Bienvenido a Mallorca!

RSS Комментарии на форуме

Bienvenido a Mallorca!

Развешаные на балконе вечером полотенца и купальники, утром остаются всё ещё влажными. За ночь они не высыхают. В середине лета, когда ночная температура не опускается ниже 20ºС, а дневная переползает за 35ºС. Стоящие там же стулья и столешница стола покрываются тонким слоем мороси, как августовская трава росой. Это остров и влажный ветер дует со всех сторон. Дневное солнце, конечно, сделает своё дело, но его нужно дождаться. А пока, до восхода солнца, есть время собраться и выйти из отеля на улицу.

Если пойти налево, а потом направо и вниз - к морю, то окажешься в маленькой песчаной бухточке Cala D'es Pou (Es Forti, как на буклетах прогулочных катамаранов). Бухта вполне благоустроена, с десятком зонтиков-грибков из пальмовой соломы, связанной пучком на макушке, стопками лежаков и небольшим кафе при входе. У скальной кромки пляжа, прямо на песке, спят три бомжа, завернувшись в простыни. Над ними развешаны полотенца на деревьях. Похоже, что испанские бомжи принимают морские ванны перед сном. У стопки лежаков, прислонившись спиной к столбу пальмового зонтика, тоже кто-то сидит и смотрит на море. Но отличить, местный ли это созерцатель или иностранец, проблематично: не пялиться же на него…

Рядом с ним, справа от лежаков, какая-то пара совершает coitus vulgaris: она лежит на спине, незатейливо расставив ноги, а он, приспустив красные трусы, мелко подрагивает голой задницей, опершись локтями на песок. Воспитанные на литературных страстях и пафосе таинства соития могут счесть себя оскорбленными, но вряд ли это подобие собачьей случки способно вызвать какие-либо эмоции. Зато можно представить себе жанровую картину маслом "Восход солнца на Майорке". И добавить туда же - выплывающий красно-оранжевый шар солнца, серо-бирюзовое море и белоснежные виллы по берегам бухты.

Чтобы всё было "в одном флаконе". И не как в рекламе, а как в реальной жизни.

Тишина и терпкие запахи средиземноморья - подразумеваются: ведь всё это Майорка, курортный городок Cala D'Ог, что на юго-восточном побережье острова.

Отдыхают там европейские трудящиеся. Русских тоже хватает. Одежда, манеры и стереотипы поведения на отдыхе у всех приблизительно одинаковы. И включают следующие обязательные процедуры: например, метку лежаков у бассейна личными полотенцами с раннего утра, запись на 2-3 автобусные экскурсии по острову (удовольствие в среднем стоит около 50 евро каждая) и проведение всех вечеров в анимационной зоне за столиками вокруг эстрады, с пивом, коктейлями и под грохот песнопений.

Кривлянье массовиков-затейников с 20.00 и до 24.00 – неизбежное зло. Тем, у кого окна номеров выходят на эту площадку развлечений и не принимающих в этом участия, нервный срыв гарантирован.

Но у нас ещё раннее утро. Когда можно выйти из гостиницы и пойти направо, потом свернуть ещё раз направо и сразу налево, где улица скоро заканчивается, но узкий проход между высокими и густыми зелёными изгородями из подстриженного кустарника (там это делают виртуозно) выведет вас к скальному плато над морем. Плоская поверхность черного камня изрезана ветрами и водой до острых и причудливых граней, по которым ты осторожно перебегаешь до обрыва, за которым только пенистая кромка прибоя и бескрайняя плоть брата Зевса, звавшегося Посейдоном.

Чуть левее и выше лежит огромная территория отеля Apartamentos Parque Mar. Всё дорого и респектабельно: дизайнерский парк с идеально подстриженной травой, одинокими пальмами и пиниями. Несколько 2-х этажных белоснежных вилл, балконы и террасы которых выходят на море, а столы и стулья вынесены либо на газон, либо прямо в прилегающие скалы. Обычная мизансцена на закате: он и она за столиком, с шампанским и фруктами. К этому нужно добавить игру света и тени в закатных лучах на темных скалах и поверхности моря. И главное – тишину. К этому нужно привыкнуть: ведь выпивать без визга и мата, как-то не с руки. На трудящихся это не очень похоже. Скорее на капиталистов.

Кстати, пляжа у отеля нет совсем. Поэтому среди камней проложены дорожки к морю, где оборудованы крошечные купальни с металлическими лестницами, как в бассейне. Даже в легкое волнение на море купание становится проблематичным, потому что в воду можно и спрыгнуть, а вот выйти из воды, когда волна бьёт в лесенку и, заодно, в спину и зад вылезающего из моря…. Задумаешься.

Занятно, что территория отеля - частные владения (об этом напоминают расставленные везде щиты с надписями на 4-х языках), а вся береговая линия на Майорке - это муниципальная земля. Поэтому сооружать купальни ты можешь где и сколько угодно, но запретить в них купаться посторонним ты не в праве. Если, конечно, до них доберешься вдоль берега (через территорию отеля не получится).

Возвращение в отель по спящему средиземноморскому городку это уже следующее удовольствие (после купания в неспокойном море, о котором жена, конечно, не догадывается). Всё чисто, тротуары подметены, машины припаркованы по белой разметке, пышно цветут магнолии, азалии и родендроны. И везде отбрасывают тень раскидистые ветви пинии, средиземноморской сосны…

Сосна на Майорке - это особая эстетика. Пальмы, апельсиновые сады и террасы с маслиной европейской - ожидаемы, а вот склоны гор, поросшие сосновыми лесами или пляжи с белоснежным песком, окаймлённые пиньями - поэма. Хвойная вертикаль на голубом.

