Travel.ru / Обмен опытом и советы / Отзывы туристов / Индия

    Моё индийское путешествие: Дели - Агра - Гоа


    декабрь 2006 - январь 2007

    Решение отправиться в Индию давалось с трудом. Вначале пугала сама страна, о которой я еще знала мало, потом – непонятная перспектива с билетами (цены резко начали расти), потом - сложный путь к получению визы. Плюс – проживание не в отеле, а в гостях у родственников (не моих). Но, в конце концов, эти подготовительные этапы были пройдены, и в середине ноября я уже знала четко: 21 декабря мы улетаем в Дели.

    С чего началось

    В начале сентября, с 8 попытки, я правильно заполнила анкету для получения визы. Анкета, заметьте, очень хитрая – клеточка для даты рождения большая, а вот для места работы и должности в 3 раза меньше. Как прикажете уместить туда расшифровку ДИВЦ ЗСЖД (Дорожный Информационно-вычислительный центр Западно-Сибирской железной дороги)? Да еще и латинскими печатными буквами. Анкеты и фото мы должны были отдать в Москве одному знакомому индусу, имеющему связи в консульстве, по имени Джавахар. Но Джавахар попросил передать документы не ему, а другому индусу по имени Раджиш. Когда же пришла пора получать паспорта с визами и рассчитываться ($120 за визы плюс услуга), явился третий индус по имени Маниш. С этого и началось изучение индийского колорита.

    Далее были билеты. "Аэрофлот" был ласков по отношению к пассажирам летом – именно летом билеты в Дели стоили 16 тысяч рублей. С похолоданием цены принялись расти до невозможных, а к декабрю еще и перепрыгнули все возможные лимиты, так как "Аэрофлот" перешел на расчет исходя из курса евро. Платить по 28-30 тысяч за билет не хотелось категорически, и тут помог Интернет. Полдня, проведенных в запросах через Яндекс, дали свой результат – откликнулся Николай Павленко из Центра путешествий и эзотерики "Индия-тур" (Москва, ул.Щепкина, 5/2, тел. 688-1854, 684-3433/-3576/-4154), предложив вариант полета "Узбекскими авиалиниями" с пересадкой в Ташкенте по маршруту Москва-Ташкент-Дели-Ташкент-Москва. Всего за 15700 рублей на человека. Билеты были куплены, и начались сборы в дорогу…

    Чемодан и сумки заполнялись русскими продуктами: копченой колбасой, российским сыром, зефиром, сосательными карамельками "Барбарис", шоколадными конфетами, сухими грибами, красной икрой, бородинским хлебом, макаронами, даже приправами и специями! Оказывается, тамошние специи для русских желудков весьма острые. Поэтому хотят тех, что расфасованы в России. Родственники, у которых мы должны были остановиться, живут в Индии и скучают по русским продуктам, не имея возможности купить их там. Поэтому мы везли в Индию 18 кг гуманитарной помощи.

    Мытарства полета

    Вылет из Домодедово состоялся вовремя, пограничный контроль без проволочек, без длинных очередей. Тетушка в погонах лишь задала вопрос: "Цель вашего визита в Ташкент?". Ну что мне делать в Ташкенте, если в билете строчкой ниже Ташкента написано - Дели, время вылета через 6 часов, а в паспорте стоит индийская виза?

    Мы летим в Дели аэробусом А-310. Вначале звучат объявления по-узбекски, потом по-английски, в последнюю очередь – по-русски. Предупредительные стюарды и стюардессы, мощный обед с вином, пивом, десертом, мороженым. Кино во время полета.

    Транзитников сразу по прилету в Ташкент пригласили к заднему выходу – для доставки автобусами в транзитный зал. Аэропорт напомнил мне дома-дворцы сталинской постройки. Грандиозное сооружение. Огромный зал (высота потолка метров 10), всё из мрамора, фальшивые и настоящие колонны, красная ковровая дорожка на лестнице, кресла для пассажиров. В углу зала сиротливо приютился крохотный отдельчик Duty free со скудным ассортиментом и домодедовскими ценами. В другом углу 4 компьютера – это Интернет-кафе. Стоят 2 кулера с чистой водой. Выжить можно. Туалеты чистые, но специфический запах неистребим. Тепло от кондиционеров. Стандартное табло отсутствует – есть только два телевизора с "убитыми" экранами, на которых с помощью video-title-maker’а набивается информация о рейсах. Экраны стали такими, видимо, из-за круглосуточного использования… Рябь, мигание, сбивчивый текст. Уж могли бы и современные табло повесить уже! Объявления по радио звучат неразборчиво и по-узбекски, ничего непонятно!

    Первый сюрприз Ташкента - наш рейс на 23-55 переносят на 4-00, пока что неизвестно, почему! А вот авиаторы-узбеки точно знали, что будет задержка, так как наш самолет еще не улетел из Ташкента, когда мы прибыли туда! Могли бы сразу разместить в каких-нибудь комнатах отдыха. Но, с их точки зрения, лучше квасить народ в накопителе в течение 10 часов. Когда рейс переносят во второй раз, на 5-30, уже знаем - из-за того, что ждут тот самый самолет из Петербурга. Когда самолет прилетает, и мы проходим "погран-контролеров", нас нежно ощупывают, пропускают через арку, и тут же объявляют – из-за утреннего тумана в Дели рейс задерживается еще на 1,5 часа. Вылетели только ближе к 8 утра. Народ бушевал по полной программе, пытаясь найти правду. Нервничали даже индифферентные индусы, привыкшие ко всему. Но добились только еды – покормили поздно вечером, холодной курицей, фасолью, кукурузой и рисом. Причем, забавный момент: когда выдавали еду, то все русские выстроились в одну очередь, а индусы – в другую. Налицо разделение рас.

    Русские женщины, летевшие в Индию, судя по их общению, медитировать, объединились в группы и пытались искать правду. Так как это оказалось бесполезным, то они вскоре принялись вести разговоры о высоком. Потом улеглись на креслах, на надувные подушечки, и уснули. К ужину в 12 ночи проснулись, попутно пристали с вопросами и к нам – а вы куда едете в Индии?

    Индусов было на рейсе, наверно, 80%. Порадовал вид индианок: завернутые в сари, либо в шелковый костюмчик, сверху дубленка, платок на голове и… шлепки на босу ногу. При нулевой температуре-то! Босоногость ими уважаема. Пока мы ночевали в аэропорту, то видели такую картину: один из сикхов подошел к креслу, сел, снял туфли, носки, развешал их на подлокотники, вытянул ноги на соседнее кресло, взял какой-то молитвенник и стал тихо напевать что-то свое родное. Простенько и привычно. И носочки проветриваются.

    Весело вели себя и узбеки-пограничники, загадочно улыбавшиеся в ответ на вопрос "Когда нас отправят в Дели?". Выгоняли в замкнутый дворик тюремного типа, где можно было подышать свежим воздухом и погулять по кругу (руки – за спину?). Ласково пропускали через металлоискатель, а через минуту объявляли: "рейс откладывается еще на полтора часа". Долго искали, кто забыл сумку в прилетевшем самолете – оказалось, стюардесса.

    Когда же нас все-таки загрузили в самолет, уже светало, наступало узбекское утро. Во время полета наблюдали горы – Памир, Тянь-Шань, Гималаи. Ледники внизу, но недалеко, ощущение, что самолет летит чуть выше уровня вершин. И ослепительное солнце. Потом начались долины, видимость отличная, можно различить поселения и города.

    В самолете (такой же А-310) кормили уже не так изысканно. Тем же, что давали в аэропорту, но подогретым. Индусы в манерах не стеснялись, чавкали, швыркали, сморкались во время еды и полета, ковырялись в носу, да еще и не смывали за собой в туалете. Собственно, и экипаж вел себя подобно, без особых церемоний усаживая индусов в кресла.

    Прилет в Дели

    Гибкий телескопический трап. Переход на погранконтроль. Кто-то из индийцев в беретах цвета хаки принимает долго, кто-то быстро, нам попался товарищ, долго изучавший документы, да еще и любознательный – спросил о жизни, о полете, об отдыхе, куда же мы направляемся. Поболтали по-английски.

    После – выполнили заказ в виде четко дозированной нормы спиртного в DUTY FREE - 2 литра алкоголя на человека по предъявлению паспорта и посадочного талона. При этом все данные заносятся в базу данных, но – ха-ха – пишут только имя, фамилия не так важна, ведь в Индии все или Ганди, или Капуры! Индийская родня попросила ликера "Бейлис" и виски, в сумме на $60 – пожелания исполнили.

    Багаж получили спокойно и быстро, все колеса и ручки чемоданов на месте, внутри тоже все цело. Встретили нас энергичными маханиями, хотя и без того было заметно высокий рост встречающих, белые лица и одежду сдержанного цвета в пестрой индийской толпе. Загрузили свои чемоданы в машину и поехали по городу…

    Масса впечатлений! На дороге – всё и сразу. Автомобили, грузовые и легковые. Велорикши и моторикши, буквально "путаются под ногами", то есть под колесами машин. Везут не только людей, но и объемные грузы – видела, как велорикша, надрываясь, крутил педали, а сзади него возвышалась пирамида из тюков поролона, высотой 4 метра. Моторикши везут по 7-8 человек, плотно набитых в кабину. А еще мотоциклы! Это тоже чудо! На одном мотоцикле может ехать целая семья: за рулем папа, на руле сынок, сзади мама с грудным ребенком в люльке наперевес. К постоянному "бибиканью" привыкаешь (подмечено) быстро, уже на третий день не замечаешь его. Коровы по улицам практически не бродят, их согнали в специальные загончики – там они и стоят. На обочине видели лишь одну.

    Приехали! В один из жилых районов Дели, где дома построены четко по кварталам, огорожены забором, охраняются, и въезд в квартал – через шлагбаум. Все дома стандартные – 4 этажа, каждая квартира занимает один этаж. Лестница примыкает к стене, вход в квартиру – со своего этажа, с улицы.

    Индийская родня и индийский уклад

    Эх, люди добрые, если бы я знала, в каких условиях предстоит "отдыхать", то ни за что не поехала! Ведь всегда, всегда я останавливаюсь в гостинице, да и знакомый, живущий в Израиле, потом верно подметил: "Гость в первый день - золото, во второй – серебро, в третий – медь, собирай вещи и едь!". Это – старинная поговорка. Но, все-таки мы прибыли в гости к сестре моего друга (теперь уже бывшего…), где она живет с мужем-индийцем, ребенком-метисом, свекром - отцом мужа. Плюс, присутствует лежачая больная бабушка за 80, 3 месяца назад сломавшая ногу. А посему отдельной комнаты в этих 6-комнатной квартире с двумя санузлами, кухней, гостиной и внутренним двориком нам с другом не досталось. "Вот тут располагайтесь" - ткнули в угол, где мы разместили сумки-чемоданы. То, что мы добирались около суток почти без сна из Москвы в Дели, осталось за кадром – отдохнуть по прилету (элементарно, прилечь и вытянуть ноги, не говоря уже о том, чтобы поспать!) не удалось. Просто негде. Да и не дали. Торопливо показали ванную: "Горячая вода из водонагревателя, поэтому расходуйте экономно, лишнего не лейте!". Также, скорей-скорей, пригласили за стол. При этом гордо (даже пафосно) было произнесено хозяйкой дома: "Я сама приготовила салат!". Вначале я удивилась – у нас ведь обычно к приезду гостей готовятся, варят-жарят-режут-накрывают, а она – русская, ведь еще не все забыла? Но… Все остальное было заказано в ресторанчике, специализирующемся на блюдах с доставкой на дом. Ни намека на приветственный обеденный аперитив, даже учитывая наш подарок – 2 литра ликера и 2 литра виски. Острую индийскую еду, щедро сдобренную специями, предполагалось запивать густым соком из гуавы. Хотя, по моему мнению, к такой еде больше подошло пиво, минеральная вода или лимонад!

    Вечером съездили в центр Дели, покатались по городу, полюбовались на нищих, живущих под опорами метрополитена (метро – надземное), стучащих в окна машины, довольно нагло просящих милостыньку. Они жгут костры прямо на центральных улицах, греются вокруг, а рядом – их нехитрый скарб, дома из картона и пасущиеся на тротуаре коровки…

    В самом центре – красиво, высотные здания различных организаций, отели с мировыми именами. Все подсвечено прожекторами. Возле огромной арки типа Триумфальной (кажется, Indian Gate) – столпотворение, народ гуляет, торговцы назойливо предлагают орехи, выпечку, светящиеся игрушки, цветы и воздушные шарики.

    По возвращении в дом, это был уже совсем поздний вечер, нам сообщили: "Вы тут давайте быстро укладывайтесь спать, а следом мы." У меня шок - как это??? Ведь в доме 6 комнат! Но, оказывается, живут они хитро - несмотря на такое пространство, кучкуются все вместе, и нас сюда же! То есть - в одном углу стоит диван-лягушка, где нас разместили. В другом - кровать, где они сами (мама, 34 года, - то есть сестра друга, и сын 6 лет). Вот так мы жили все в одной комнате. Еще в одной комнате - муж сестры вместе со своим отцом, в другой – та самая бабушка мужа в гипсе. Еще 2 свободных комнаты (одна – гостиная, вторая – проходная), и одна - в ремонте.

    Самое главное – в этой одной комнате, где все и жили, стоит масляный обогреватель, включенный круглосуточно. Отопление в доме отсутствует. Конечно, зачем оно?? Большую часть года, за исключением лишь двух месяцев, в Дели жарища. А эти два месяца можно и перетерпеть как-нибудь. Например, спать в одежде, в теплых спортивных костюмах, что они и делают – при комнатной температуре +15. Ходить дома в шапке и шарфе – ни разу я не видела хозяина дома без теплой вязаной шапки. В этих же костюмах и спят – не снимая их, наверное, неделями, судя по наличию катышков. J

    Вообще, побывав в Индии, я стала сомневаться – кто же придумал Кама сутру? Потому что, если живут индийцы всегда все вместе, в одной комнате, а спят исключительно в байковых костюмах, то… Непонятно, когда и как они делают детей и увеличивают свое и без того уже миллиардное население? Ни разу на улице не заметила парочек в обнимку.

    Еще, поняла это на своей шкуре, Индия – весьма пуританская страна. Когда однажды утром выскочила из комнаты в туалет – на 5 минут! – в плавках и длинной футболке (извините, я спать в ватном маскхалате не умею), то мне потом битые два часа высказывали, что нельзя в таком виде ходить по дому, что я нарушаю моральные заветы, культурные ценности и принципы поведения. А то, что гостей даже в русской коммуналке стараются поселить как-то отдельно (хотя бы за шторкой или перегородкой из шифоньера, как это делала моя бабушка, всю жизнь прожившая в коммунальной квартире, но с успехом принимавшая гостей), в этой скандальной беседе как-то не учитывалось. Также оказалось, что нельзя ходить по дому в шортах (я пыталась вначале, пока были теплые дни). Видимо, лицезрение моих голых ног приводило в смятение и ужас всех домочадцев.

