бедный космический аппарат! Здесь же на прочность испытывали мой организм, на выносливость тоже! Такая дорога продолжалась 124 км, до границы с Танзанией, города Taveta. Когда мы остановились в Тавете на пограничном посту, я долго не верил своему счастью! Страшный грохот и тряска меня продолжали добивать некоторое время. Короче, если вы хотите испытать себя на пределе возможностей - повторите мой подвиг, а вообще ОЧЕНЬ НЕ СОВЕТУЮ! Людям с больным сердцем, страдающих гипертонией, недержанием мочи и другими серьёзными заболеваниями такое путешествие - смерти подобно! Я не шучу! Не повторяйте моих глупостей!

О пересечении границы Кения - Танзания стоит рассказать отдельно...

Выпав из автобуса, первым делом пытюсь стряхнуть пыль, плотно покрывшую меня с ног до головы. Слой был около миллиметра на плечах и спине, про голову вообще молчу... следующие три дня в душе в с меня стекала красная глина! Немного прийдя в себя - оглядываю место, куда меня занесло... Меньше всего это напоминает пограничный пункт. По моему разумению, на любом пограничном посту народ либо сам выходит, либо в автобус залезают погранцы и устраивают шмон. Тут ничего подобного не происходило. Зашли какие-то менялы... я поменял 10 долл, уверен, по дурацкому курсу. Но на всякий случай решил поменять. Вышел на улицу, походил взад вперёд, наблюдаю какие-то глинобитные и деревянные дома, ну и фиг с ними, решил, что ещё не доехали до КПП. Залез назад в автобус, сижу жду, пока поедем... автобус не едет. Народ громко болтает о своём, короче на меня внимания - ноль! Ну и ладно, стоим уже минут 40... Мне становится скучно, снова вылезаю из автобуса и решаю детально обследовать местность... Ради любопытсва захожу в один из домов... за столом сидит чувак в рубашке полицейского и спит. Я, тихонечко пячусь назад, чтобы не разбудить стража порядка, с намерением свалить из домика. Уже снаружи до меня доносится вопль - ейейе-ей! Я осторожно захожу назад, полицейский, оказывается он погранец, требует у меня "пэспот"!... Я даю ему свой паспорт, он зачёркивает огрызком карандаша мою кенийскую визу, рисует там галочку и отдаёт мне его назад. Я в недоумении стою и жду, чего будет дальше. Дальше ничего не происходит, погранец снова засыпает, прямо у меня на глазах, а я иду к автобусу, сажусь в него и обдумываю ситуацию... Автобус тут же трогается и едет! Я сначала ничёго не понял, а потом сообразил - ОНИ ЖДАЛИ МЕНЯ! Около часа все сидели и ждали, пока я схожу к погранцу! Если учесть, что я зашёл в тот домик вообще из чистого интереса, то они могли вообще меня ещё долго ждать! Вот это такт! Супертакт! На грани с полным пофигизмом! Дааа... Африка, короче... стараюсь не удивляться.

Вскоре, переехав ничейную зону, подъезжаем к танзанийским пограничникам, я снова напрягаюсь... но об этом в разделе "Танзания".

RSS Обсудить