Особенно впечатляют хвойные леса, покрывающие склоны Serra de Tramuntana - горного массива, протянувшегося вдоль всего западного и северо-западного побережья острова. По склонам горного хребта проложена узкая стокилометровая дорога, которая нещадно петляет с частыми поворотами на 180º, да ещё с одновременными крутыми подъемами или спусками. Выбоин, правда, нет. Всё-таки Европа. Но справа – скалы, слева – обрыв. Или наоборот. Смотря, в какую сторону едешь. А всё окружающее пространство отдано роскошным пиньям, на которые, правда, тебе отведено только боковое зрение: дорога и повороты впереди не оставляют выбора. Особенно когда навстречу из-за скалы выползает плоская морда туристического автобуса…

Но вернёмся в гостиницу, в Club Martha’s Aparthotel, где тебя встречает жена, уже прибранная и готовая к завтраку. Мы идём по очень зелёной территории, мимо одного бассейна, потом второго, вдоль подстриженных лужаек и кустов и подходим к крытому строению, где на входе смуглокожий и черноокий мачо ставит галочку в твоём accommodation pass, и ты оказываешься перед столами с яствами. Дальнейшее зависит от твоей силы воли и настроения: всё свежее, вкусное и разнообразное. Включая охлаждённое шампанское. Но ты целый день за рулём, да и рановато с этого начинать жаркий день…

Как бы то не было, в 9 утра ты уже настраиваешься на рефлексы руля, педалей и коробки передач, потому что взятая напрокат голубая фордовская "Фиеста" подразумевает очередные 200 км по дорогам острова.

Но, строго говоря, делать нужно совершенно не так и по-другому. Ведь вы же приехали на Майорку, на остров фантастических бухт с белоснежным песком в окружении пиний…

Поэтому, к чёрту плотные завтраки и сытые рефлексы! Вы просыпаетесь рано утром - майка, шлёпанцы, ключи от машины – это всё. Через 15 минут вы в бухте Мандраго! Совершенно одни и наедине с долгожданным морем, мелким песком, голубым небом, скалами и хвоей пиний – что-то нужно ещё?

Кстати, Мандраго - для меня лучшее, что я видел из бухт и пляжей на Майорке (не первая бухта, где лежаки, кафе и бесплатный душ с пресной водой, а второй – где ничего нет из цивилизованных атрибутов).. Но видел я, конечно, не всё…

А на обратном пути, проезжая мимо Porto-petro нужно остановиться в заливе и зайти в одно из кафе, столики которого расставлены прямо на набережной у воды и отведать свежеприготовленного кофе и мороженного. Ты пьёшь кофе, чайки гуляют у твоих ног, в воздухе разлит тот покой, который составляет суть пребывания в этих местах и спокойное бытие осеняет тебя своим смыслом. Хорошо, если это понимаешь…

Вообще говоря, отдых на острове без машины можно оправдать только ссылками на семейный отдых с детьми, плохо переносящими машину. Экскурсиями дело не поправишь, потому что они на редкость бестолковы (как любая потогонная система), и к тому же довольно дороги (не меньше 50 евро). А вот наличие собственного транспортного средства…

Впрочем, об этом отдельно.

Колёса напрокат

Прокатных контор на острове больше, чем у нас табачных ларьков на улицах. Но перед поездкой я перестраховался: посидел в Интернете и через пару дней с умным видом овладевшего темой, делился с женой за ужином о подстерегающих засадах и reservation details. Самое интересное, что я, действительно, вникал в детали, включая обязательное наличие дебитовой карточки, необходимости водительского удостоверения международного образца, понятие о франшизе, дорожной пошлины (VRF), страховки от угона (IP), страховки от ущерба (CDW), местного налога (TAX) и т.п. Но на Майорке это мало соответствует реальности. Сайты международных и испанских контор по прокату автомобилей на затребованный мной economy класс (Peugeot 206, Ford Fiesta, Opel Corsa) запрашивали за 9 суток аренды от 130 до 260 евро. При этом, большинство из них требовали предоплату в размере до 30% от стоимости аренды автомобиля. Привязывать себя к определённой прокатной конторе мне не хотелось (мало ли что не понравится на месте, а потом разбирайся с ними). С другой стороны, бронирование без предварительной оплаты уже как-то настораживало. Но я рискнул. Наткнувшись в Интернете на неизвестную мне контору “Goldcar Europa”, послал запрос, ответив на стандартные вопросы по предлагаемой форме и через час получил по E-mail готовое Reservation Confirmation (подтверждение предварительного заказа) со всеми деталями аренды, предложением распечатать это Подтверждение на принтере, с которым и явиться в офис компании в Cala D’or, где мы и собирались остановиться. Стоимость за 6 дней аренды была обозначена в 147 евро, что совеем не плохо, по сравнению с Avis, например. К Подтверждению были приложены на целую страницу “Terms & Conditions”, где подробно расписывались (на английском, разумеется) детали страховки, аренды и эксплуатации. Там, кстати, много, чего интересного, и тем, кто выбирает не стандартные или дополнительные решения, советую всё это внимательно прочитать. Для меня, например, было важно узнать, что проколотые колёса с последующим шиномонтажём не входят в страховку, но заплатив сверху 15 евро (за весь срок аренды) и наезжать на гвозди можно хоть каждый день: всё будет оплачено прокатной конторой. Правда, это оказалось излишним: во-первых, гвозди в Испании на дорогах не валяются, а, во-вторых, все прокатные машины новые (наша прошла 13 тыс. км) и "лысой резины" я вообще там ни у кого не видел…

Итак, электронная переписка состоялась. Кстати, такая форма бронирования для плохо знающих иностранный язык, очень удобна: пришёл на месте в контору, сунул эту бумажку, паспорт, права и деньги менеджеру, изобразил на лице европейскую учтивую улыбку и можешь рот вообще не раскрывать… Правда, через 10 мин, получая ключи от машины, конечно стоит выдавить из себя по-испански: “Muchas gracias”… Всё-таки европейцы, включая островных жителей Испании, живут совсем иной жизнью, чем в России. Терзать клиента и перепроверять его, задавая уйму не нужных вопросов у них никому и в голову не придёт. Я думаю, что бюрократов и идиотов там ничуть не меньше, чем у нас, но степень взаимоотношений между людьми там серьёзно структурирована, что служит мощным демпфером произволу и глупостям. У нас же стихийная непредсказуемость и неадекватность, как вечная музыка, будет звучать вечно. Этим мы и интересны. Пока не устанем.