    Ну, что еще. Уж сразу, если речь пошла об индийско-русских отношениях без участия президентов. Нам не давали выйти на улицу самим, контролировали по полной программе. "Зачем вам идти гулять? Сидите в комнате, ждите, когда нас смогут повезти на машине!" А то, что ножками тоже можно, как-то невдомек. Люди, всегда разъезжающие на авто, постепенно отвыкают от пеших прогулок. Да и не только ножками. Притом что живет в Дели уже 5 лет, сестра приятеля ни разу не каталась на велорикше, на метро, хотя бы ради интереса! Только на автомобиле и только с мужем за рулем. Правда, один раз ей пришлось ехать на моторикше – по жуткой необходимости, в школу за ребенком, так как что-то произошло со школьным автобусом. Да и то, дорогу к дому указывал ребенок!

    Кроме того, оказалось, что нельзя оставлять в комнате стакан с соком (налить с вечера и взять в комнату, чтобы попить ночью или утром), так как сразу придут голодные полчища злобных муравьев и атакуют квартиру. Нельзя самим идти в парк – так как мы непременно заблудимся в одном перекрестке и двух переулках. Нельзя самим мыть посуду - ведь для этого приходит домработница. Кроме того, выспался ты или нет – нужно проснуться утром задолго до ее прихода, встать и собрать диван – ведь ежедневно она моет пол! У индианки-домработницы экзотический вид: драненькое, потрепанное сари с рисунком из свастик, не слишком чистые ноги, на которых, однако, надеты серебряные браслеты и кольца на пальцах.

    Иметь домработницу считается престижем и необходимостью, обусловленной тем самым желанием престижа и крутизны. О трущобах в центре Мумбая наша хозяюшка отозвалась так: "Ну конечно, каждый хочет иметь дома дешевую прислугу, но не каждый пожелает, чтобы прислуга жила в этой же квартире. Вот нищета и живет – вроде бы в центре, неподалеку от хозяев, но в трущобах". В этом доме, где "приютили" нас, одна домработница приходит исключительно для мытья полов и посуды, которая копится в раковине этаким Эверестом. За сутки столько – сколько у нас за неделю! Попил воду – стакан в раковину, им даже в голову не приходит просто ополоснуть его! Не говорю уже о другой посуде. Вторая служанка приходит готовить индийскую еду. Третья – печь индийские лепешки. Гладить белье отдают в уличный сервис – мы его видели. Неподалеку от дома, прямо на улице, на огромном столе лежит чье-то белье, стоит и разогревается "утюжок" из 19 века, чугунный, с раскаленными углями внутри.

    При этом сама хозяйка по дому не делает ничего – разве что демонстрирует размеры своего гардероба ("А вот это я не надевала еще ни разу, хотя купила 3 года назад…"), набирает воду через фильтр, а также готовит еду ребенку – жарит котлеты-полуфабрикаты. Когда мы восторженно рассказали об увиденном утюге, нам ответили без тени улыбки: "Ну да, мы отдаем им гладить постельное белье, 1 рупия за простыню".

    Вот такая жизнь. Сплошные перемены в менталитете.

    Что еще было странным. Когда мы собирались в Гоа, нам сказали - за авиабилеты из Дели в Бомбей, за машину от Бомбея до Гоа (12 часов ехать), за отель и проживание в Гоа (6 ночей) и "за ПИТАНИЕ" - с вас 1000 долларов. Я спрашиваю - какое питание? А в ответ: ну мы же вместе едем, вот все вместе и будем ходить кушать в рестораны. И я представила картину в стиле "утренник в детском саду". Русско-индийское семейство дружно и неразлучно ходит по всему Гоа, а мы периодически клянчим покушать. Тем более, у них совсем другой режим и другие предпочтения (они не едят утром, зато на ночь наесться до отвала - в порядке вещей). Пару раз в Дели нас сводили в какие-то кафе (дорогущие), где мне вообще нечего было съесть – не резиновую же пиццу? После долгих уговоров и даже скандалов нам отдали 12500 рупий (примерно $280) из той 1000 долларов. С БОЕМ!!!!!!

    Встречающая сторона подготовила нам обширную экскурсионную программу (эх, звучит-то как по-советски!), настолько обширную, что вздохнуть было некогда. Потом еще и обижались, что мы не хотим ежеминутно разглядывать достопримечательности, а желаем просто отдохнуть и выспаться. Тем не менее, уже на следующий после прилета день, 23 декабря, мы отправились в

    Храм Лотоса

    Грандиозное сооружение в виде распускающегося цветка лотоса. Вход бесплатный. На входе проверяют пакеты. Территория очень красивая, гулять там замечательно, по дорожкам, выложенным плиткой. Деревья красиво пострижены, газоны - "побриты", замечаю одинокие пальмы. На газонах – цветы, но не в земле, а в цветочных горшках. Возле самого здания храма – бассейн полукругом, с голубой, но жутко мутной водой. Перед входом в храм надо разуваться, обувь сдавать в спецмешках охраннику под номерок. Дальше идти босиком, или в носках, или в бахилах (я ими в Домодедово запаслась, знала, что пригодятся!). Для чего идти в этот храм? Для того чтобы, отстояв длинную очередь, по команде девушек в униформе сесть на холодные жесткие скамейки, замолчать и 5 минут сидеть в полной тишине. Видимо, чтобы слушать голос вечности? Или свой внутренний голос? После этого вновь по команде встать, выйти, найти свою обувь по номерку, обуться и вновь окунуться в яркую жизнь, полную звуков. А в зал под высокие своды храма запускают новую порцию посетителей. Посетители – и туристы, и местные жители. Видела школьную экскурсию – девочки в одинаковых белых юбках и черных пиджаках, босиком, шли по тропке к храму. А мальчики, шедшие уже оттуда, были все в синих брюках и черных жилетках. Ну и некоторые – с узелками на голове (те, кто лет через 30 будет в чалме).

    Могила Хумаюна

    Прямо от храма Лотоса мы поехали к Хумаюну, в Humayun’s Tomb. Был такой правитель в Индии, оставил после себя "могильный комплекс", а попросту – огромный парк с разнообразными деревьями и зданиями. Здесь вход платный: с индийцев – 10 рупий, с иностранцев – 250 рупий, либо $5.

    В одном из зданий этого красивого комплекса, самом грандиозном, - могила правителя, его жен (5 или 6), детей. На стенах изображены 6- и 8-конечные звезды, свастики и прочие орнаменты. Свастика для Индии – в порядке вещей.

    В прилежащем парке - песочные дорожки, фонтаны, каналы. Птички поют, коршуны-ястребы летают, нарезая круги над головой, по траве и деревьям скачут юркие пальмовые белки, похожие на бурундуков, но с большими пушистыми хвостами. Растут всякие экзотические деревья: бутылочная пальма, дерево баньян – как лиановое, с корнями, обвивающими ствол.

    Ром

    Вечером пробовали знаменитый индийский ром Old Monk – "Старый монах". Кстати, на каждом товаре, пищевом продукте, напитке в Индии написана цена – "не более … рупий". То есть, можно продавать и дешевле, но дороже – нельзя. Ну, все и продают по максимуму, указанному на бутылке. В Дели ром стоил 150 рупий за бутылку 0,75 л. А потом в Гоа – всего 90. Почувствуйте разницу… Ром – черный, чуть сладковатый, густой. Лучше не применять для коктейлей, не разбавлять, а смаковать капельками – в изначальном варианте его вкус наиболее приятен. Ну, или еще – можно добавлять его в чай, тогда получится такой вариант грога. Чай с ромом пился хорошо долгими холодными делийскими вечерами в не обогреваемой комнате…

    Кутб Минар

    На следующий день (24.12.2006) в плане наших экскурсоводов стояло посещение комплекса минаретов Кутаб Минар. Та же история с входными билетами по 10 и 250 рупий. Индусы ходят туда просто отдыхать: погулять, на газончике поваляться. А иностранцы – пофотать! Запечатлеть! Газоны в основном поредевшие, вытоптанные полчищами посетителей. Редкая травка вылезает клочками.

    Основа Кутаб Минара – 2 башни. Одна гордо подпирает небо, высокая и величавая. Вторая осталась в зачаточном состоянии фундамента. Главный строитель умер в свое время, и некому стало доводить дело до ума. Есть и другие здания, целые или же полуразрушенные. Надписи вязью, не поймешь, то ли буквы это, то ли орнаменты. Прямо на площадке возле целого минарета есть железный (или чугунный?) столб, которому нипочем время. Стоит себе веками. Правда, оказалось, что с минаретами он не связан никак!

    Мы приехали примерно в час дня. Вошли свободно. Внутри гуляет народ, люди сидят кружком на травке, фотографируются. Спокойно беседуют меж собой, но вдруг кидаются к нам здороваться, непременно с рукопожатием, представляются и просят с ними сфотографироваться. В общем, как и писали в других рассказах об Индии, "шоу белой обезьяны". Или же "почувствуйте себя негром в Сибири". Правда, и я их вволю фотографировала, и на газонах, и на скамейках, и на тропинках, и на полянках. Когда мы уже выходили из ворот в 3 часа дня, увидели огромную очередь, хвост которой исчезал где-то вдали – минареты пользуются индийским спросом!

    Весело оказалось в туалете. Цивилизованно, чисто, но с мусульманским уклоном. Впрочем, потом оказалось, что так повсюду в Индии. Вместо туалетной бумаги – маленький краник на 20 см выше уровня пола и кувшинчик. Смешно то, что тут не было дверной ручки внутри, тогда как дверь открывалась на себя. Пришлось подцеплять ее снизу, чтобы выйти. А иначе бы пришлось звать на помощь, только как? Help? Или SOS? На хинди я не умею…

    Далее наша поездка по Дели продолжилась в районе

    Гургаон

    Это один из бизнес-районов Дели. По дороге из Кутаб Минара видели целые районы незаконных построек (причем, многие постройки свеженькие). Так вот, и эти постройки – новые огромные здания, и древние развалюхи СНОСЯТ и ЛОМАЮТ. Понятно, что не жалко сломать столетнюю хибару, но – выбить все зеркальные стекла у новенького 10-этажного здания? Это круто… Сразу сопоставляю с нашим незаконным строительством. Когда ломают особняки правительства Москвы в экологически чистых местах. Или, когда ломаются, трескаются новые дома, построенные на краю оврага не по СНиПам, а по взяткам, но все чего-то ждут, никто их не сносит!

    А тут не только окна разбиты. Полздания сломано, опоры и несущие стены подбиты, все здание стоит, покосившись! Впечатляет целая улица такого великолепия.

    Дорога в Гургаон – супер. Мы уже привыкли к постоянному давлению на клаксоны, но как при работающих, так и при отключенных светофорах скапливаются пробки, возникают заторы, кто куда едет – не поймешь. Зачастую сигнал поворота – не только у рикши, у водителя автомобиля! – подается рукой, высунутой из окна. Типа, взмах рукой - я еду налево!

    После района разрушенных новостроек проезжаем теперь уже район легально построенных, шикарных бизнес-центров. Сплошной металл, пластик, стекло, причем постройки необычной формы, типа падающей пизанской башни (копия не в натуральную величину), или танцующей башни в Чехии, или макет космического корабля.

    В Гургаон нас привезли пошопиться… В магазин распродаж "Benetton". Вещи действительно качественные, по сильно сниженным ценам, да еще и с условиями – берешь одну – вторая со скидкой 40%. Берешь две – а тебе уже три в подарок (если они по той же цене). Берешь пять – и семь тебе в подарок! Так как цены на одежду разные, потом на кассе все хитро высчитывают, но в итоге получается скидка около 50%. Для сравнения с нашими ценами: футболки получились по 180-200 рублей, джинсы – 500 рублей, рубашки – 400-500. Качество и цвета – отличное!

    Дальше мы поехали в другой бизнес-район Дели, который в данный момент только открылся. Это я посудила, увидев неровные пыльные дороги, стоянки и навозные кучи рядом со сверкающими небоскребами. Процесс постройки продолжается. Здания возводятся на пустыре, среди болот. Дорога туда – ой-ой. Валуны, кочки, выбоины, ухабы и ямы! Возле болот пасется стадо осликов. Рядом в характерной туалетной позе присела тетечка с задранной юбкой. Но сам небоскреб бизнес-центра – вполне "на уровне". Магазины, кафе, рестораны, модный народ тусуется. Этакий оазис в грязи.

    Заведение Pizza Hut – стандартная пиццерия, но с индийским уклоном. Пива нет, есть лимонад с масалой. Пока пьешь, вкусно. А потом – такая ужасная тошнотворная отрыжка! Супы – томатный и куриный. Порошковые, конечно. Пицца – такая же резиновая, как и у нас в NYP. Возле двери висит колокол и надпись: "Если ты доволен, то дзынкни в колокол!". Народ старается, по моему мнению, зря. Зато ощущение – что ты на флоте.

    Рождество по-индийски

    Вечером мы встречали Рождество. Весьма весело… Дождались 00-00, открыли ром (шампанским не угощали), достали фрукты, сыр-колбасу (русские), намкин (это такая зараза, ужас, нечто среднее между китайской лапшой и чипсами, грызть сухим), и у телевизора провели время. СКУЧНААААААААААААААААА!

    Рождественское утро наступило внезапно, как обычно, я не выспалась – 6-летнему ребенку не понять, что взрослые хотят поспать в своем законном отпуске, он говорит громко в 5:30 утра. Потом случилась эта история с выходом в туалет в трусах и без маскхалата, которой меня долго попрекали. В общем, настроение оказалось испорченным напрочь. К тому же, не выспалась.

    ПКиО по-индийски

    Спать мы пошли в парк. Да-да! В тот самый, куда нас не пускали одних. Сбежали из дома с трудом. Идти пешком – 10 минут, но нас повезли на авто, выдали индийскую сим-карту и сказали – захотите вернуться обратно – позвоните, мы за вами приедем. Возвращаться не хотелось совершенно.

    Вход в парк закрыт воротами. От бродячих коров. Для людей есть маленькая, низенькая калиточка, в которую нужно влезать, согнувшись в три погибели. Зато, оказавшись внутри, чувствуешь себя вполне уютно. Деревья, цветочки, постриженные лужайки, люди компаниями отдыхают, как на скамейках, так и на земле. Чисто, мусор убирают.

    Что я сделала? Для начала я достала подушечку для самолета, прихваченную из Москвы, положила на самое удобное место под раскидистым деревом и улеглась спать! На солнышке, приятно припекающем, заодно и позагорала. Во сне. Красота! Сквозь сон слышала, как подходили любопытные граждане, интересовавшиеся кто мы и что мы.

    Потом, когда потребность во сне оказалась удовлетворенной, сделала маникюр прямо на природе (все свое ношу с собой, а в доме это делать негде). Индийские люди поглядывали в нашу сторону. А потом не выдержали и пришли знакомиться. Целая толпа – трое мужчин и штук 15 пацанов! Мужчины вели серьезную беседу, а пацанва строила рожи, улыбалась, смущалась! Мы были экзотикой для них так же, как они для нас.

    Попросили сфотографироваться с ними. Мы великодушно разрешили. Поговорили с мужчинами – один из них оказался подкован в знаниях о нашей стране весьма серьезно! Знал, что был такой СССР, а стала Россия и еще 14 государств, что первый космонавт – Юрий Гагарин, что у нас сейчас президент Путин, а до этого были Ельцин и Горбачев, он даже знал такие слова, как "Perestroika" и "Glasnost"! В Литве у него живет приятель – назвал имя и фамилию (Игорь, фамилию не запомнила). Поговорили. Потом они отошли, распрощавшись, а дети остались кривляться, гримасничать, привлекать внимание. Залезли на дерево и стали махать и кричать нам – "сфотайте!" Пришлось… Другие играли в футбол, и мяч слишком часто летел на нас – опять же, чтобы мы обратили внимание на них.

    А потом я сфотографировалась на фоне спящего дедушки. Он пришел в парк, весь такой экзотический, в длинной рубахе-хламиде, просто лег на газон. И уснул. Я и подкралась к нему…

    Пришла группа молодняка, лет по 16-18. Шумно слушали музыку, болтали по-английски, пытались кричать нам "Privet", но мы уже устали от такого пристального внимания, не отзывались. Но они нашли-таки способ! У меня почти на траве (но не совсем – были подложены кроссовки) лежал ежедневник, где я вела свои записи. Когда эта группа поднялась с земли, чтобы идти, один товарищ подошел и сказал по-английски: "Извините, пожалуйста, уберите книгу с земли. Книга – моя религия, нельзя класть ее на землю или обувь". Пришлось убрать…

    Ну а потом мы собрались обратно (естественно, машину по мобилке не вызывали!). "Шоу белой обезьяны" повторилось. Пока переходили дорогу, пока шли по тротуару, думали, что велорикши и мотоциклисты свернут свои шеи и устроят аварию. Они заглядывались на нас. А мы в ответ открыто пялились на них. Я делала кадры. Рикша в трудовом процессе. Рикши на стоянке в ожидании работы. Торговцы фруктами. Обжарщик орехов арахис. Когда мы попросили разрешения его сфотографировать с горой орехов и раскаленной сковородой, он согласился, но сразу принял важный и серьезный вид – ни дать ни взять Наполеон, разрабатывающий план взятия Москвы!

    "Грузите апельсины фурами!"

    26.12.2006. Послерождественское утро было туманным. Проснулись, по требованию хозяев, по будильнику в 8-00, так как в 10 должна придти одна из домработниц мыть пол. Зато уже в 11-30 мы слиняли гулять! На этот раз пошли в противоположную от вчерашнего парка сторону, изучать местный колорит. В итоге пришли к веселому месту – оптовому рынку мандаринов и бананов. Там же – подъездные пути железной дороги. Стоят товарняки. Стоят фуры, высотой по 7-8 метров, доверху загруженные бананами, еще зелеными, причем, они даже еще на ветках, по 10-15 гроздьев. На другой огромной площадке – ящики мандаринов, зрелых и не очень. На земле – мандариновая и банановая кожура, плевки, сморчки, драная бумага, лошадиный навоз. Хламу хватает. Тут же идет торговля мандаринами. Лошадь, запряженная в повозку, жует сено прямо из сумки, привязанной к ее хомуту. Чтобы слопать очередную порцию, она ныряет мордой в мешок.

    Всюду, где мы ходили, народ разглядывал нас с неприкрытым, назойливым интересом. Люди с замотанными в полотенца головами махали нам руками, улыбались, подмигивали. Но веселее всего оказалось на рельсах. Мы решили увековечить свои фигуры в таком великолепном месте – на индийской железной дороге! Возле товарных вагонов, на заржавевших рельсах, на фоне костылей необычной конструкции – не таких как у нас, а с этакой розочкой на макушке, которая крепит рельс к шпале. Под вагонами по рельсам снуют деловитые крысы, туда-сюда. Целыми семьями перемещаются.

    Пока принимали живописные позы на фоне костылей и крыс, вокруг собралась толпа из не менее живописных индусов. Они улыбались, показывали на нас пальцами, негромко переговаривались, а один особо смелый подскочил, прошелся колесом (честно!) и стал задавать вопросы на всех языках мира. Но, мы, улыбаясь бесчисленным торговцам - бочком, бочком, за фуры - и ушли с этого рынка! Правда, тут же забрели в какие-то совсем уж жуткие трущобы. Судя по виду, эти дрожащие на ветру карточные домики – жилье тех самых торговцев. Типа как у нас 20 лет назад рыночные торговцы-азиаты селились на центральном рынке в сетчатых клетках-контейнерах для фруктов-овощей.

    Так как индийские домики имели совсем уж дикий вид, мы тут же слиняли. Вновь пошли в парк, по дороге смущая рикш. По случаю похолодания рикши и уличные торговцы приобрели забавный вид – закутаны в шали, одеяла и шарфы в стиле "больные зубы".

    В парке вначале было хорошо: солнышко грело сквозь облака, белки прыгали по траве и деревьям вверх-вниз, похожие на скворцов птицы что-то выискивали в траве, дети играли в футбол. А потом пошел дождь, грязными каплями проникающий даже сквозь густую листву дерева, под которым мы обосновались. И тут нам несказанно повезло! Мы встретили вчерашнего знакомого по имени Самбат. Он подошел, поздоровался за руку, спросил, чего это мы тут мокнем, если неподалеку есть umbrella? Подумали, что он предлагает нам зонтики! Пошли вслед, оказалось, что человек приглашал нас скоротать время в беседке (тоже umbrella). Переждали дождь на бетонных скамьях (как там индусы не мерзнут, сидя на ледяной поверхности?), промерзли до костей и решили идти домой. С заходом в магазинчик и покупкой рома – надо же чем-то согреваться в холодном Дели.

    По возвращении уселась за просмотр фильма "Musafir" - современный, индийский, довольно интересный. Чемодан наркотиков, который подлежит обмену на чемодан денег. Но чемодан денег эффектно разваливается над бухтой, все банкноты сыплются в океан, за ними ныряет индийское народонаселение. Легкая нажива! Герои эффектно водят машину, гоняют на лихой скорости, стреляют, крутят раскладные ножички, часто прикладывают их к горлам друг друга. Перебегают на спор шоссе с безумным движением – с завязанными глазами. А девушки в бикини – прогресс в индийском кино! - все поют и танцуют, поют и танцуют… Конец хороший.

    Агра. Тадж-Махал

    27.12.2006. Мы едем в Агру, смотреть Тадж-Махал!

    Дорога, конечно, напрягает – 4 часа ехать из Дели на машине. Трасса хорошая, гладкая, без выбоин. С разделительной полосой и двумя полосами движения в каждую сторону. Платная: 2 раза платили по 50 рупий, обратно ехали - показывали чек. Вдоль шоссе – зеленые поля, рисовые плантации, залитые водой, деревушки, городки, никаких рекламных щитов. Единственное, о чем широко и открыто заявляется – это ашрамы. На полях копошатся люди, что-то собирают. Стоят временные жилища – соломенные домики с конусовидными крышами (как у одного из трех поросят).

    По дороге останавливались перекусить в McDonald’s. Популярное место, так как, судя по всему, единственное на всем пути от Дели до Агры. И вправду, больше мест с едой-питьем не было замечено. Еда типична для МакДональдса, но с индийским уклоном. Бутерброды завернуты в индийские лепешки, а не слеплены из булок. Чай и кофе – только на молоке (фууу!), а простого кипятка они вообще не варят. Характерна для МакД-са только картошка фри и молочные коктейли, фанты-колы-спрайты.

    Подъезжаем к Агре. Движение становится более насыщенным. Да еще и железнодорожный переезд, в очереди к которому мы стоит более 20 минут. Пока пережидаем 2 поезда, в окна лезут торговцы всякой всячиной, нищенки, чумазые дети. Один их нищих торговцев, однако, имеет слуховой аппарат… Видимо, субсидии правительства на здоровый слух?

    Въезжаем, наконец-то, в город с кошмарным движением. Все едут друг на друга, не глядя на светофоры, впрочем, большинство их не работает. Мотоциклисты и велосипедисты лавируют между машинами, по улицам идут животные-грузоперевозчики: буйволы, ослы, верблюды. Ведут слона. Тут же спит семейство хрюшек, серых и чумазых. Горбатая корова пасется в помойке. Рикши перевозят стога коровьих лепешек. По дороге лепешки сыплются с повозки, извозчики кидаются собирать их. Я думала, что лепешки используются в качестве топлива, но оказалось – это стройматериал!

    Рабочие заняты производственной деятельностью – одни тянут трубу (водопровод?), другие таскают щебень алюминиевыми тазиками для постройки чего-то. Поразительно, что у первых компрессор стоит на тележке с велосипедными колесами… А вторые, как только босс отошел в сторону, пошвыряли свои тазики в кучу и уселись отдыхать. Правильно, куча щебня не живая, не убежит…

    К самому входу в Тадж-махал сейчас не подъехать. Машину надо оставлять на стоянке, потом идти 1,5 км пешком. Либо, что веселее – ехать на рикше или в карете с лошадью. У нас был второй способ. На ухабах немного трясло, изредка было страшно – вдруг вывалимся? А лошадь выполняла свою обыденную работу… Шла по дороге, сводя уши торчком на макушке.

    Очередь в Тадж-Махал – длиннее, чем в Мавзолей в лучшие для него времена. Большинство – индийцы, как-то маловато иностранцев. Открыт с 6:00 до 19:00. Билет стоит 500 рупий для местных и 750 – для иностранных граждан. В нагрузку к билету выдаются бахилы и бутылка минеральной воды 0,5 литра. Любые дети до 15 лет проходят бесплатно, соответственно, без бахил и воды. Пристают пареньки с гидовскими услугами. Мы наняли одного, немного говорившего по-русски, и не пожалели. Он рассказал нам всю историю постройки этой громады, пояснил, что характеризует количество колонн, деталей, типы орнаментов и даже цвет лепестков цветов из мрамора!

    Кстати, шмон при входе в ТМ – похлеще, чем во всеми любимом аэропорту Домодедово. Отстояв очереди, проходим через две миноискательные арки, отдельно мужчины, отдельно женщины. Обыскивают всё тело. Женщин – мужеподобные тетки в военной форме, мужчин – дядьки-вояки. Кроме обыска тела, прощупывают и вытряхивают всю сумку. Ни один потайной карман не останется незамеченным! Так что и не надейтесь припрятать что-то запрещенное к проносу. Как-то: мобильные телефоны, наушники, аудио-видеотехника (фотоаппараты можно), конфеты, жвачки, чипсы, соки, воды! Это я еще не все перечислила из того внушительного списочка, что висит у входа. Так что почитайте, прежде чем входить… Все подлежит сдаче в камеру хранения индийского типа. Это значит, что есть один шкаф и один индус, который берет сумку, кладет ее на полку и выдает некий номерок, не символизирующий ничего. И так – у всей толпы.

    Я вначале решила схитрить, так как весьма не люблю расставаться со своими кровными вещичками, тем более, отдавать их кому-то в незнакомой стране на такое хранение. Засунула в укромный внутренний карман сумки 2 конфетки Halls и свой телефон. НИ-ФИ-ГА! Камуфляжные армейские женщины, без беретов, но зато в белых перчатках, прошуровали всю сумку! Придрались к бедным леденцам – я их тут же положила себе под язык, заодно не отказавшись показать его им! Но они велели сдавать телефон и наушники в камеру. Я обозлилась на них еще и за то, что они дергали молнию на сумке так, что сломали ее… И сдала сумку всю, целиком, вытащив только баксы и паспорт. Уж очень это унизительно… Но потом, при получении, оказалось, что все цело. Удивительно!

    Когда мы входили в 2 часа дня, было еще нормально внутри. То есть – народу много, но ходить-гулять возможно. А вот когда уходили в 5-ом часу, очередь завивалась далеко. Внутри вояки регулировали людские потоки, выстраивая из толп и очередей зигзаги и змейки, чтобы народ в экстазе не потоптал друг друга. Перед входом в сам комплекс надо снимать обувь, либо надевать те самые бахилы. Горы обуви валяются рядом с камерой хранения, которая ограничена тысячью ячейками! Шикарные начищенные туфли рядом с резиновыми шлепками, детские босоножки и дедушкины ботинки "прощай, молодость". Как потом найти свои в этой кутерьме – непонятно!

    Вид сверху, с главной площадки Таджа, хорошо. На реку Ямуна особенно. Широкая мелководная река, возле которой пасутся буйволы и коровы. Виднеются рощицы, другие храмы. Буйволов используют и на территории самого Таджа, уже в качестве энерговыработки для газонокосилки. Все просто: парочка буйволов таскает за собой тележку, к ней привязан некий инструмент, о назначении которого догадываешься только по кучке скошенной травы, оставляемой следом. Это – газонокосилка по-индийски. Дешево и со вкусом.

    На свежепобритых газонах, несмотря на запрещающие таблички, в больших количествах и с явным удовольствием сидят и лежат люди, прямо под этими же табличками. Отдыхают, загорают. Растут вековые деревья, к которым зверски прибиты гвоздями таблички с латинскими названиями.

    Туалет в ТМ бесплатный для иностранцев. Тогда как местные должны платить 2 рупии за посещение. Деньги собирает целая толпа услужливых индусок, они же заботливо открывают тебе кран, давят на кнопочку дозатора жидкого мыла, подают бумажное полотенце. И всё это с такой радостной улыбкой, будто вы – самый лучший друг, товарищ и брат.

    На выходе из ТМ получили свои сумки и пакеты, и гид потащил нас еще "посмотреть его любимый магазинчик", конечно же, в надежде покупки там чего-либо. Да, тот магазин был похож на ГМИИ им.Пушкина, в миниатюре – только тут можно не только полюбоваться на мраморные статуи, но и прикупить парочку по запредельной цене. Вопрос доставки в страну ни продавцов, ни гида не озадачивал, видимо, никогда. Ну, а если без шуток, то мелкие фигурки из мрамора и слоновой кости тоже хороши, всякие слоники, ослики, коники, боги, шахматы, подставки и другие вещички. Другой отдел этой же лавки посвящен тканям. Есть ковры. Есть 6-метровые сари. На вопрос о постельном белье (мама, ностальгирующая по дефицитным временам и "доставаемым" вещам, попросила привезти "такие же индийские простыни, какие были в 1980 году") индиец по ту сторону прилавка вытащил нечто серое и дерюжное, больше похожее на мешок для картошки. Это оказалось какое-то покрывало и 2 накидки для подушек. Но не подходящее для нас!

    Обратная дорога показалась более долгой, из-за загруженности трассы. Ее заполонили расписные ("Blow horn!") грузовики-бензовозы. Как я поняла, по железной дороге нефтепродукты тут не перевозятся. Кроме того, на грузовиках запросто могут быть нарисованы стоп-сигналы за неимением настоящих.

    Вечером заметно похолодало, что было заметно и по людям на улице. Они хоть и босые, в шлепках, но замотаны в шали, шарфы, покрывала. Едут по 15 человек в моторикше, едут на автобусе, прицепившись к задней лестнице, умудряются даже на крышу влезть. На ходу запрыгивают в кузов грузовика. Грузовик везет стадо коров. Коровы грустно выглядывают в промежутки решетки. На перекрестке стоит местный гаишник со светодиодной палочкой, регулирует безумное движение. А бывает, как нам рассказали, выскакивает просто прохожий на дорогу, и начинает махать руками, руководить движением, "рассасывать" пробку. В пробках индусы умудряются строить глазки, подмигивать, улыбаться, высовывать язык. За дорогой бы лучше следили!