Когда на следующий день после приезда, основательно подготовленный и с распечаткой Подтверждения в руках я вошёл с женой в пустую прокатную контору, нас встретила скучающая пожилая женщина за стойкой. Через 5 мин всё было кончено. Вся моя подготовка полетела в тартарары. Никакой франшизы и блокировки определенной суммы на карточке не понадобилось. Она что-то прошелестела на компе, сунула мне ключи с биркой, на которой был указан номер машины, и махнула куда-то вправо. Я так понял, что в сторону стоянки. Найдя припаркованную машину, подготовленная мной жена, сразу же обнаружила царапины на переднем и заднем бампере. Я помчался в контору, чтобы зафиксировать повреждения (так учили в Интернете), на что услышал, приблизительно, следующее: "Ну, что ты дёргаешься? Ведь всё застраховано, или ты не знаешь? Можешь царапать и мять габариты сколько угодно. Это никакой роли не играет". Действительно, при сдачи машины, я просто отдал ключи и никто её и не подумал осматривать. Ведь всё застраховано…

В этот же вечер мы отправились в путь. Дело в том, что в 50 км от нас и в 7 км от столицы, в местечке S’Arenal отдыхала родная сестра жены с мужем и двумя детьми. Сестра давно живёт в Стокгольме, жена с ней не виделась больше двух лет (а для них это много) и наша поездка, в какой-то степени, была задумана, как недельное "воссоединение двух любящих сердец". Мне с мужем сестры, шведом, воссоединяться, вроде, было не надо, но проходящий в это время чемпионат мира по футболу, подразумевал общую тему обсуждения (на английском, естественно, насколько это вообще возможно между русским и шведом), пока две сестры с детьми будут щебетать о своём и о вечном…

Как всё-таки, удивительно устроен мир… Две родные сестры, одна из которых, волею судьбы, живёт в Швеции, а другая в России, говорят о своём где-то на далёком испанском острове и мир открыт для них, потому что, прежде всего, не запретен…

Нет ни одного человека на Земле, кто бы мне доказал, что закрытый мир, лучше открытого. Что, какими бы не были расчудесными и справедливыми все идеологии мира, но с их помощью нельзя, просто так, взять и запретить, двум сёстрам встретиться где-либо на планете за чашкой кофе. А если это происходит, то только в силу преступной сущности режима. И ничего другого здесь быть не может! Ограничение может быть только одно: деньги. Все остальные запреты – только от лукавого…

Но гостиницу мы выбрали не рядом с ними, а в 50 км от них, в Cala D’or, потому что близость к столице – это всегда "асфальтовая культура", что, само по себе, ни плохо и не хорошо. Но по мне лучше ездить каждый день, чем жить во всём этом…

Поэтому, заехав в гостиницу переодеться и захватить подарки для детей, мы тронулись в свой первый вояж.

Дороги равниной части Майорки, это пособие на тему: "Получение удовольствия за рулём автомобиля". Как испанцы укладывают асфальт без единой трещины – для меня осталось загадкой. Рублёво-Успенское шоссе, уж точно, отдыхает….

Разметка, указатели, круговые развязки (по-испански они называются "ротондой"), абсолютное соблюдение правил всех, кто движется по дороге впереди тебя, сзади и сбоку, скоростной режим, взаимная вежливость водителей и отсутствие уже, увы, привычных пробок – всё приводит к тому, что ты начинаешь ощущать такую комфортность драйва, о котором в России даже мечтать противно.

На дорогах Майорки 9 из 10 машин – это машина классов "А" и "В". Это создаёт удивительную демократичность соcтава участников движения, где все равны и ты просто забываешь о хамстве и претензиях BMW и Audi. Mercedes и какой-то "крутой" джип я видел однажды за всё время пребывания на острове. Видно не там ездил.

Мелькнёт "Passat" или его одноклассник японец и опять снуют карапузы, типа "Smart" или "Ford Ka". Очень много бегает французов - Сitroёn C2 и C3, Reno Clio, а так же Chevrolet Kalos (наш Aveo) и Hyundai Getz.

Ещё одна загадка: все Getz – рестайлинговые, т.е. после 2006 г. выпуска. А куда делись дорестайлинговые, которых в Москве, например, большинство?

Пересечение сплошной полосы, выезд на встречку, обгон в не разрешенном месте, парковка на не отведённых для неё местах – отсутствуют, как класс явлений. Если вдоль поребрика проведена желтая полоса, не говоря уже о ломаной желтой линии в местах остановки общественного транспорта, то это означает табу для темпераментных испанцев. У нас с женой была игра: кто первым увидит хотя бы колесо, заехавшее на запрещённую желтую разметку, которой там хватает в самых разных местах. Так никто и не увидел. А ведь на Майорке самый высокий процент личных машин в Испании, не считая приезжих бездельников…

Ну, и конечно, дорожная полиция, которая появляется, когда в ней возникает нужда, а так её и не видно.

О движении по серпантину горной части западного побережья Майорки я расскажу чуть позднее, а пока вернёмся к нашей вечерней поездки в S’Arenal. Через первые 10 км пути я обнаружил, что не могу найти, как включается на моей Фиесте дальний свет фар и стеклоомыватель лобового стекла. Не критично, но хотелось бы узнать. Ещё через 10 км стало ясно, что поведение на их ротондах, которых там немерено, как-то отличается от нашего поведения на круговых развязках, причём с точностью до наоборот. У нас преимущество имеет въезжающий на круг, а у них нужно пропускать всё, что движется по кругу. И все притормаживают перед кругом и терпеливо ждут, пока не закончится на нём движение.

Ещё через 10 км я оценил, что мне досталась 8-клапанная Fiesta (1,4 и 80 л.с.), достаточно инертная и "дубовая". Всем советую не брать 16-клапанные машины с короткой базой: горные дороги Майорки – достаточно серьёзное испытание для не имеющих опыта (а где его взять?) прохождения 300 крутых поворотов на протяжении 16 км пути (как, например, в ущелье Sa Calobra).

А ещё через 10 км мы въехали в S’Arenal.

Гостиницу, где остановилась сестра жены, мы нашли очень просто: въехали в город, остановились у стоянки такси и спросили у таксистов, где, мол, тут у вас отель "Луна Парк". Ответ был проще вопроса: едете вдоль набережной, 8-й поворот налево, 2-й поворот направо и вы у отеля. Толковые испанцы…

Встретились мы на веранде отеля и весело проболтали пару часов до наступления темноты. Во всех помещениях на экранах ТV бегали 20 мужиков в трусах, вызывая эмоциональный стресс и вопли у начинённой пивом молодёжи, преимущественно немецкоязычной.

Но нам пора было собираться в обратную дорогу. Но когда я встал из-за стола, то почувствовал, что меня как-то странно качнуло. Жена тоже это заметила и через некоторое время приблизилась ко мне. Разговаривая со мной, она неожиданно сделала круглые глаза и сообщила: " Да, от тебя пахнет спиртным!". Повеяло мистикой. За весь вечер я выпил только пару чашек кофе и два бокала местного лимонада со льдом. И больше ничего. Да, и каком спиртном может идти речь, если ты на незнакомой машине, всего пару часов за рулём, да ещё тебе возвращаться в темноте по незнакомой дороге? Ситуацию разрешил муж сестры, скромно сообщив, что приносил он себе отнюдь не лимонад, а коктейль с водкой, причём дважды, а я почему-то каждый раз его выпивал. На мой вопрос, почему он сразу не предупредил меня о том, что это не лимонад, когда я брал бокал, прозвучал ответ, достойный логики истинного европейца: "Водки там было мало и для Испании это не страшно…". Не знаю, сколько там было водки, но на фоне жары, усталости и факта употребления спиртного в первый же день за рулём автомобиля я сразу почувствовал себя в соответствующей кондиции. Пришлось аккуратно рулить до своего отеля с переживающей женушкой за штурмана. Ну, ничего, доехали.

В тисках свободного выбора

Когда-то классики мне внушили, что "свобода есть осознанная необходимость". Через какое-то время начинаешь понимать, что эта формула есть лишь очередной завиток философической мысли и почему-то к тебе, уж точно, никакого отношения не имеет. Алгоритм свободы вряд ли вообще находится в рамках осознания чего-либо, а если это и есть "осознание необходимости", то это свобода смирения и порядка. А тебе это надо?

Например, уже через несколько дней и сотен километров по острову, становится непреложным тот факт, что цивилизация окружает тебя плотным кольцом, из которого на Майорке не вырваться. Обложившись доступными источниками информации (путеводителями, местной рекламной продукцией и привезёнными с собой распечатками из Интернета) и планируя маршрут на день, ты обречен следовать по "достопримечательным местам" Майорки, которые могут быть сколь угодно прекрасными и интересными, но неизбежно адаптированы испанцами к "массовому потреблению" туристов. На всех маршрутах и во всех местах всё будет продумано до мелочей: стоянки для автобусов и машин, обязательные туалеты, кафе и сувенирные лавки. По маршруту движения будут проложены дорожки и развешаны указатели, будь то усадьбы, крепости, монастыри или сады, площадью 20 000 квадратов, с фонтанами, водопадами, подстриженными деревьями и цветущим кустарником – но всё по маршруту, гуськом, осматривая встречных экскурсантов и подпираемый группой товарищей, следующих за тобой. Постепенно нарастает легкое раздражение, ты хочешь вырваться из этой определённости мест и маршрутов, которые всем известны, тысячи раз описаны и разрекламированы…

У тебя уже постоянно кружится в голове…

"Зиму 1838-1939 гг. Шопен и Жорж Санд провели в монастыре Valdemossa на Майорке. Они провели здесь незабываемые дни. Сам Шопен считал, что на Майорке прошли самые счастливые месяцы его жизни. Здесь он создал одни из лучших своих фортепьянных произведений, а она написала книгу "Зима на Майорке" в которой восторженно отзывалась о природе острова…". Интересно? Вперед, в Вальдемосскую обитель! Но с тысячами, такими же, как и ты. Которым тоже интересно.

Быть на Майорке и не побывать на Cap Formentor (мыс Форментор, ударение на последнем слоге) – нельзя, это "шедевр майоркской природы". Это действительно так. Вид, открывающийся с оконечности мыса, конечно, завораживает. Но с толпой таких же романтиков, как ты. Ну, некоторые сидят в кафе и пьют Пепси. К тому же, в одном из местных отелей "у основания мыса, останавливался сам Черчилль….". Губа у него была, явно, не дура: там сосны растут прямо из песка пляжа. Место фантастическое. Сегодня, кому не жалко десять тысяч евро на 2 недели, может там запросто пожить….

Посёлок в горах, Deia (Дейа), производит реально сказочное впечатление. По склону холма круто взбегают вверх узкие, пустынные улочки. Сонные кафе на открытых верандах с деревянными столами и лавками. Многие художники приезжают сюда за вдохновением. На вершине холма - церковь Иоанна Крестителя, а вокруг маленькое, ухоженное кладбище, на котором похоронен самый знаменитый житель Дейи, английский писатель Роберт Грейвс.

Необязательное отступление

"Змей, лев и орёл стали выступать в цирке. Вол, лосось и вепрь — продукция консервных заводов. Конь и борзая участвуют в бегах и на них держат пари. Священный лес отправляют на лесопильню. Луну презирают как сгоревший спутник Земли, а женщину считают "неполноценным гражданином государства", в котором на деньги можно купить всё, кроме истины, и всех, кроме истинного поэта" — эти слова принадлежат Роберту Грейвсу, одному из самых удивительных людей прошлого века, поэту, прозаику, исследователю и мистику.

Как пишет Марина Елисеева, его называли "величайшим из ныне живущих поэтов Англии", он был кавалером Королевской Золотой медали поэзии, заслуженным оксфордским профессором литературы. А умер он почти в полной безвестности на Майорке, полунищий, потерявший память, девяностолетним стариком, отдавший всю свою жизнь таинственному идеалу, прекрасному и страшному образу Богини, единой и единственной.

Первый раз, Грейвс приедет на Майорку в 1929 г. прошлого века со своей возлюбленной, американской поэтессой и литературоведом Лаурой Райдинг, ради которой он разведётся с женой, родившей ему 4 детей. Правда, он уйдёт к Лауре только после того, как та… выбросится из окна (и останется жива). Это была "Первая Майорка" Грейвса, его Земля обетованная, про которую в предисловии к своей "Белой Богине" он позже напишет: " Я не хочу быть ничьим слугой, и потому предпочёл поселиться в горной деревне на Майорке, католической, но антицерковной, где жизнь всё ещё подчиняется древнему сельскому распорядку. Вне моей норы, то есть в урбанистической цивилизации, всё, что я должно быть неправильно и неуместно для вас, всё ещё привязанных к промышленному прогрессу..."

В 1936 году эта экзальтированная пара перебралась в Америку, где пылкая Лаура встретила новую любовь своей жизни (на то она и поэтесса).

Но Грейвс горевал недолго, встретив Бэрил, жену поэта Алана Ходжа. Снова назрел роман, закончившийся отставкой Ходжа и отъездом счастливой пары всё на ту же Майорку в 1945 г., откуда Роберт Грейвс уже никогда не вернётся в "цивилизованный мир" и где родится на свет "Белая Богиня", "зачатая одной женщиной, но вскормленная другой".