    При подъезде к Дели все здания и сооружения украшены гирляндами. Может, так всегда? А может, только к Новому году? Госпиталь, отель, АЗС - все сверкает огнями.

    Предварительный новый год по русско-индийски

    28.12.2006. С утра начали собирать вещи – ночью выезжаем в Гоа. Пошвыряли, утрамбовали, колюще-режущее – в багаж. Потом пошли в магазинчик Mohini (недалеко от дома), за индийским трикотажем, на который как раз объявили скидки 50%. Для этого надо было перейти широкую улицу с жутким движением и неработающим светофором на перекрестке. Впрочем, даже когда он работал, никто не смотрел в ту сторону. Все едут как хотят, пот тому же принципу мы переходили дорогу.

    В магазине на нас набросилась толпа продавцов, предлагающих посмотреть-померять-купить. Одежда – мужская, детская, женская, шали – которые у нас ошибочно называют пашминами, хотя пашмина – это материал! А вот результат шитья из пашмины называется shawl! То есть шаль. Тоненькая узорчатая ткань, но греет лучше овчинного полушубка. Цены на них – 1290 рупий, 1790, со скидкой и по-русски получается 390-540 рублей. Мой приятель, по-английски понимающий и говорящий плохо, поинтересовался: "А что это он говорит "порвал"? Что он уже порвал?". Прощаю дилетантство, индиец твердил про pure wool – натуральная, 100%-ная шерсть.

    Жилеты, жакеты, свитера, кофточки… Стало смешно, когда предложили примерить рейтузы а-ля "1 класс, катаюсь с горки". Но выбор пал на 2 свитера для племянников и 2 шали - себе и маме.

    Вечером эта шаль подтвердила свои теплосберегающие свойства, когда мы отправились в русский культурный центр (РКЦ) при посольстве России. Там собирались встречать Новый год по-русски. Заранее и символично. Пока туда ехали, я обратила внимание на жухлые зеленые листья деревьев. Они не осыпаются. Оказалось, листопад будет в феврале. Но, как только опадут прошлогодние листья, тут же вырастут новые. Без листьев деревья не стоят!

    Забавно, не знала, что в Дели, недалеко от этого самого РКЦ есть памятник Пушкину. Я в курсе всенародной любви индусов ко Льву Толстому, но про Пушкина не слышала таких фактов. ФИО написано на табличке по-русски и на хинди.

    В РКЦ собирались русско-индийские семьи: папы-индусы, мамы-русские, русско-индийские дети. Дети везде одинаковые, а когда их СТОЛЬКО, они начинают творить, что попало, то есть, бегать по залу с воплями, прыгать по диванам, лазить по стенам, падать и устраивать общий рев. Так было и тут. На наряженную елочку, с гирляндами, шариками, мишурой и ватой ("снег") они не обращали особого внимания.

    Пока дети скакали и бесились, русские мамы собрались в кучку. Кто-то уже знаком, кого-то видят впервые. Обсуждали встречу нового года. Оказалось, что не всем доступны радости жизни. Одной муж-индиец сказал: "Или Новый год в Гоа, или поездка весной в Россию". Потом мы узнали, что она, бедная, мерзла вдвоем с дочкой в новогоднюю ночь. Но для кого-то подобные поездки – что в Гоа, что в Россию - нередки, считаются правилом. Интересно, что самих по себе "русских жен", без сопровождения, не было – только с мужем, а если он не смог, то – со свекровью.

    Сам праздник отметили тут довольно необычно. Пианистка играла на фортепиано русскую и немецкую классику. Потом вышел элегантный товарищ, поздравил всех по-русски и по-английски с наступающим Новым годом, пригласил к столу. На столе была ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО индийская еда, индийские сладости и индийский чай на молоке…

    Наевшиеся дети расшумелись еще больше, я вышла на улицу, где было тихо, но стало прохладнее. Прогулялась по территории РКЦ, маленькой, но ухоженной. Газоны пострижены и политы, аккуратные пальмы, цветы в горшках выстроены шеренгой вдоль тропинок. Деревья, вросшие в забор – или это забор построили вокруг деревьев?

    РКЦ охраняется. Кроме арки-металлоискателя на входе (все пищат!), возле дверей стоит вояка с огромным ружьем на деревянной ручке. Главное, напугать, можно и не стрелять. К тому же у него строгое, серьезное выражение лица: "не влезай, убьет!". Потом, есть еще дедуля типа вахтера, он отдает честь въезжающей машине, подвозит под нее зеркало на тележке, обвозит по периметру – нет ли взрывного устройства на днище!

    Рядом с РКЦ за оградой стоит огромная палатка армейского типа, рядом – гора мешков непонятно с чем. Вначале мы подумали, что это – политическое убежище для желающих отбыть в Россию! Но оказалось проще… В этой палатке живут и греются у огня (а мешки – с топливом!) охранники РКЦ. Прямо внутри – костерок, лежанки. Кстати, интересный факт об индийской армии. Просто так служить не попадешь: конкурс. Всех подряд в армию не берут – слишком много народу в стране!

    Долгая дорога в Гоа

    29.12.2006. 3:00. Подъем. В 6:15 вылет в Мумбай. В 4:30 за нами приезжает такси. За рулем крохотной японки, где мы впятером и с чемоданами помещаемся с трудом – сикх в чалме, шали, восточных остроносых туфлях, как у маленького Мука, на босу ногу. Едем в аэропорт по туманному Дели. Авиакомпания – "бюджетная", Spice Jet. Билеты заказаны по Интернету, оплачены со счета. Как таковых билетов нет – есть распечатка с нашими фамилиями.

    Лететь меньше 2 часов, тем не менее, тщательная проверка, пришлось переложить косметичку в чемодан – в ней духи-спрей! Нельзя в ручную кладь: гели, пасты, спреи, зажигалки, ПЕРЕЦ(!), в общем, ничего нельзя. Хотя, такого шмона, как в Тадж-Махале, не было. Сумки наизнанку не выворачивали, даже открывать не просили. Все разглядели на экранчике. Хотя, из "запретного" был лак для ногтей, ножнички (а вот на обратном пути их хотели изъять!), иглы, булавки! Женщин обыскивают металлоискателем за ширмой, в кабинке. Тогда как мужчинам, видимо, стесняться ничего не нужно – у них все в открытую.

    До самолета доезжаем на автобусе, поднимаемся по крытому трапу (у нас таких не видела никогда!). Внутри новенького самолета Boeing-737 шикарно, несмотря на бюджетность. Кожаные кресла, уютный интерьер, никаких тебе облезлых поверхностей, падающих спинок и столиков, и тому подобного, сопровождающего любой полет российскими авиакомпаниями. Полет длится 1 час 40 минут. Проголодаться не успеешь точно, однако, стюардессы выдают воду в бутылочках, печенюшки и леденцы.

    Вроде бы, взлетели только что. Посмотрели рассвет из иллюминаторов. И вот уже посадка в Мумбае. И сразу ощущение, что находишься в бане – такая духота и влажность на улице. В 8 утра уже +23. Что же будет днем?!

    В аэропорту все четко и слаженно. Пока ждем багаж, гуляю, разглядываю публику и технику. Рекламная стойка мобильной связи Airtel – не просто реклама, а с пользой для дела! Торчат зарядники всех калибров и разъемов. Можно подзарядить свой мобильный телефон. А у нас обычно ищешь розетку и униженно просишь "на 5 минуточек".

    Получив багаж, находим своего водителя, нанятого заранее, загружаемся в джип (стоило это 12500 рупий – увезти в Гоа, привезти обратно, плюс наших организаторов этот же джип возил по Гоа) и едем!

    Проезжаем через весь Мумбай (а название Бомбей все-таки приятнее!), видим черные от влажности и плесени дома, а улицах – огромные баннеры. У моторикш сверкающие, новые черные фургончики, в отличие от зеленых и облезлых в Дели. Замечены и двухэтажные автобусы. Прямо на тротуарах стоят палатки, там живут люди. В грязи и нищете! Проезжаем целые кварталы, стадионы трущоб – хибар, построенных из шифера, дощечек, тряпок.

    Мост через океанский залив. Полноводные реки. Все вокруг зеленеет, цветет: деревья, кустарники, клумбы, поляны.

    Заправляемся на АЗС. Я решаю сделать очередной кадр, и впервые за 35 лет верной службы мой Zenith-E дает осечку. Вот они, обещанные индийские сюрпризы – нечто подобное, как я поняла из отзывов, происходит с каждым туристом в Индии!!! Фотоаппарат не прощелкивает кадр, шторка застревает. В воздухе повисает вопрос русско-индийской жены: "А может, батарейки сели?". Ага, в механическом фотоаппарате…

    И начинается долгая и жуткая дорога от Мумбая до Гоа. Об этом нас не предупреждали. Серпантин такой, что просто дурно. Дорога узкая, две встречных машины разъезжаются с трудом, почти в притирку. Петли такие, что швыряет из стороны в сторону. Вверх-вниз еще ужаснее, чувствую себя космонавтом в центрифуге. Когда выезжали из Мумбая, водитель сказал: ехать 8-10 часов. В итоге ехали 13. Это называется – сэкономили на перелете. Вместо 45 минут в воздухе – 13 часов мучений по горным дорогам. Зато по 9000 рупий экономии на человека! Но, как и все в Индии, это зависело не от нас. План доставки в Гоа также разрабатывали не мы.

    По дороге я вынюхала пузырек нашатыря, съела полстандарта валидола. В окно не смотрела – страшно! Только от одного вида становилось плохо: вниз – пропасть на километр. Конечно, природа красивая, зелень вокруг, яркие цвета, солнце светит. Но жутко.

    В редкие минуты спокойной езды, когда проезжали через селения, видела женщин, несущих на голове без помощи рук огромные корзины. Абсолютно все они одеты в яркие, цветастые сари. У девочек-школьниц одинаковая форма в индийском стиле – серые пенджаби - костюм, состоящий из длинной рубашки-камиз, шальваров и платка-дупатты.

    Основной вид грузового транспорта в селениях – буйволы. Пара в упряжке тянет телегу… Ничего не изменилось, подозреваю, за полтысячелетия, если не за больший срок.

    Когда уже стемнело, мы умудрились проколоть колесо. Долго меняли в пыли дорожной. В итоге, прибыли в Гоа в 10 вечера, долго кружили в поисках отеля, и когда наконец-то нашли, то уже не хотелось ничего.

    Мы в Гоа!!!

    Отель принадлежит клубу Royal Goan Club Beach Hotel и называется MonteRio 4*. Номер – апартаменты, 2 комнаты – одна гостиная, вторая - спальня, кухонный уголок, балкон, туалет с душем, душ чисто символичен – короткая шторка отделяет его от остального помещения. Все построено довольно давно, судя по материалам, никакого пластика, только дерево и металл. Есть вентиляторы и кондиционеры. Вентиляторы, как и везде в Индии – огромные лопасти на потолке (как в гастрономах советского периода, навсегда запомнила их из далекого голодного детства, когда стоя в очереди с мамой за дефицитом, глазела в потолок). Кондиционеры установлены в грубо прорубленные под окнами отверстия, из щелей дует ветер и несет пыль. Мебель колониальная - дерево, кованые решеточки, такие же светильники.

    Широченная кровать, на которую я упала, не в силах стоять от качки в автомобиле и усталости, показалась мне райским местом. Кстати, за весь день съела пару фруктов и кусочек хлеба, с 3 утра! Но сейчас хотелось только спать! И я уснула сладким сном.

    30.12.2006. И впервые за все время в Индии выспалась! Так как никто не включал компьютер, водонагреватель и стиральную машину в 5 утра! Сквозь шторы пробивалось солнце. Умывшись, попив чаю с остатками делийских запасов, мы отправились исследовать наш кусочек Гоа, находящийся в районе Бага-бич.

    Отель находится в стороне от всего поселка, за рекой Бага, перейдя через которую, оказываешься в гуще событий – рестораны, кафе, магазины, уличная торговля на каждом шагу и все такое яркое, заманчивое, а главное – дешевое! Нам надо было купить еды, фруктов, так как отель – без питания. Конечно, можно было чем-то завтракать в отельном ресторане за 180 рупий, но зачем? Предпочитаю кушать свое и на своем балконе! Да и не факт, что подадут именно привычный для меня завтрак.

    Нашли фруктовый киоск, купили ананас – 25 рупий, папайю – 20 рупий, мандарины – 60 рупий за дюжину (их тут, как устриц во Франции продают, дюжинами), виноград, помидоры, за всё отдали 310 рупий. Потом нашли магазин с чаем, джемом, киоск с хлебом. Киоск со спиртным, где на всех бутылках надпись: "Для продажи только в Гоа". Пиво по 45 рупий за 0,65 л, ром и портвейн (ОООООООО, гоанский портвейн!) – по 90 рупий. Ужасающе дешево. Но вот сок у них дорогой – 70-80 рупий за литр. Причем манговый из всех самый дешевый. Похоже, манго тут как у нас морковка.

    И только сделав запасы на неделю, мы пошли на пляж. Как и предупреждали, лежаки бесплатны, если закажешь что-нибудь в пляжном кафе. Мы взяли пиво (60 рупий) и пили его весь день… Пляж Бага-бич ограничен великолепной рощей, из пальм и других деревьев, лиственных.

    День прошел на пляже, наблюдали за народом, а народ, то есть индусы, смотрели на белых, фотографировали их исподтишка или в открытую. Индусы купаются в трусах до колен и майках, индианки – в блузках и брюках. И то, лишь молодые.

    Получилось, что все дни мы приходили на одно и то же место, и встречали одних и тех людей. Например, интересного дедулю, лет под 80. Он уже настолько черный и морщинистый, кожа как у слона, но тщательно запекался далее, от рассвета до заката. Продвинутый – не только читал газеты и книги, но и слушал плеер, беседовал с подобными ему бабулями, пил коктейли! Ура! Даешь каждому такую счастливую старость!

    По пляжу бродят торговцы фруктами, одеждой, драгоценностями. Индианки предлагают маникюр-педикюр непонятно когда мытыми инструментами, индусы – массаж. Процесс массажа наблюдали не раз, сама такой не желаю! Льют на тебя масло в промышленных количествах, потом поглаживают пальцами, постукивают руками слегка. Имитация! Как потом смывать это масло – непонятно.

    Видела одну девушку на пляже – пришла в сапогах. Видимо, наслушалась Жириновского, помыть хочет в океане.

    Дети играют в крикет. В море взрослые кидают друг другу летающие тарелки. Катера зацеплены якорями. Прогулка на катере стоит 200 рупий с человека, параглайдинг – 1000 рупий, аквабайк – тоже 1000. Пляж очень длинный и широкий. Водичка – супер! Теплая, ласковая. "Каждый год 30 декабря мы с друзьями ходим…" и так далее, но не по тексту, а вот так: "…приезжать в Гоа!"

    День прошел отлично, вечер наступил тоже прекрасно: закат встретили, как и полагается в Гоа, на пляже. Солнце заметно опускалось в воду, становясь все краснее… И не дойдя до линии горизонта, исчезло в дымке над водой. Люди специально приходили к закату, фотографировать каждый момент погружения светила в океан. Разве что аплодисментов не услышала – но читала об этом в журнале.

    По возвращении с пляжа – в душ, потом – на поиски хорошего места, где кормят. Днем, когда мы изучали местность на предмет магазинов, видели множество кафе и ресторанчиков. Но, как говорится, пока не проверишь на себе, не узнаешь качество. Позарились на Beer garden – из-за названия красивого. Но! Во-первых, там было пустынно, во-вторых, принесли только меню напитков, а на вопрос "Поесть бы чего-нибудь" буквально послали в соседнее заведение. Вроде как пьют тут, а едят там. В общем, мы встали и пошли дальше.

    И не зря – потому что добрались до ресторанчика, где было написано "No beef, no pork", но оно и не нужно, если есть курица, рыба и овощи. Называется Aslam’s WAZWAN restaurant. Заказали супчики – по 45 рупий, курицу за 70 рупий, лепешку-роти – 10 рупий и лимонад (12 рупий стакан) – настоящий, не из бутылки (химический продукт компании Coca-Cola Company), а свежеприготовленный из лимонов, сахара и воды, даже с плавающими лимонными косточками!

    Все было вкусно. Мне особенно понравились супчики - куриный, грибной и овощной. Спиртного в меню нет, но есть строчка мелкого шрифта внизу меню: "Спиртные напитки по индивидуальному заказу". Англичане за соседним столиком пили пиво. Позже, в другом ресторане, нам пояснили, что спиртное не указывают, так как это нежелательно для местного населения, которое может исповедовать мусульманство и кушать тут же, где нет ни "beef", ни "pork".

    В итоге ужин обошелся в 230 рупий, еще 20 оставили на чай. Обслуживание – самое вежливое из мною виденного ранее где-либо!

    В первый день упали и уснули…

    31.12.2006. Утро 31 декабря началось с поедания папайи, купленной накануне. Недоброжелатели предупреждали – папайя на любителя. Что ж, мы оказались теми самыми любителями папайи! Веселились: косточки внутри выглядят как черная икра. Но мякоть! Что-то невообразимо нежное, сладкое, ее можно просто откусывать губами. И сок течет по щекам и рукам…

    Сюрпризы Гоа

    А потом я стала разбирать свой фотоаппарат и обнаружила причину заедания кадров. Вытащила пленку (естественно, ни одного кадра так и не получилось) и увидела – одна из шторок оторвалась, мешает продвижения пленки. Было решено найти и купить новый фотоаппарат! Но, некоторым гражданам на цифровой было жмотно денег, поэтому решили брать обычную мыльницу. Впоследствии оказалось, что мыльница была лишней тратой даже небольших денег. Нашли ее в одном из магазинчиков, за 550 рупий. Хотя название японское – YASHICA VITARA-100 ("яшика" сразу стала "яишницей"), сделана в Китае. Да и продавец предупредил: "No guarantee". А что вы хотели за такую цену?! Сразу скажу, цену свою фотик "оправдал". Более половины кадров не получились, со вспышкой вообще было бесполезно фотографировать, все темное. Да и к тому же обнаружился конкретный брак – не проматывались кадры. То есть на один кадр пленки могло нащелкаться штук 15 кадров… Потом там что-то "отмирало" и кадр прокручивался дальше, сменяясь на чистый. В общем, самые лучшие воспоминания зафиксировались только в моей голове и на бумаге. Но не на фото.

    Уличный шопинг

    Потом, после покупки этой бракодельской мыльницы я зависла у развала-лавчонки с тряпками. Собственно, там надо рыться, рыться и рыться в тряпье, в том числе и развешанном по плечикам, чтобы найти что-то стоящее. Предупредив парнишку-продавца, чтоб брать буду много, поэтому рассчитываю на весомую скидку, я влезла внутрь развешанной одежды. Выбрала штук 10 х/б туник, вышитых, раскрашенных, разноцветных, даже с крохотными круглыми зеркальцами, отправилась в подобие примерочной кабины. Две прозрачные тряпки подвешены на провисших шнурах и типа отгораживают раздевающуюся для примерки девушку. Практически все подошло по размеру и цвету, хотя я брала это с запасом на подарки подружкам. Начальная цена была – 150 рупий за одну, я поставила условие – 100. Потом взгляд упал на вышитый пояс с бусинками и монетками… Именно такой пояс мне заказала подружка из Новосибирска, она занимается танцем живота! Тут уже не захотели снижать цену – 300 рупий. После меня потянуло на украшения – стальные на черных шнурках, со всякими выкованными символами, вставленными фрагментами мозаики, зеркальцами. По 100 рупий, но я стребовала по 70. В общем, набрала подарков себе, подругам и родне. Еще всучили пояс, сплетенный из бельевой веревки и деревянных бусинок, по возвращении хотела подарить его 14-летней племяннице, но инициативу перехватил 6-летний племянник, видимо, насмотревшийся новостей про главного дзюдоиста страны. Подвязал поясом футболку и скакал по квартире в стиле восточных единоборств.

    За 5 блузок-туник, 4 украшения на шею и этот пояс отдала 850 рупий.

    А потом, решив фото-проблемы, мы наконец-то пошли на пляж. Уже в послеобеденное время. Где вновь встретили закат… Причем солнце уходит не четко за линию горизонта, а исчезает раньше в дымке над водой.

    Проводы Старого года в ресторане Mayonna Creek Side Restaurant

    Предновогодний вечер, проводы старого года мы устроили в кафе на берегу реки Бага. Где нечаянно заказали столько всего, сколько съесть вдвоем нереально. Это всё цены! И желание попробовать… Супчики-пюре, курица в ореховом соусе, цыпленок в луковом соусе. Цыпленок-тандури - со вкусом шашлыка, но обугленный дочерна. Пиво, лимонад, салат. Салат по-индийски – просто овощи, порезанные ломтями. Недозрелые помидоры, огурцы, перец, лук (беее, потом на меня всю новогоднюю ночь дышали луком) и морковь! Кусками! Сверху, как доказательство того, что мы в Индии, а не в средней полосе России – половинка лайма. К курицам принесли соусы: чили – острая уксусная водичка, эффект – с ног сшибающий, соевый – очень густой, горчицу – я дома делаю гораздо вкуснее.

    Народ в ресторанчике прибывал, а мы, наоборот, отправились встречать Новый год к себе, по-тихому, ромом на балконе.

    Небольшое отступление: всё зависит от того, с кем едешь отдыхать. Обычно я отдыхаю одна, и отдыхаю так, как хочется. Тут получилось, во-первых, не одной, а во-вторых, полностью зависимой и лишенной самостоятельности в действиях. Потому и рассказ получается таким же, каким был этот отдых – довольно тоскливым и однообразным. Пока я была в Индии, в обществе тех, с кем приходилось проводить время, чувствовала дикую усталость от общения, и даже мечтала – вот вернусь домой и поеду в санаторий восстанавливать спокойствие и утраченное здоровье!!!

    А там – хотелось эмансипации и матриархата! Хотелось пойти погулять – но не пускали! Уговаривала прогуляться – напарник не желал! Желал спать, или лежать, но лишь бы никуда не ходить…

    Тем временем, ровно в 0 часов и 0 минут наступил Новый год. По-индийски. То есть с залпами салютов, фейерверков и прочих огнеопасных радостей. Расцвело все небо над Гоа. Продолжалось это минут 20, а потом, когда залпы прекратились, отовсюду до утра раздавался шум, веселье, музыка. Хотя, все отмечали по-разному. Например, наша русско-индийская семья в новогоднюю ночь ушла в ресторан отеля к 20-00 на праздничный ужин с шоу-программой (всего-то по 1600 рупий с носа!), которая в 0-20 закончилась. Люди вернулись и легли спать.

    Ну а мы встретили Новый год по новосибирскому времени, по екатеринбургскому, по самарскому, по московскому… Два с половиной часа я уговаривала друга выйти на улицу и посмотреть, как там люди празднуют! И "уговорился" он только тогда, когда я пригрозила - пойду одна!!! В 3 часа ночи мы пошли на берег – поглядеть, что там происходит. Мама родная! Или это остаток дыма после фейерверков, или… В общем, на всем пляже, через каждые 20 метров сидели люди, кружочком вокруг костерков, от которых поднимался дым со специфическим запахом. Кто-то уже лежал, устремив взгляд в звездное небо, а, скорее всего, в никуда. Периодически натыкались на людей, тут же отливавших лишнее в океан.

    В пляжных кафешках-шэках орала музыка, причем из каждого – своя. Все это каким-то чудным образом не смешивалось в какофонию, а возле каждого можно было послушать свою мелодию. В одном ухе – легкий данс, в другом ухают басы. Народ танцует, и я гуляла по линии океана, приплясывая (увы, о том, чтобы пойти на дискотеку, речи даже не шло…). Светила почти полная луна. Ближе к утру она становилась все желтее и желтее, пока не ушла за горизонт янтарной и зловещей, как глаза волка. Ушли и мы… Чтобы встретить Новый год теперь уже по-гринвичски и лечь спать.

    Как год встретишь – так и проведешь?

    Ура! С Новым годом! Пробуждение в 13-00 было довольно сложным. Но контрастный душ привел меня в нормальное состояние, позавтракав, к 3 часа дня мы подтянулись на пляж. По дороге купили соломенную шляпу за 120 рупий. Солнце, океан, легкий ветерок, нейтрализующий зной – жизнь прекрасна! Впервые в жизни я провожу так 1 января. А говорят, как год встретишь, так его и проведешь…

    В честь Нового года заказали в любимом уже SHINING STAR коктейль "Дайкири" за 120 рупий, паратху и супчик LAMB&LEMON (ягнятина и лимон). Коктейль принесли "быстро" - через полчаса. А вот суп готовили так долго, что мы уж подумали, что они ушли ловить того ягненка, бедного агнца, потом колоть, потом разделывать. Суп принесли через полтора часа! Ну да ладно, понятно, что у них просто новогодняя запарка. Наш официант так и сказал – лег спать в 6 утра, а в 9 уже снова на работе. Супчик оказался весьма славным, хотя и дорогим – 150 рупий. Он разжег аппетит, и было решено поужинать во вчерашнем ресторанчике по пути в отель.

    Еще поплавала, встретив закат прямо в океане, вылезла, когда красное солнце исчезло совсем. Кстати, вечерний пляж подвергается уборке – ходят индианки с огромными мешками, собирают мусор, причем скорлупу от кокосовых орехов складывают отдельно. Мальчишки собирают исключительно бутылки.

    Кстати, люди писали в отзывах: не брать напитки со льдом. Не знаю. Я пила коктейль со льдом – жива, здорова. Для чая и просто питья мы покупали чистую воду в 5-литровых бутылях (with added minerals) за 50 рупий.

    На пляж и с пляжа я ходила в белом ажурном мини-платье, собственноручно связанном специально к поездке в Гоа. У всех водителей при этом возникало косоглазие одновременно с вывихом шеи. Боялась, что совершат аварию – но обошлось. У прохожих тоже было косоглазие. Многие устраивали фотосессию на фотики и мобильники. Ну да ладно, не жалко.

    Во вчерашнем ресторанчике вновь была курица… В неизменном соусе из арахиса. Хотя сегодня это называлось уже chicken afgani – я его назвала "талибский цыпленок". В комплекте с талибом взяли супчиков, наан с сыром – вкуснющая штука – и кукурузное пиво King’s Black Label (опять же, "для продажи только в Гоа"). Жалко, что продают его только там. Если бы у нас вершилась в 50-ые годы кукурузная революция, может, и в России бы варили такое? Легкий, интересный вкус, крепость – 4,8%.

    На чай оставляли 15-20 рупий, притом, что счет был 230-250 рупий. Вообще, рекомендуют 7% от заказа.

    Вечером после душа сходили прогуляться на пляж – там был вечер барбекю, выглядело это интересно – мангалы, решетки, миски, тазы еды, музыка. Столики и кресла на ночь ставят прямо на песок, на то место, где днем лежаки, под звездное небо. Ночные волны гораздо мощнее дневных, если идешь по самой кромке, то может и смыть ненароком, захлестнув по колено. Вообще, зачем мы пришли вечером вновь – днем пообещали, что снова будет фейерверк в 9 вечера. Но, почему-то не было… "Несолоно хлебавши" (зато "солоно" намочив ноги), побрели обратно к себе. Чтобы рухнуть и уснуть, а наутро пораньше (не после обеда) придти на пляж.

    Каков фрукт!!!

    2.01.2007. Утро началось с писка мобильника – оптом пришли поздравления с Новым годом, отправленные 31.12 и 1.01. Да уж, МТС оперативен!

    Завтрак. Огромная папайя за 25 рупий, виноград, чай (очень крепкий, местный Tetley) с джемом, булочкой. Идем на пляж. Тут нас уже знают. Здороваются за руку, предлагают лучшие лежаки, спрашивают как дела, как настроение. Настроение, даже если бы и было плохим, становится еще лучше – от проявленного внимания. Повсюду звучит Happy New Year. Смешно смотрятся гирлянды из фольги на фоне пальм и песка. Очень жарко, ветра нет. Купаемся каждые полчаса.

    Наш дедушка загорает рядом. Шутка дня – официанты прозвали дедушку Ronaldo, и теперь ходят, ржут. Хотя, у дедушки счастливая старость… Америкосы – ребята с животами, наетыми в Макдональдсе – тоже тут.

    К нам подходит фруктовая тетенька – которая носит фрукты в огромной корзине на голове и продает их загорающим. Услышав заветное "манго", я оживляюсь. 20 рупий. Но манго еще не выросло! Не сравнить с майскими плодами по килограмму каждый… Январское манго – величиной с куриное яйцо, правда, мы его все-таки приобрели, чтобы попробовать потом. Оказалось кислым… Зато есть кокос! Тоже за 20 рупий. Сбывается мечта многих лет. Тетенька ставит корзину на кушетку-лежак, достает этакое мачете из бразильских сериалов про плантации сахарного тростника, эффектно, одним махом, срубает верхушку, втыкает соломинку – пейте на здоровье! Я успеваю щелкнуть фотиком, прошу позировать еще, потом мы фотаемся вчетвером – я, она, кокос и мачете. Потом – ее с 20-килограммовой корзиной на голове. Кстати, хоть они и носят такие тяжести на своей голове, поднимать самим это все-таки не под силу, поэтому каждый раз просят мужчин помочь поставить корзину на голову, на подложенное полотенце, свернутое жгутом – для смягчения тяжести.

    А я заражаюсь самодовольством, вспоминая образы из глянцевых журналов – гламурная дива в купальнике haute couture, соломенной шляпе диаметром в метр и кокосом, из которого торчит соломинка… Я почти такая же, WOW! Пью кокосовое "молоко", которое оказывается просто соком-водичкой со сладким вкусом. Но – приятно бодрит, освежает в жару. Устраиваем фотосессию с кокосом!