Там, в Дейе, на любимом острове, в уединении (изредка прерывая его, чтобы прибыть на переговоры с издателями или для получения очередной премии), Р. Грейвс погружается в изучение древнейших мифологических пластов - не только кельтских, но и критских, доахейских и библейских. Сам Грейвс уже в позднее время писал в предисловии к своему поэтическому сборнику: "Ведущая тема моей поэзии - невозможность для мужчины и женщины сберечь в реальной жизни - абсолютную любовь, невозможность, перешагнуть через которую способна лишь вера в чудо" (Collected Poems. London: Cassell, 1965).

В наши дни здесь в "Музыкальном баре" любят бывать и Майкл Дуглас и Эрик Клэптон…

А чем мы хуже? Вперёд, по горному серпантину, в Дейю...

И так во всём. Как не посетить усадьбу "La Granja"? Или сады Ракса или Альфабии? Не отведать на открытой террасе ресторана, на центральной площади Сольера восхитительный ТАПАС, для меня лучший на острове? И не проехать в дребезжащем трамвайчике (4 евро) в Пуэрто-де-Сольер по узкоколейке? Или не искупаться в бухте Порт-Польенса и на пляжах Форментора? А ведь всё это "раскрученные места", с толпами туристов, развитой инфраструктурой, стоянками для машин и автобусов.

И тогда ты понимаешь, что обречён. Остров, конечно, хорош во всех отношениях, но окультурен и приспособлен для миллионов гостей. Да, это и понятно. На миндале, апельсинах и маслинах много не заработаешь, а ведь на Балеарских островах (автономная область Испании) самый большой доход на душу населения. Потому что его основа – туризм. Конвейер туризма. Мне даже рассказывали, что немцы в шутку даже считают Майорку одной из своих земель и что ездят туда большей частью немецкий рабочий класс с домохозяйками и студентами. Вот им там нравится. А аргумент что Шумахеру, Клаудии Шифер и испанскому королю с супругой там тоже нравится – не корректен: туда, где у этих особ виллы в горах, туристам не дотянуться. Это другая Майорка, куда не попасть…

И тогда ты предпринимаешь отчаянную попытку вырваться из этого порочного круга потребления адаптированных форм отдыха, добраться до диких пляжей и скальных мысов, поросших сосной, до удалённых обителей и поселений, до некой аутентичности местности, которую рисует тебе воображение. Даже если ничего этого нет, зря, что ли, 4 колеса припаркованы у гостиницы?

И ты начинаешь самостоятельный поиск, с подробной картой, выуживая крохи информации из интересных путевых заметок, побывавших на Майорке людей (ещё раз спасибо Интернету!) и надеясь на интуицию и удачу.

И вскоре обнаруживаешь, что небесные силы уготовили тебе ещё одно препятствие, которое ты не принимал в расчёт, не учитывал в своих построениях и поисках. Такой небольшой пустячок, как дневная температура на острове в середине лета…..

Время сиесты!

Siesta forever!

Когда ты проезжаешь днём через небольшие испанские городки центральной части острова (Petra, Santa Margalida, Astra и др.), то прежде всего поражаешься полному отсутствию людей на улицах.

Городки, буквально, выглядят вымершими, причём не слышно детского смеха и не видно пожилых на скамейках. Как будто ухнула водородная бомба.

Узкие улочки с выходящими на них фасадами домов с широкими полукружиями дверей и небольшими оконцами сверху. Почти без тротуаров и совсем без зелени. Приходские средневековые церкви, часовни, сторожевые башни, опущенные жалюзи на окнах местных домов - и обескураживающая тишина и пустынность…

И только когда ты выходишь из кондиционированного нутра машины на улицу, то понимаешь, что давящий зной и влажность – очень специфическая реальность, особенно для тех, кто не склонен к банным усладам.

А теперь прикиньте сходу, без подсказок: и какие, к чёрту, достопримечательности вы хотели бы осмотреть в это время?

Романские и готические храмы с великолепными алтарями, изящные звонницы и барочные часовни, маяки и сторожевые башни, арочные мосты, усадьбы и монастыри в горах – всё замечательно! Но через 5 минут у тебя появляется неодолимое желание сделать две вещи: спрятаться в тень и приложиться к охлаждённой влаге. Физиология и духовность, с её культурной составляющей, вступают в непримиримую борьбу противоположностей, и ты догадываешься о результатах этого противостояния.

Так все планы осмотров и перемещений по острову начинают таять в безоблачном небе Испании. Наметил ты, к примеру, посетить талайот Сес-Паисес и читаешь в путеводителе: "Это хорошо сохранившийся мегалитический памятник (примерно 1300 г. до н.э.), расположенный к югу от Арты. Очень любопытно взглянуть на жилища наших предков и подивиться, как всё разумно было устроено. Здесь есть все условия для того, чтобы сделать отличные снимки…". Конечно, любопытно, только ведь его надо найти. Выйти из машины и спросить у прохожих дорогу. У местных жителей с английским напряженно. У тебя с испанским ещё хуже, т.е. никак. В итоге ты едешь в указанном направлении и плутаешь. Снова выходишь из машины в изнуряющую жару. Повторяешь вопрос, едешь, находишь, паркуешься среди десятков машин таких же любопытных. И с горечью осознаёшь, что толкаться среди мегалитических глыб вместе с иностранными подданными тебе уже как-то и не очень хочется… К тому же ты уже видел подобные сооружения в Стоунхедже в Англии и на Мальте (в январе). Но там было явно попрохладней. Кстати, любимое занятие полицейских в Стоунхедже, это гонять и отлавливать молодёжь, встречающую рассвет солнца среди глыб на мегалитической стоянке. Вот к этим я бы приобщился не задумываясь (не к полицейским, а к молодёжи), но прыть уже не та…

Ладно, зайдём с другого бока. Раз вдали от морского бриза и купания не очень получается, будем искать "дикий" пляж или бухту.