    Ходят люди – продавцы всякой всячины. Кроме фруктов, предлагают одежду, украшения, прочую мелочь втридорога, объясняя это тем, что "вы тут лежите, и вам все приносят, вам не надо самим ходить по улице". Правда, одну тунику я все-таки сторговала – вместо 300 рупий за 100. Но продавец-индиец, пацан лет 18, попросил еще 10 рупий на кока-колу. Вначале он сообщил, что, несмотря на молодость, у него уже есть магазин. И важно поцокал языком. Подойдя попозже с огромным рюкзаком, пригласил нас в свой магазин. Я спрашиваю: "А далеко идти?". И получаю ответ: "близко", при этом торговец сбрасывает свою торбу с плеч и вытряхивает содержимое на песок… "Вот мой магазин", - сообщает!

    Потом к нам прицепился торговец украшениями. Выложил из такого же "магазина" костяные, бусяные, металлические, ракушечные, деревянные браслеты, колье и прочие штуки, не называя цен: "Вот когда вы решите, что хотите взять, тогда и назову". Ну спасибо! Типа решили. Выбрали. Результат ждали долго – товарищ рисовал на песке цифры, складывал в столбик, что-то высчитывал в уме, прикидывал какие-то скидки и через 10 минут, наконец-то, выдал результат: 2100 рупий за 4 серебряных браслета на ногу и 4 ожерелья – из костей и зубов коровы (!!!! – бедная корова!), ракушек, кокосовой пальмы. У нас с собой не было столько денег. Мы на пляж не носим крупные суммы – имелось лишь 900 рупий на "поесть-попить". Решили проявить хитрость, сказали торговцу "Либо сейчас за 900 – всё, что имеем (снижай цены!), либо 2000 – но завтра…". А индусы такие ребята, им ведь денег хочется именно сейчас! А не когда-то там завтра… Может, завтра и не наступит! Но он был хитрее. Выложил мне половину побрякушек, сообщив: "Давай 900 сейчас, а с остальным решим завтра!". Мы еле избавились от его назойливости, он вертелся вокруг еще часа два, ушел только после клятвенных заверений, что купим все, обязательно! (делать нам больше нечего!)

    Вечером пошли ужинать к "Аслам-Вазвану", и по дороге за меня зацепилась еще одна торговка, то есть вначале я за нее, так была интересна цена всего подобного тут, на дороге. Оказалось, дешевле в два раза. Но кроме того, девушка, видимо, голодала уже несколько дней – так сильно ей хотелось что-нибудь мне продать, лишь бы получить хоть сколько-нибудь денег! Повторяла: "I need a good luck, you are my good luck", что можно перевести, как "Я ужасно хочу денежек, купите что-нибудь"! Купили, сбив цену в два раза, пару браслетов на ногу, и еще бонус получили – браслет на руку. Она долго хвалила нас, что теперь мы не дадим ее семье умереть с голоду. Предлагала серебряные солонки-перечницы, браслеты, ткани, кости. Ковры, полотенца, простыни, рулоны тканей. Ей хотелось, чтобы мы купили всё! Пообещали вернуться и присмотреть еще что-то, она, хитро улыбаясь, пригласила, но предупредила, что больше таких cheap prices не будет, типа, они уже будут сыты! Посмотрим… Потом, так получилось, мы еще раз подходили к ней в тот же вечер, и после мощного торга приобрели пару браслетов "джингли-джангли", брелки со слониками и ожерелье – все из кокосовой пальмы, в награду получили цепочку с кулоном. Уже стали как родные с этими торговцами, познакомились даже! И торговка Шара представила нам всю свою семью – мужа, братьев-сестер и прочих, кто вертелся под ногами, помогая или же мешая собирать им их барахло.

    У "Аслам-Вазвана" не было никого, поэтому нас обслуживали как VIP: официант стоял за спиной и над душой. Покушали наших уже любимых супчиков, вкусных хрустящих лепешек PAPAD (10 рупий за штуку), попили кукурузного пива за 30 рупий/бутылка, лимонаду настоящего – 12 рупий стакан, натурального, из свежевыжатых лимонов! А на горячее – блюдо кашмирской кухни METHI MAAZ – баранина в остром соусе с луком. Выгодно ужинать в Гоа – всего-то 240 рупий за сытный и вкусный ужин на двоих!

    Неприятные сюрпризы 4-звездочного отеля Monterio Royal Goan Club Beach

    3.01.2007. Утром решили попросить все свои деньги из сейфа, оставшиеся 5000 рупий. Зачем вообще было сдавать деньги в сейф – вот этого я сейчас не пойму. Но, ведь "вы в Гоа впервые, а мы тут часто бываем, нам лучше знать" - вот какие слова сопровождали нас всю эту поездку… В общем, вместо 5000 рупий, которые должны были лежать в этом пресловутом сейфе отеля (не в номере, а где-то там далеко на рецепции), нам выдали 3500!

    Предчувствуя неладное, я прошу отдать мой маленький вязаный кошелечек, в котором лежат баксы. Настроение падает ниже нуля по Кельвину… Вместо $663 в собственноручно вязанном кошельке $583. $80 испарились в неизвестном направлении. Полторы тысячи рупий нам вернули наши арендаторы сейфа, но под большииииим вопросом. Поплакав в подушку, покричав в пустоту и сотрясая воздух, я доложила о пропаже долларов "хозяину" нашего путешествия… (Блин, чтоб я еще раз поехала отдыхать на таком рабском положении! – да ни в жизни!) А в ответ получила такое… В общем, мне не поверили. Сказали, что я просто вымогаю эти деньги, что наговариваю на честных людей, и что быть такого не может, чтобы из сейфа что-либо пропадало! Почувствовав себя жутко униженной этим недоверием, решила, что хватит уже… И просто замолчала. Больше я практически не разговаривала с "гостеприимными хозяевами положения".

    В общем, вот мораль и урок: во-первых, не ездить на отдых вот так, как рабы, во-вторых – любой сейф имеет дырку, в которой исчезает наличность. То есть лучше хранить сбережения у сердца! Что я и сделала, повесив тот самый кошелек на шею на шнурке. Заодно, приняла меры предосторожности в номере – вещички сложила в сумку, а сумку поставила в шкаф, на дверцы которого, в соответствии с прочитанными в детстве книгами и просмотренными в юности фильмами, нацепила волосок!!! То есть, если он за наше отсутствие в номере потеряет целостность – то дело пахнет керосином!

    Несмотря на такой негатив, отдых продолжался… И надо было все-таки отдыхать, если уж мы в Гоа. К тому же, на следующий день – мой день рождения, надо было позаботиться о подарке от имени родителей… Хотя первым "подарком" стала пропажа "мертвых американских президентов".

    Как купить кольцо в Гоа

    И мы отправились гулять по торговым улочкам, дабы с помощью экскурсии по городку и шопинга отвлечься от неприятных мыслей. Подарком от родителей должно было стать кольцо, причем не с граненым камнем, а шлифованным. По дороге купили еще и кожаный чемодан - чтоб было в чем везти покупки домой – со множеством карманов, отделений, молний, липучек, даже с портпледом, удалось сторговать за 2200 рупий. Правда, перелетов его пластмассовые детали потом не выдержали – многое отломалось… Железо надо было ковать ребятам, а не пластмассу лепить!

    Еще зашли в меховую лавчонку. Продаются замшевые, кожаные, меховые вещички – из гималайского кролика, который при жизни, видимо, обладал густым мехом! Я полюбила длинношерстные перчатки, для нашей сорокаградусной зимы они пригодятся. 400 рупий. Плюс набрали вышитых замшевых сумочек, косметичек, кошельков, чехлов для мобильника – на подарки родным и близким. Цены я умудрялась снижать в 2-3 раза – из-за того, что деньги из сейфа стащили… Злость кипела и находила выход в дешевом шопинге!

    С кольцом получилось веселее. Заходим в одну лавочку. Сидит парнишка, торгует серебряными кольцами, с камнями разными. Серебро чуть темноватое. Спрашиваю про золотые. Это, говорит, надо в другую лавочку ехать на такси, поехали, я плачу. Выходим, ловим такси, едем буквально 3 минуты. Нас заводят в крутой ювелирный магазин, где местный народ разувается перед входом. Но нам по фигу, мы идем в обуви. Кольца – золотые, с крупными топазами, аквамаринами, другими камнями, плюс вокруг каждого камня по 6 крохотных бриллиантиков. Не знаю цен на подобные вещи в России, но тут цена показалась мне совсем не крохотной - $200. Когда сообщила, что это подарок к дню рождения – милостиво скинули $10. Думал, дело в бриллиантах – но без них оказалось дешевле еще на $10. Всего-то. Покупать золотое кольцо с полудрагоценным камнем, за $180 как-то не хотелось, сказала, подумаю. Продавец, который привез нас на такси, повел дальше. Приходим в другую ювелирную лавочку. На двери надпись OPEN, но сопровождающий говорит: "Wait, please, pride inside". Действительно, внутри господин в белой галабее и белой шапочке сидит на коврике лицом к востоку и совершает намаз. Сразу всплывает фраза из "Собачьего сердца": "Шарик встал на задние лапы и сотворил какой-то намаз". Намаз заканчивается через минуту, и хозяин салона готов встречать нас. В витринах – изобилие колец, серег, кулонов, цепей. Есть камни величиной с куриное яйцо, что с ними делать – непонятно. Есть камни сами по себе – можно заказать кольцо на свой вкус и размер, изготовление – 1 час. Металл – серебро, золото, белое золото.

    Мне особенно понравилось кольцо из родированного серебра с крупным опалом молочно-белого цвета за $80. Еще, конечно, понравился лунный камень – кошачий глаз, но посчитали, кольцо с ним стоило бы $220. Это немного больше, чем я рассчитывала… Поэтому остановилась на опале. Интересная форма кольца, а главное – по размеру, в предыдущих местах все кольца были малы (у меня пальцы совсем не тонкие и не хрупкие).

    Уф! Покупки сделаны, и можно отдохнуть! Взрезать и слопать ананас, пойти на пляж, наплаваться в океанских волнах. Хотя и ветерок нынче дует, но все равно здорово!

    Вечером мы уже как всегда пошли к "Асламу". Вот ведь – даже за 3 дня заводятся привычки, например, привычка ужинать в одном и том же ресторане! На обратном пути закупили впрок, как подарок домой, портвейна 5 бутылок… И хорошо, что купили тут – потом оказалось, что если на нем написано "Для продажи только в Гоа", то нигде кроме Гоа, его и нет! Даже в Duty Free в аэропорту!

    Идем по пыльной темной дороге, нагруженные напитком… И уже почти возле отеля слышим русскую речь. И вопрос нам: "Ребята, вы русские?" Разговорились. Народ в количестве 4 человек упитый, укуренный, отдыхает по полной программе – путешествуют по всей Азии с начала декабря. Кстати, летели в Дели компанией "Аэросвит" с транзитом в Киеве. Оперативно, без задержек и дешево. Мы в ответ рассказали о своих злоключениях в Ташкенте. Прогулялись с ними до нашего отеля, узнали, где можно побывать при наших условиях краткосрочного пребывания в Гоа, и распрощались.

    Happy birthday to me!!!

    4.01.2007. Ура! Наступил мой день рождения! В честь этого мы пошли гулять по долинам и по взгорьям. По пути портили пленку… Все из-за фотомыльницы. Столько красивых кадров не получилось! Эх!

    В общем, мы шли через горы вдоль побережья на Анджуна-бич. Ну и дорожка. Если бы мне удавалось скакать как горной козочке! Но, чувствовала себя всего лишь пыхтящим паровозом. Ужас, что мы преодолевали: крутые склоны и такие же спуски, колючие кустарники, ямы вместо дороги, скалистые берега, древние, размытые водой земли. Славная прогулочка получилась. В итоге вышли на тот заветный пляж, где, как сообщили вечерние попутчики, тусуются и колбасятся круглые сутки, а вечером жгут костерки через каждые 10 метров…

    Да. Мы увидели почти пустой пляж, минимум лежаков – время было раннее, 11-12 часов. Видимо, народ спал после ночи. Но в одном месте тусовка то ли еще не кончалась, то ли уже началась. Народ плясал под навесом, отрываясь по полной! В соответствующем виде – шорты, майки, дреды, много людей, похожих на ДеЦла.

    Прошли весь пляж от начала до конца, условия там совсем не те, что на Бага-бич. И контингент не тот. На Бага – родители с детьми, престарелые пары в стиле "50 лет со дня свадьбы", любовно мажущие друг друга кремом, одинокие бабушки, пытающиеся обратить на себя внимание, одинокие дедушки, не обращающие ни на кого внимания, жизнерадостные американцы и хмурые немцы. Тут – в основном молодежь, а если и не молодежь уже (как там у Чехова – "молодая была уже и немолода"), то все такие хипповатые, в шорта-майках-дредах-цепях. Боб Марли из колонок, либо Boney M, либо простой и всеми любимый Goa trance.

    Да и вообще, за неполную неделю сложилось впечатление, что в Гоа время не движется, зависло где-то в 70-х годах – по свободной атмосфере, свободе действий, по одежде, украшениям, обуви. Неважно, в чем ты, в плавках или смокинге, в купальнике или вечернем платье с бриллиантами, на ногах у тебя все равно простые шлепки-вьетнамки из резины, соломы или пробки. Верно было подмечено: "каблуки не берите, Ницца в другой стороне". И вот эта свобода действий, отсутствие условностей (не то, что в Дели, в нашем семействе…) – завораживает. Пьянеешь от этой атмосферы!

    Волны тут покруче, дно с острыми камнями, вода из-за песка какая-то рыжая. Лежаки без полотенец – ну и ладно. После такой прогулки было все равно, как упасть… Прибежал гарсон - типа филиппинец, заказали арбузного и лимонного сока. Мимо шла торговка фруктами, решили взять кокос, тоже из-за сока. Она сказала "ОК", взяла кожуру от кем-то съеденных ананасов, ушла ДАЛЕКО и НАДОЛГО. Мы решили, что она полезла на пальму, срывать кокосы. Пока она отсутствовала, угостились бананом из ее корзинки – надо же чем-то компенсировать такой "сервис". Вернулась минут через 20, принесла 3 зеленых неочищенных кокоса. Они были не питьевые, а едовые! То есть, соку в кокосе было мало, а белой мякоти (Repeat реклама Bounty) - много. Те же 20 рупий. Вкусно – но как ее оттуда достать? Другая торговка кокосами, когда мы попросили разделать его, возмутилась: "А чего это я буду чужие кокосы рубить?". Попросить официанта? А вдруг он тоже скажет – а что это вы тут со своими кокосами проситесь? И получилось, наоборот, с пользой для нас… Я пошла к монолитным камням и стала дубасить этим прочным фруктом по одному из них. Действительно, требовалось лишь обратить на себя внимание… Тут же подскочил другой товарищ из этого кафе с мачете, выхватил у меня кокос, мастерски срубил с него свежую зеленую кожуру, обрубил верхушку, чтобы мякоть стала легкодоступна. И выдал столовую ложку – ковырять и поедать мякоть!

    Я ела и думала, на что же это похоже… Что напоминает запах? И только через два часа взгляд упал на меню кафе, накорябанное мелом на доске, на слово AVOKADO. Точно! Свежая мякоть кокоса по вкусу и запаху очень похожа на авокадо! Это очень удивило меня. Разве что авокадо – мягкий фрукт, а кокос – хрустящий.

    Потом началось брожение торговцев и массажистов. Торговки, похожие на цыганок, вполне по-одесски, по-привозному зазывали: "Эй, подходи, налетай, покупай", массажисты предлагали бесплатно демо-версию массажа, показывали записные книжки отзывов на всех языках мира, с завидной точностью открывая страницы с русскими комментариями. Написано прикольно: "Массаж хороший, но торгуйтесь до последнего!".

    Устали мы от них, решили уходить – надо же еще и день рождения праздновать. Пошли платить в шэк, а там картинка маслицем. Посреди деревянной хибары на 2 столбах натянут гамак, в котором лежит немаленькое тело в темных очках и неторопливо разговаривает по мобильнику. Я шепотом спрашиваю официанта: "Is he your boss?". Тот также шепотом отвечает "Yes". В общем, босс – олицетворение гоанского блаженства и ничегонеделания!

    Обратно возвращаться решили как угодно, только не по тем же прибрежным горам! Выход – искать такси! Чтобы найти такси, пришлось немало пройти пешком от пляжа вглубь, к трассе. По дороге увидели много веселых картинок: стадо буйволов отдыхает под деревом в стиле "Охотники на привале". Задние дворы, огороды, сельские домики – и если бы не пальмы, то полное ощущение российской глубинки. Коровы бродят по помойкам, жуют всё, вплоть до драных тряпок. Сушится белье на веревках. Лишь храмы и часовни – белые замки – не похожи на наши церкви, да байкеры в купальных костюмах носятся по всем возможным проезжим местам.

    С трудом нашли стоянку таксистов, которые мирно болтали в беседке. Таксист назвал цену до Бага-бридж 200 рупий, полностью исключая торг. Ну и ладно! Опять же, экскурсия! Ехали минут 20, через какие-то деревушки, поля и леса. А потом вдруг оказались прямо возле своего отеля. Таксист честно дал сдачу с 500 рупий, сам бегал менять купюру.

    В номере мы открыли бутылочку портвейна с надписью "Продавать только в Гоа", намыли фруктов, уселись на балкончике в тени деревьев. И в полном релаксе отметили мой 29-ый день рождения. Жизнь показалась чудом, несмотря на весь негатив.

    На абордаж на аквабайках!

    А потом пошли осуществлять "сбычу мечт" - кататься на аквабайке. Во-первых, в Индийском океане это делать гораздо интереснее, чем в нечистом и цветущем Обском море. Во-вторых, цены, цены… 1000 рупий – это вам не 1500 рублей! А тут, воодушевившись возможностью торговаться на каждом углу, я стребовала скидку 100 рупий в честь дня рождения!

    И мы поехали! Индус надел на нас жилеты, сам в футболке уселся в середине, приказал мне ухватиться за его тело (подозреваю, с двоякой целью!), а моему другу – рулить! Самому, в первый раз в жизни! Как мы скакали по волнам! Как визжали! WOW! 10 минут показались часом. И происходило все это на закате, в лучах красного солнца. Ром-м-м-мантика, блин! Напоследок индус взял сам руль в руки и повалял нас по волнам, почти что вкривь и вкось, но до такого восторга!

    После мы с ним разговорились. О том, что завтра нам уезжать, а не хочется… Спросили насчет погоды весной и летом. Сезон дождей начинается в июне, а в мае уже жарко, но солнце светит, и океан теплый, и жилье дешевле, чем в другое время – 300 рупий за комнату на двоих в сутки! Решив обдумать это предложение, отправились в теплый вечерний океан, плавать до полной темноты. Волны к вечеру становятся сильнее, прибой, и так классно болтаться в этом прибое… Но когда совсем стемнело, пришлось все-таки выбираться на берег, идти в отель мыться. А потом – в ресторан (в тот самый любимый), на праздничный ужин в честь дня рождения.

    Гуляем! Заказываем как всегда супчиков, chicken korma (цыпленок в томатном соусе), блюдо кашмирской кухни CHHAMAN RUWAGAN – кусочки овечьего сыра в томатно-луковом соусе, тушеный шпинат с картофелем, и, конечно же, PAPAD, куда же нам без PAPAD’а?! Хрустящие острые лепешки с легким яичным привкусом, ни одни чипсы не сравнятся с пападом! Кстати, PAPAD MASALA оказался тем же PAPAD’ом, но с горкой сырых острых овощей.

    Ко всему этому – дегустация местного бренди Honey Bee. Очень сладко. Разбавляли лимонадом. В общем, день рождения удался! В завершение вечера, "на дорожку", заказали еще 20 лепешек PAPAD’а! К слову, пока мы добирались из Индии в Россию, он помялся, поломался и утрамбовался в сумке так, что превратился в хлопья, но вкусовых качеств не потерял до сих пор – я его и сейчас грызу, еще не весь съела! Сегодня 10 апреля!

    После ужина пошли к берегу океана, прощаться, смотреть на волны, звезды, бросать индийские железные рупии в волны, чтобы ОБЯЗАТЕЛЬНО вернуться! Полежали на лежаках, поглядели в звездное небо… На абсолютно круглую луну… И пошли обратно в отель. Наскоро пошвыряв вещи в чемодан, провалились в недолгий трехчасовой сон.

    COME BACK!

    5.01.2007. Подъем – в 4:30. Выезд – в 6:00. Сижу в машине, не совсем сзади, но трясет, качает и шатает жутко, все равно. Сидела, вцепившись в ручки. Одновременно на относительно спокойных участках удавалось поспать. Была остановка, краткое чаепитие. Дорога обратно оказалась короче. В 16:00 мы уже въезжали в нищие пригороды Мумбая. Пробки, смог, легкий аромат гнили. Небоскребы и трущобные долины из шифера и фанеры.

    Оказалось, что рейс в Дели задерживают на полтора часа, то есть вылетаем в 22:30. Времени впереди много. Заезжаем в ресторан. Как всегда, чай у них только на молоке. Есть я после такой дороги не хочу (хотят другие). Чтобы получить большую чашку черного чая, пришлось пойти со своей кружкой и попросить кипятка, помахав для убедительности пакетиком "Фервекса" - типа "брат Федька помирает". Официант взял кружку, сказал, принесет кипятка нам на столик. Принес через 10 минут. Ура! Я напилась чаю, тогда как спутники мои ели кур с соусом из манго, острым и соленым.

    Ну а потом поехали в аэропорт, где и провели часов 6…

    Приколы местных (не международных!) аэропортов

    Ну или правила, смотря с какой стороны поглядеть. Нельзя в ручную кладь класть стеклянные бутылки. А пластиковые – можно. Даже если они уже открыты. То есть, все что угодно – в пластик! Например, я перелила остатки рома в пластик, и спокойно пронесла в салон. Парадокс! Ведь у нас на это – полный запрет!

    Еще красавец в военной форме (такому место в главной роли в Болливуде!) на границе, где рыскают по сумкам и щупают бока (причем, женщин – только женщины-военные и за ширмой) придержал мою сумку и радостно произнес: "Сизорс!" Я не поняла, стала лихорадочно вспоминать инглиш, с трудом осознала (из-за его произношения), что это scissors. Крохотные маникюрные ножнички в моей сумке, которые последние 15 лет не используются даже для маникюра ввиду затупленности. Максимум, на что годны – бумагу отрезать, скотч, лейкопластырь. Пришлось, вспомнив рекомендации бывавших в подобных ситуациях путешественников, поплакаться и попросить, чтобы оставил, что я в них нуждаюсь и ничего плохого ими делать не буду. И – о, счастье! – с такой же кинозвездной улыбкой меня отпустили восвояси. А вот наличие в той же сумке лака для ногтей, ацетона, иголок его не испугало, хотя все это входит в перечень запрещенных к авиаперевозке в Индии вещей.

    Еще раз о туалетах аэропорта в Мумбае (BOM). Есть двери с надписью EWC – европейский стиль, есть IWC – индийский (как наш железнодорожный-вокзальный). В каждой кабинке, кроме унитаза своего типа, есть краник, душевой шланг и сливное отверстие, то есть при желании можно принять душ. Пока я была внутри, снаружи, где раковины, раздавалось веселое индийское пение. Выхожу. Индианка в ярко-фиолетовом сари, с двумя тиссами на лбу, приплясывая и припевая, намывает сантехнику. Увидав меня, также танцуя, приближается к раковине, открывает воду – для меня! Нажимает на дозатор жидкого мыла, потом протягивает бумажное полотенце, все это с песнями! Сервис лично для меня! Конечно, за это нужно долго благодарить – и работницу, и тех, кто это придумал и организовал.

    В 22:20 нас наконец-то запустили в самолет, при этом товарищ в рубашке с символикой Spice Jet громко ругался с представителями аэропорта. Полет прошел хорошо. Разве что кондиционеры работали на полную мощность. Заморозили нас как следует… Пришлось кутаться в свитер и шаль примерно также, как я делаю это морозными ночами на работе.

    Прилетели в Дели, получили багаж, который тут никто не контролирует, бери кто и что хочет… Люди вроде честные и отыскивают в изобилии сумок на ленте транспортера свои… Поймали таксиста, со второго раза. Первый бомбист зачем-то возил газовый баллон в багажнике, куда в таком случае девать чемоданы? На колени не поместятся. Ехать по ночному Дели гораздо быстрее, чем днем. Ура. В 1:40 мы попали в ЛЕДЯНЫЕ постели, в никем не согретую для нас комнату с температурой +15 (опять тем же дружным составом, по-общежитски). Раздеваться не хотелось категорически.

    6.01.2007. Высыпались. Отдыхали после перелета-переезда. Еще раз навестили магазин индийской одежды Mohini. Уже как постоянным клиентам, нам дали дополнительную скидку 20%. Если трикотаж такой качественный и дешевый, отчего ж не запастись им для подарков родным и близким? Взяли полосатый свитер отцу, пеструю кофточку себе, жакет другу, супер-вещь снова себе – длинный серый жилет с застежкой-молнией на плече и джинсовыми вставками по бокам. Вначале показалось, что он мне великоват, и с сожалением повесила его обратно. Но после решила, что мне без него – не жизнь! Возвращаюсь… Вешалка пустая. Жилетика – тю-тю! И тут подбегает продавец и радостно заявляет: я видел, что он вам понравился, и на всякий случай отложил, чтобы другие не купили! Хитрюга! Взяв вещичек на 3000, реально заплатили 2400 рупий.

    По Дели – самостоятельно!

    7.01.2007. После того, как мы более-менее поглядели Индию, пришла пора самостоятельно, а не на поводке или заднем сидении автомобиля, осваивать славный город Дели. То есть, это желание возникло у меня… А спутника пришлось тащить почти что на поводке… Привезли нас (опять же, не давая проявлять самостоятельность) на авто в самый центр Дели, на Connaught Place (CP), для прогулки, совмещенной с очередным сеансом шопинга.

    Хорошо утром в центре! Воздух чистый, свежий, из-за политых улиц и газонов. Яркое солнце светит примерно так же, как у нас в Сибири - в июне.

    Магазины открываются в 11-12 часов. Но, было воскресенье, и нужный мне часовой магазин (стояла задача приобрести наручные часы местной марки Titan) вообще не работал. Поэтому, после посещения обменника ($100=4350 рупий, родня меняла по 45 рупий за $1, но после Гоа у них "кончились наличные деньги!") мы прошли в обувной магазин, где я удачно примерила (и купила!) пару спортивной обуви, пару летних сандалий и получила в подарок босоножки ("2 пары берешь – третья в подарок"). По CP мы совершили два внутренних оборота, причем, на первом меняли деньги, на втором встретили того же менялу, который радостно подскочил: "Вы уже все потратили и снова идете ко мне?!". Но мы шли не к нему, а… в McDonald’s, люто ненавидимый мною в России, но столь же люто понравившийся в Индии!!!

    Как полюбить McDonald’s

    Не люблю я это заведение в Москве. Бутерброды, сочащиеся жиром, резиновый сыр, картонные котлеты, неторопливые служащие. Да еще и масса статей по этому поводу, прочтенных в Интернете и сохраненных в личном архиве, о том, как люди травились, приобретали заболевания, судились, и все из-за этого явления общепита! Но индийский McDonald’s я оценила, хоть и не с первого раза (см. выше, когда мы ездили в Агру).

    Во-первых, присутствуют вег-бургеры с овощными котлетами – из капусты, морковки, шпината, с зеленью (я не ем мясо). Хоть и звучит не слишком презентабельно, в реальности оказывается вкуснятиной. Во-вторых, никаких тебе кулинарных жиров, капающих из упаковки. В третьих, весьма доступные цены – 30-40 рупий за обычный куриный бургер, 60 – за королевский! McAloo Tikki Burger – тот самый, с котлетой из шпината – 20 рупий. Где это видано, чтобы в самом центре столицы страны можно было наесться за 12 рублей? Плюс, получаешь порционный кетчуп в разовой упаковке, такой же майонез.

    Чтобы не сидеть в помещении, заполненном индийцами и иностранцами, придумали кое-что получше. Взяли еды навынос и пошли прямо на центральную площадь, где на ярко-зеленых газонах в честь погожего воскресного денька отдыхали люди – сидели, лежали, загорали, спали, пили, ели, говорили, бегали, прыгали! Этакий пикничок. Уселись и мы на газончик, под яркое солнышко, с мешком еды из McDonald’sа, милая картинка, которую даже пришлось увековечить – чтобы потом доказывать, что я ела эту еду! Было очень приятно лежать на травке в центре Дели и лопать вег-бургер…

    Но потом пришел злой дяденька полицейский с огромной бамбуковой палкой и стал всех выгонять с газона! Как стало понятно из его жестов, газоны готовили к поливке из шлангов. Вид был устрашающий – казалось, всех непослушных он будет бить этой бамбуковой палкой.

    Мы пошли гулять дальше, полюбовались на собачек, загорающих на том газоне, с которого гоняли людей (а собакам лежать можно…), на щенков, играющих, кусающих друг друга за уши, пофотографировались на фоне индусов, сидящих в амфитеатре площади, прямо на каменных ступенях. Как они могут сидеть на холодном бетоне? Студенты играют в слова (угадай слово?), беседуют и не мерзнут! Мы присели, подложив пакет и мою шаль, посидели минут 15 и решили – лучше ходить.

    В 15:30 нас должны были забрать. Пришли к указанному месту, ждем. Тут же собралась целая автоколонна моторикш, предлагающих подвезти куда надо. От каждого отмахивались персонально. Потом привязался торговец с рулонами карт. Карта Индии, карта мира, причем, указаны все населенные пункты, плоть до мелких городов. Вначале просил за каждую 300 рупий. Но мы научились торговаться. Хотели взять одну, индийскую, – и сошлись на 120 рупиях, но он уломал взять и вторую, мировую, за 100.