Вычитал в Интернете про безлюдную бухту Cala Torta. Нашёл на карте (на востоке острова, рядом с туристическим центром Cala Rajada). Поехали. Туда, кстати, есть указатель с трассы. Свернули. Первые 5-6 км – хорошая асфальтовая дорога в горах. Дальше асфальт закончился и началась узкая каменистая дорога. С поворотами и колдобинами. Словом то, что надо, чтобы повредить подвеску. Но что-то часто стали попадаться встречные машины. И что там впереди? Так оно и есть: грунтовая стоянка и десятка два машин. Пляж и вода там, правда, изумительные, но человек сорок расположились в бухте. К ним прибавим примитивное дощатое кафе с верандой и будка медпункта (!) со скучающим юношей. Это называется "дикость", по-испански.

Одно утешило, что электричества там нет и горячей воды для чая и кофе – тоже нет. Зато есть Пепси. Пока жена плавала в море, я с удовольствием наблюдал, как "дикий" пленер облюбовали профессиональные фотографы-итальянцы с женщиной-режиссёром и, расставив треноги с длиннофокусной оптикой, снимали какой-то банальный сюжет с девушкой и юношей. Они изображали пробежку по пляжу (волосы развеваются, грудь вздымается), падали в песок и заглядывали в глаза друг другу с одновременным сплетением загорелых и спортивных ног. Ничего сексуального: тупой гламур. Фотографы всё это снимали по несколько раз (а эти всё бегали), а все остальные любители уединённых бухт занимались тем же, чем и я: разглядыванием героев-любовников…

На обратном пути заехали в Арту. Старинный городок с узкими улочками и "очарованием архитектуры колониального стиля" (так в путеводителе). Припарковались на крохотной площади с фонтаном в центре (без воды) и стали подниматься по многочисленным ступеням к церкви Христа Спасителя. Перед порталом церкви = большая смотровая площадка с пальмами и скамейками. А дальше – ещё лестница к вершине холма. А вот на неё уже сил нет: жарко (хотя дело к вечеру). Посидели и вернулись к машине.

Словом, через пару дней стало ясно, что алгоритм барражирования по острову нужно существенно пересматривать. А ведь ещё куда-то нужно впихнуть время плаваний-купаний-загораний: не в машине же сидеть целый день.

В итоге получалось следующее: после завтрака – короткая заброска на ближайший пляж (О! Мандраго), через пару часов – длинный переезд к намеченной цели. И вечерние часы на осмотр, гуляния и плескания в море. Домой можно возвращаться и затемно. Всё равно предстоит поздний ужин, да и в отеле грохочет анимация и до полуночи тебе спать не дадут..

Маршруты выходного дня

В один из вечеров пришлось основательно поработать с картой и доступными описаниями маршрутов. На Майорке наиболее интересными представляются восточное и западное направления. Запад – это горы, усадьбы и монастыри. Восток – это бухты, песчаные пляжи и сосны. Потому что южное побережье – это наиболее тусовочная часть острова со столицей Пальмой во главе, а север – это преимущественно Алькудия (Badia d’Alkudia) с равнинной местностью, проложенной вдоль залива магистралью и тянущимся на многие десятки километров песчаным пляжем с гостиницами, ветрами и водными видами спорта. Но, на мой субъективный взгляд, всё-таки Майорка интересна не этим. Хотя, конечно, любителям виндсерфинга и парапланеризма нужно именно сюда.

Мы побывали во многих местах, объездили побережье, но большая часть острова была нами не охвачена. За 10 дней можно пройтись крупными мазками, но до завершения картины будет ещё очень далеко.

Я не буду подробно описывать "достопримечательности" Майорки: они общеизвестны и растиражированы в путеводителях. Я только остановлюсь на тех маршрутах по острову, которые нам показались наиболее заслуживающими внимания.

Cala D’Or - Palma-de-Mallorka – Soller – Puerto de Soller - Deia – Valdemossa – Palma-de-Mallorka - Cala D’Or

Это самые посещаемые места острова и пропустить их никак нельзя, просто потому, что красоты, экзотики и оригинальности там, хоть отбавляй!

От Пальмы до Сойера около 40 км скоростной дороги (с платным 3-х километровым туннелем посередине), но по пути нужно обязательно остановиться в двух старинных имениях: Raxa (Ракса, слева от трассы, есть указатель) и Alfabia (Альфабия, справа от трассы, непосредственно перед туннелем).

Ракса – это старый арабский дворец, а Альфабия – резиденция одного из мавританских визирей.

И хотя господские дома со своей изысканной обстановкой хороши сами по себе, и для специалистов представляют свой отдельный интерес (в Альфабии, например, в арке, ведущей во внутренний двор, от арабов остался великолепный мозаичный резной потолок с резьбой из сосны и дуба, датируемым 1170 г.!), но самое замечательное в этих усадьбах не это.

Главное, что производит, действительно, сильное впечатление, так это прогулки по дивным садам с бассейнами, фонтанами, прудами, террасами и тенистыми аллеями, в которых, неожиданно для прогуливающихся, начинают бить многочисленные фонтанчики, направленные на ничего не подозревающих туристов. Но в жару можно и намокнуть... Впечатляет выдумка и фантазии средневековых архитекторов и дизайнеров, при которых функциональная сторона всех сооружений и растительного обрамления служит главной цели: созданию тени и прохлады в горах, вдали от побережья.

Конечно, усадьба очень умно расположена вблизи бегущего с гор источника, горы защищают её от ветров, буйство растительности в саду умело имитирована под "запущенность" и кафе за господским домом предлагает свежевыжатый апельсиновый сок из плодов здесь же расположенных апельсиновых садов.

Мы гуляли в садах Альфабии во время сиесты, пили охлаждённый апельсиновый сок в баре сада под могучим платаном и поражались температуре комфорта, царящей в старинной усадьбе.

Как я уже говорил, сразу за усадьбой начинается пробитый сквозь горы Сьерра Альфабия (Sierra de Alfabia) 2856-ти метровый платный тоннель (4,5 евро). Но здесь же, налево, уходит в гору старая дорога до Сойера, причём совершенно бесплатных 13 км и горного серпантина вам обеспечены. И хотя опасность этой дороги в путеводителях явно преувеличена, мы поехали через туннель, просто для экономии времени и скоро въехали в лежащий на горном плато Сойер.

Сойер хорош во всех отношениях. И свежим, чистым воздухом, и чудесной центральной площадью с фонтаном и огромным платаном, и белокаменным готическим собором Сан-Бартоломео, с розеткой на фасаде. По периметру площади располагаются рестораны с открытыми террасами и дома богатых горожан, разбогатевших на торговле апельсинами с городами Европы, прежде всего Франции.

В одном из ресторанов этой площади мы отведали, на мой взгляд, лучший традиционный Tapas (тапас - закуска-ассорти из сыра, колбасок, ветчины, креветок и маслин) на острове. Кофе не уступал ему по качеству. Вообще, атмосфера южного средиземноморья, с сидением на площади за столиком кафе перед собором – это особая эстетика неторопливости жизни и её размеренности. Для russo turisto это совершенно несвойственно, по причине его постоянной озабоченности, причём+- всем на свете. Это вообще характерная черта русских за границей. Но в сломе собственного стереотипа поведения и заключается тайна приобщения к иной культуре, а иначе сиди дома.

В Пуэрто-де-Сойер можно проехать двумя путями: на собственной машине и на дребезжащем, открытом, старинном трамвайчике, который специально курсирует между Сойером и портом (около 3 км), едва не задевая стены домов и апельсиновые деревья в их садах. Ещё одно развлечение для туристов, но больше подходит для детей, а не для взрослых.

В Пуэрто-де-Сойер особенно делать нечего, если вы не собираетесь посетить окрестные бухты на катамаране, включая знаменитую Cala de Sa Colobra. Это альтернативный путь для тех, кто не уютно чувствует себя за рулём на горных серпантинах. А дорога в Sa Colobra, пожалуй, самая извилистая на острове: сотни крутых поворотов на 15 км пути (в одном месте дорога даже пересекает саму себя, т.н. "галстук"), да ещё с падением высоты около километра.

На обратном пути в Пальму мы заехали в Дейю и Вальдемосу, но описывать их – дело гиблое: это уже тысячу раз сделано и столько же наврано, потому что и пустынная Дейя и шумливая Вальдемосса – всё это настолько туристские объекты, что их не спасёт уже ничего.

Хотя нужно отдать должное этим местам и испанцам: всё тщательно продумано и преподнесено западному зрителю, как он того и хочет….

Cala D’Or – Felanitx – Manacor – Petra - Santa Magdalina – Ca’n Picafor - Alcudia – Port de Polenca- Cap de Formentor – Playa Formentor - Polenca – Inca – Sineu – Manacor - Cala D’Or

Перегон на север через центральную часть Майорки довольно своеобразен: хорошие дороги, выжженные долины перемежаются гористой местностью. Пустынные городки без людей и зелени, монастыри, церкви и средневековые крепости на вершинах холмов с чудесной как поздней, так и ранней готикой. Если не торопиться, то именно в этих местах можно приобщиться к аутентичной обстановке местной жизни. Не стоит забывать, что именно здесь (Petra, Sineu и др.) стоит отведать паэлью или любое из традиционных майоркских блюд, это ведь не побережье: дёшево и сердито…

Но наш путь лежит на север острова, где главная цель, конечно же, "шедевр майоркской природы", мыс Форментор.

Вообще - север разительно отличается от востока и юго-востока острова, сплошь изрезанного сотнями узких бухт, с белоснежным песком и в обрамлении средиземноморской сосны. Это классика Майорки, её визитная карточка. И надо сказать, что такого, действительно, нет нигде.

Север же – это равнина с многокилометровой линией пляжей, на которой стоят отели. Это ветер, виндсерфинг и буйная растительность самого влажного района острова.

Дорога, выходящая к морю в районе Ca’n Picafor идёт вдоль побережья, т.е. вдоль залива d’Alcudia, пересекает город Alcudia, мимо её крепостных стен и дальше вдоль другого залива и его диких пляжей (Badia de Poleça) и ты прибываешь в Port de Poleça.

Удивительное дело, из всех замечательных мест Майорки именно Port de Poleça произвёло на жену наибольшее впечатление. Для меня до сих пор загадка, что уж там было такого особенного, что заставляло жену в долгие зимние вечера вспоминать Port de Poleça, как самое уютное и живописное место на острове (!). Для меня это было обычное место купания между надолбов около порта, хождение по улицам в поисках тапеса, жара после полудня среди пустых кварталов… Словом, обычная средиземноморская рутина испанских полуденных городков. Хотя, по-своему, замечательная…

А вот дорога на мыс Ферментор и его пляж, у основания мыса, действительно, впечатляют. Дорога по узкому мысу проложена среди сосновых лесов, потом она поднимается и выходит на скальный грунт. В самых эффектных местах оборудованы смотровые площадки. Дорога заканчивается у маяка с кафе и художниками над обрывом. Всё, как положено: захватывающий вид, сидящая чайка на скале, белые буруны волн далеко внизу под обрывом и бескрайний простор синего моря с одинокими корабликами.

Потом дорога обратно, обширная платная стоянка у основания мыса. Проход на пляж через очередное кафе. Сосны и валуны прямо на берегу изумительной бухты и плескание в море с чувством выполненного долга: всё-таки посетили маяк на оконечности мыса и теперь поласкаемся на знаменитом пляже, на котором, возможно, загорал сам Черчилль…

Cala D’Or - Palma-de-Mallorka – Esporles – Усадьба la Granja – Andratx – Sant Elm – Peguera - Palma-de- Mallorka - Cala D’Or

А вот эту старинную усадьбу, Ла Гранху, я бы включил в число обязательных посещений на острове. Там нужно проводить полдня, ни в коем случае не с экскурсией (этот прогон по комнатам усадьбы - профанация) и никуда не торопиться. Нужно почувствовать всю грандиозность замысла: показать давно прошедшую жизнь во всех деталях, до которых редко доходят руки. Усадьба известна с 13 века. Она много раз передавалась и продавалась, как монахам, так и светским правителям. Нынешняя усадьба – частное владение, и с какой любовью всё преподнесено и оформлено. Сам дом (а в нем, без малого, около 40 помещений на двух этажах), дворовые пристройки (красильня, прачечная, гончарная мастерская). Подвалы (сыроварня, кухня и даже тюрьма) и дворики, скверы с фонтанами и водопадами. Это целый мир реального бытия прошлого, когда всё делалось на месте, и вся жизнь протекала на месте, в буднях и праздниках.

В конце прогулки по усадьбе (на которую уходит несколько часов), уже на выходе, ты можешь отведать лимонада или вина (увы, кто за рулём), инжирного хлеба, сыров, колбасы или сладостей. Причём, всё это бесплатно разложено на подносах маленькими кусочками. А вино и лимонад ты сам наливаешь в маленькие пластиковые стаканчики из бочек (подход не ограничен, но много ты не нальёшь), стоящих вдоль стены дома и пьёшь его в тени громадных платанов на площадке, сидя на специально расставленных для этого стульях. А что понравилось, можно и купить. Мы купили на сувениры инжирный хлеб: очень необычное лакомство.

Завершили мы день на самом западном берегу острова, в Andratx, в очень уютном местечке Sant Elm. Вокруг было заходящее солнце, слышна преимущественно французская речь, на горизонте лежал остров Sa Dragonera, неплохой пляж и купание перед дальней дорогой.

Сala D’Or - Palma-de-Mallorka – Inca – Selva – Монастырь Santuary de LLuc – Sa Colobra – Cal a Tuent – Inca - Mallorka – Cala D’Or

За Selva дорога резко забирает в гору и вскарабкивается на трассу, проходящую вдоль Serra de Tramuntana. Несколько км по трассе и поворот к монастырю Льюкской Божьей Матери. Этот расположенный в горах монастырь является духовным центром острова и многочисленные паломники поклоняются деревянной готической фигурке Пречистой Девы. К ней проход по боковым галереям во внутренний маленький алтарный зальчик, где все желающий могут обратиться к ней с самыми заветными просьбами или просто посидеть на расставленных лавках.

Возвратившись на главную дорогу, вы спускаетесь в бухту Sa Colobra. Сразу же оговорюсь, что пляж Са Колобры есть на всех открытках Майорки и неимоверно популярен. Но до него ещё нужно доехать. А это сотни поворотов на 16 км и ещё с падением высоты около 1 км. Дорога, действительно, требует предельного внимания. Но не более того. Во-первых, она хорошая. Вам ничего не нужно опасаться, совершая замысловатые маневры. Во-вторых, темпераментные испанцы ведут себя на дороге, как флегматичные скандинавы. Мы сами были участниками ситуации, когда молодая мамаша с двумя детьми на заднем сиденье Golf собрала за собой десятка два машин, передвигаясь с какой-то, уж, вызывающей скоростью в 5-10 км/час. И ничего. Никто и не бибикнул. Все катили за ней, воспринимая всё, как должное. Особенно, когда она пугалась встречных автобусов и просто останавливалась. Все останавливались вслед. Я и намёка на истерику не наблюдал. Это удел, наверное, только наших темпераментных соотечественников.

А в конце пути, от платной автостоянки все бредут по набережной мимо причала, где сходят на берег боязливые или безлошадные, через узкий туннель, продолбленный в скале. Сквозь редкие окошки в туннель попадает освещение и брызги от волн, оставляя лужи на пути. Наконец, все выходят в устье ущелья Торент де Парейс (Torrent de Pareis) и идут по грунту высохшего потока на узкий пляж из крупной гальки, который зажат между двумя огромными вертикальными живописными утёсами. И это всё. Вокруг тебя – сплошной поток людей, текущей рядом и навстречу, набегающей на пляж и плавающий в море. Вряд ли это стоит затраченных усилий. Но каждый решает сам.

На обратном пути, через несколько км есть поворот налево в другую бухту Cala Tuent, которая просто пустынна по сравнению с Са Колоброй, красива и окружена высокими холмами. Правда есть в ней одно но: нас с женой там обожгли медузы при купании, причём очень болезненно. Уж не знаю, эндемичные ли они для этого места и времени, но опасаться их стоит.

Бухты юго-востока: Cala Pi – Cala Marsal – Cala Figuere – Cala Santanyi - Сala Es Trenс и др.

Бухты востока и юго-востока острова – это особая стать Майорки.

Они все разные. Узкие и длинные, в обрамлении нависающих скал, в которые и спуск возможен только по проложенной лестнице. Широкие, с подступающими сосновыми лесами к линии песка пляжа. Маленькие, с уходящим вверх от пляжа ущельем. поросшим пинией. И большие, с дюнами, смотрящими на волны, набегающими на песок…

О каждой из этих бухт можно написать поэму, если, конечно, приезжать на них пораньше, до оккупации обнажённых тел, среди которых хватает и разгуливающих top less.

Но, наверное, у каждого побывавшего на острове, будет своя, особенная бухта, которая врежется в память и останется в ней надолго, если не навсегда, как символ острова и его визитная карточка.

В свой последний день на острове мы поехали утром после завтрака в район Portocolom, несколько часов купались у западной оконечности городка в Cala Marsal, а когда настало время обедать, переместились в сам Portocolom. Мы ехали вдоль глубоко вдающейся гавани с кораблями, стоящими в ней на рейде, вдоль домов, выходящими прямо на проезжую часть вдоль всей гавани+, как бы обрамляя её. Интересно, что столики кафе были вынесены прямо на тротуар дороги вдоль гавани, но это было даже занятно.

Мы проехали её всю и, увидев указатель Faro (маяк), решили посмотреть, что это такое. Маяк был обыкновенным белым зданием на мысу и логически запирал гавань Portocolom.

Обратно мы поехали другой дорогой, ближе к заливу, и вскоре подъехали к маленькой бухточке и соседствующим с ней кафе под деревянным навесом, которые, как это не странно, были самыми камерными и "аутентичными", что я видел на Майорке. Конечно, это всё субъективно. Жена, например, к этому месту отнеслась, явно без восторга. Или у неё просто болела голова в это время. Но эта бухточка с раскидистыми пиниями прямо на песке, и простое кафе на возвышении, с деревянными столами и лавками, где мы с женой поедали Gazpacho (гаспачо – холодный суп из протёртых помидор) и местную Paella (самое известное блюдо из испаноязычных стран), и завораживающий вид на большую гавань с кораблями – наполнено особым смыслом средиземноморского быта и составляет его суть в своей непритязательной простоте и прелести.

Особо стоит сказать о бухте Cala Es Trenc. Во-первых, это и не бухта вовсе, а 3-х километровая линия песка, моря и сосны, которая тянется за солончаками (где, действительно, добывают соль) к западу от городка Cala Llombards. Во-вторых, стоянка для машин (общественный транспорт туда не ходит) на подступах к пляжу, платная (!), что, само по себе, большая редкость для Майорки. По крайней мере, мы этого нигде не встречали. И в-третьих, эти километры песка и моря отведены… нудистам. Так что решайте сами, ждёт ли вас Cala Es Trenc.

RSS Комментарии на форуме