    Наконец за нами приехали! Едем домой, выгружаем дневную добычу, но сидеть в мрачном и холодном доме вовсе не хочется, поэтому идем гулять вновь! Встречать закат на улице. По широкому проспекту гуляем долго, до темноты. Наблюдаем за очередью за бесплатной едой – ее раздают раз в неделю, только по воскресеньям. Всё в округе от мест раздачи забросано использованной посудой – тарелочками из жатого пальмового листа. Торговец печеной картошкой – его щёлкаем исподтишка, так как он не дал согласия на фото! Прямо на улице месят тесто для будущих роти и паратхи. Многочисленные велорикши, жуткие трущобы, полуодетые дети, в шапках, но босиком, играют на пыльной дороге, греются у крохотного костерка. Мы разглядываем их, а они нас…

    Решаемся на эксперимент – обратно, до дома, ехать на велорикше (минут 10)! Поймали. Спрашиваем – сколько? Он мотает головой, типа, потом договоримся. Ну, поехали! Весело. На ухабах подбрасывает. Сзади сигналят водители машин и автобусов – "освобождай дорогу!". После остановки у светофора скорость набирается с заметным усилием – все-таки, тяжеловато крутить педали. Полная эксплуатация человека всего лишь за 20 рупий.

    Делийский метрополитен без оперы

    8.01.2007. И вновь я жажду самостоятельности, мы едем в центр. Только уже – своим ходом! На моторикше и на метро! Хмурый рикша на остановке изрекает "Twenty rupies". Запрыгиваем в его тесную кабину, перед отправлением – памятный кадр в этом "резервуаре". Понеслись! От нашей точки проживания до ближайшей станции метро KESHAV PURAM ехать 10 минут.

    Метро в Дели под землей – только в центре. Чуть дальше от центра – и линии выныривают на поверхность и устремляются над трассами и просто над землей, практически над жилыми домами, на эстакадах. Оно бесшумное – поезд идет с приличной скоростью, но его не слышно. Три ветки. 10 станций на желтой линии, 31 на синей, 18 – на красной. Названия станций в основном индийские (есть в честь знаменитых людей), но присутствует и такая станция, как WELCOME. Желтая линия пересекается с красной и синей. Пересадка с красной на желтую – на станции KASHMERE GATE. С желтой на синюю – RAJIV CHOWK. Раньше она называлась Connaught Place, и мы упорно искали на схемах это название. Пока не обнаружили на двух столбах напротив друг друга две схемы. На одной было напечатано RAJIV CHOWK. На второй была прилеплена скотчем бумажка с этим названием, наполовину отодранная. Под скотчем обнаружилось искомое Connaught Place. Кстати, почти все в Дели сокращают его до "Си-Пи".

    Итак, нам надо попасть с KESHAV PURAM на CP (RAJIV CHOWK). Что делать и как брать билет, куда идти – без понятия!

    Люди стоят в очереди в кассу, покупают жетоны. Стоимость проезда разная, до каждой станции своя. Кассиры прикидывают в уме и каждому называют свою сумму. Ничего не оставалось, как взмолиться о помощи к англоговорящему мальчику-старшекласснику. Он стал нашим гидом по метро до пересадки на станции KASHMERE GATE. Спасибо ему! Вместе с ним покупаем жетоны, внутри которых чип или магнит (точно так и не поняла), где занесена информация, на какой станции можно выйти. То есть, теоретически, можно кататься в метро по одной ветке сколько угодно и где угодно, но выйти ты можешь только на той станции, до которой приобретен жетон.

    Далее проходим через арку. На каждой станции индийского метро стоит арка-металлоискатель, рядом сидит (если народу мало) или стоит (если много) военный, который смотрит на человека, проходящего через арку, и в его сумку, предварительно открытую. Интересно, как навскидку определить, что там в сумке? И если поедешь с чемоданом, то каждый раз придется его вскрывать? Плюс, к тому же, нужно показать жетон. Далее, еще интереснее. После арки попадаем в ласковые руки индийской армии. Руки ощупывают бока, причем, армейские женщины есть не на каждой станции, там, где есть, пассажирок щупают они, за ширмой, а где нет – то всех подряд, без всяких шторок, ощупывают военные-мужчины.

    И только после такого мощного досмотра подходим к турникетам. Прикладываем (но не сбрасываем!) жетоны, дверки распахиваются – добро пожаловать в индийское метро! J Ура, нас пустили. На платформу поднимаемся на эскалаторе, плавном и бесшумном. Вместо этого шумят дети, катающиеся на нем (так же как у нас в Новосибирске люди катались на эскалаторах в 1986 году, после открытия метро). Им это так же в диковину, ведь метро построено всего лишь 3 года назад!

    Тихо подъезжает поезд, белый и обтекаемый. В вагоне есть пустые места, время – полдень. Никакой давки. Мы вначале боимся садиться на стальные диваны, хотя народ сидит. Но они и на мраморных ступенях в +10 могут сидеть… И на голой земле, и на асфальте, не боясь отморозить самую сокровенную часть тела - попу. Но, после оказывается, что зря мы трусим – сиденья-то с подогревом!

    Поезд из 4 вагонов мгновенно набирает скорость, при этом на табло (в вагоне их 8 штук) светится надпись на хинди и английском: "Метро Дели приветствует вас! Пожалуйста, не сорите. Следующая станция - …". Это объявляет и вкрадчивый женский голос на тех же языках. Непривычно – название Next station произносится не после отправления с предыдущей станции, а перед прибытием на эту самую следующую станцию, буквально перед открытием дверей! Мы вначале малость спутались, но потом, вглядевшись в схему метро, освоились.

    Доехали до KASHMERE GATE, там пересадка на другую линию – желтую, центральную, она ниже уровня земли. Переходы, эскалаторы, снова очередь, снова проверка у военных в металлоискателе! Никак не могу представить себе что-то подобное в московском метро. В ворота по одному?! Далее – вновь шмон сумок, ощупывание боков (тут уже действуют женщины в камуфляже за ширмой), выходим на платформу – опять же, через турникеты, прикладывая жетон. Расстояния между станциями небольшие. Едем до центра (Connaught Place), на выходе из метро в очередные турникеты сбрасываем жетоны – они открываются и выпускают людей!

    Еще в метро есть лифты для инвалидов с колясками. Но туда ломится вполне здоровый народ! Некоторые даже бегут, лишь бы успеть в лифт, поднимающийся к платформе, и не ехать на эскалаторе, или идти пешком. Видела, как бежал такой бугай! Не желающий спускаться по лестнице.

    Кстати, уж сразу. Когда мы ехали вечером обратно, народу в центре было очень много! Толпы устремлялись к вагонам, пытаясь втиснуться, но полицейский со свистком регулировал пассажиропоток. Оттеснял желающих впихнуть свое тело в вагон, где уже не было места, потом свистел – двери закрывались, поезд отправлялся.

    Самое точное индийское время

    Вышли мы прямо на главной площади Дели – CP. И прямиком, первым делом, отправились за часами. Часы марки Titan выбирала и примеряла долго. Цены – от 1495 до 6600 рупий. Первые – маленькие и простенькие. О тех, что подороже, милая девушка-продавщица честно сказала – потому что "подделка под RADO". Ловко! Плоские модели – со скидкой 5%. Две трети ассортимента на металлических браслетах, которые велики для запястья, то есть подлежат переделке. Мне приглянулись часики – филиал капитанской рубки или кабины самолета. Почему? Да потому что на циферблате, кроме часовой, минутной, секундной стрелок есть еще 4 мини-циферблата. На одном указывается месяц, на втором – число месяца, на третьем – день недели, на четвертом – фаза луны. Разве что курс не прокладывают эти часы… Все это великолепие сделано из нержавеющей стали, с золотым покрытием, ударопрочно и водонепроницаемо, держится на кожаном ремешке, на руке сидит отлично! Модель Titan Classique. Стоит 3250 рупий. Я уже по заведенной в этой стране привычке начинаю торговаться. Понятно, что это магазин, а не рынок, но… "4 дня назад был мой день рождения, не сделаете ли вы мне подарок в виде небольшой скидки?" - спрашиваю по-английски. Девушка произносит: "Сейчас спрошу", подходит к мужчине в возрасте, и тут я замечаю, что все они похожи как-то – мужчина, женщина, сидящая на стуле почти что в позе лотоса и перекладывающая коробки на прилавке, две девушки-продавщицы. Осеняет: "Is it your family business?". Они отвечают – да, и показывает на вывеску "Elite Jewellers since 1942" и на стену, где висит черно-белый портрет мужчины, сильно похожего на главу семейства и магазина. "Its our grandfather, he started at 1942!". Во как! На радостях фотографируюсь с девушками, с их отцом на фоне портрета основателя магазина. Тем временем мне сбрасывают 100 рупий со стоимости часов, к тому же оказывается, что тут принимают и доллары, причем по приемлемому курсу – 44 рупии за доллар! В итоге – шикарные часы за $72, приятное общение в магазине, посильная реклама в России.

    Настоящее индийское кафе

    После мы долго гуляли по внешнему кругу CP. Искали, где бы вкусно и недорого перекусить, на одном из радиусов нашли подвальчик, где с размахом идет оптовая торговля тканями, в основном джинсовыми, целыми рулонами. В этом же подвальчике находится крохотное кафе под названием TeePee, на 3 столика, со смехотворными ценами. Комплексный обед – 50 рупий! В него входит, правда, только вегетарианская еда, но она такая сытная! Зато много всего: рис, фасоль-дал (густой суп), 4 лепешки-роти, тушеная цветная капуста, свежий лук (бррр!), лимоны, папад. Дополнительно себе беру горячую похлебку шани-панир. Сытно и можно согреться.

    Причем, вначале я сомневалась – съедобно ли? Не повредит ли организму? Но раздатчик крикнул: "No spicy" и подал мини-дегустационную тарелочку, попробовать еду. Оказалось вполне приемлемо. За дверью была кухня, но, как говорится, в целях безопасности лучше не знать, как и что готовится… Туда не заглядывали.

    А потом пошли гулять дальше по центру. "На долгую память" купили портрет Махатмы Ганди в полный рост – закутан в ткань вместо одежды, зато из задрапированных складок свисают часы на цепочке. Еще и сторговала за 20 рупий вместо 30. Приобрели атлас Индии и мира в магазине – политическая и физическая карты, об Индии все в подробностях, о мире кратко, но интересно. За 122 рупии. Запаслись замками для чемоданов по 25 рупий, фотопленками по 120 рупий (36 кадров, 200 ед.). Посидели в кофейне-чаевне, где согрелись чаем, пиццей, посмотрели на посетителей.

    ВО время прогулки к нам приставали чистильщики обуви, попрошайки, забавные люди, рекламирующие торговый центр Emporium. Я так и не поняла – то ли это их личная инициатива, то ли им платят за это? Каждые 10 минут к туристам пристает индус, начинает нахваливать Emporium. А один из рекламистов вручил листовку магазина музыкальных инструментов. Прочитали и зашлись в истерическом смехе. Название магазина "Hare Krishna Musical Store". Названия инструментов: "Ситар, Гитар, Табла, Бонго, Конго, Дхолак, Мирданг, Таборинс, Гармониум и другие! Всё для вас. Плюс, специальные скидки для школьников, а также ремонт музыкальных инструментов". Ну и завершение – принимают карты VISA и MASTER CARD. В общем, все ОК – ситар-гитар, бонго-конго…

    С наступлением сумерек на площади включили освещение, фонтаны, разноцветную подсветку в них, заиграла музыка. Все это очень красиво! Но, когда стало совсем прохладно, решили возвращаться в дом. На метро (тем же путем), а потом вновь на рикше. Рикша проявил спесь – вначале сказал "Договоримся", а когда привез, сообщил, что 20 рупий ему мало! Мы вручили 30 и посоветовали обломаться с надеждами срубить что-то большее. Он что-то вопил вслед, но, не кинется же он за нами – мотоцикл не бросишь!

    Good bye, Delhi! Приключения в аэропорту

    Вылет по билету – 12:30. В аэропорт выезжаем в 8:30, час с лишним едем. Дорога в аэропорт и бизнес-район Gurgaon одна, весь народ едет к 10 в офисы. И когда сворачиваем на трассу к аэропорту, она оказывается почти пустой!

    В аэропорту быстро прощаемся с провожающими – отчего-то здесь нельзя оставлять автомобиль (сразу утянут эвакуатором), а также нельзя входить провожающим в здание аэропорта. Впускают только обладателей авиабилетов. Втаскиваем на тележку свои два чемодана и три сумки. Чувствую себя почти что челночником 90-ых. После контроля багажа (на рентген-аппарате J) каждый чемодан, сумку перетягивают тугой лентой и закрепляют, то есть целостность багажа гарантируется. Потом, по прилету, с трудом перерезала эту ленту ножницами. Сумки-чемоданы можно обернуть пленкой за 150 рупий (буквально полгода, как эта услуга начала действовать в Дели!), можно – дешевле, если учесть, что рулон такой же пленки я брала с собой из России, стоил он 70 рублей, и хватило его на 10 раз обернуть чемоданы…

    С багажом идем к стойкам Uzbekistan Airways. 43 кг без учета ручной клади. Нормально мы запаслись… Но! Тут вам не Домодедово, где все мелочно трясутся из-за перевеса, пытаясь содрать последнюю копейку за каждый лишний грамм! Здесь, как и следует, вес ручной клади не включается в общий вес багажа. Да и 3 кг перевеса любовно прощают.

    Багаж спокойно уезжает на транспортерной ленте, а мы идем на погранконтроль. Очередь общая для всех рейсов. Неслабая, завивается как огромный червяк. Пройдя пограничников, получив штампик "выбыл", отправляемся дальше, на контроль тела и ручной клади.

    Вот это я считаю неправильным. Если что-то не пропустят в ручную кладь, то уже нет возможности переложить в багаж. Правда, мне удалось смягчить эту жесткость (с трудом!), но об этом позже…

    О! Как нас обломали в Duty Free!!! Во-первых – весь индийский ром закончился перед Новым годом! Неслабо попили пассажиры. И ленивые индусы не позаботились о пополнении запасов! Осталось только индийское виски. Но и его не удалось взять. В одном из магазинчиков я увидела ром производства латиноамериканской страны Гайана. Дешёвый! Думаю, возьму его и виски. Но продавец требует посадочный талон, видит там узбекскую авиакомпанию, меняется в лице и отвечает "Impossible", унося бутылки обратно на витрину! На вопрос "Почему?" не отвечает. Причем, на этот вопрос не может дать четкого ответа НИКТО в этом аэропорту! Позже я рассказала эту историю в DF Внуково, и там тоже не смогли понять загадочную индийскую логику…

    Ну да ладно, хоть чая индийского в подарочных упаковках удалось купить. Правда, хитрый индус думал, что я не знаю таблицу умножения. За 5 пачек чая по $3 и 2 пачки по $5 решил взять с меня $30. Пришлось ему на пальцах объяснить правила сложения и умножения. Извинился!

    Но самое веселое началось на личном контроле и досмотре ручной клади. Индийский пограничник долго ковырялся в моей сумке. Задавал вопросы "А что это такое?" Впечатление, что родился он вчера… Да, это папайя – в газету завернута, дабы не испортилась. А это – мобильный телефон, наушники и плеер. Да, а зарядники мы сдали в багаж – не положено с собой их брать! Вот здесь – солнцезащитные очки. Тут – чайные пакетики и сахарозаменитель. А что это? В его глазах возникает неподдельный интерес (товарищ явно не в курсе), когда он берет в руки коробочку с, простите, тампонами! М-м-м-м…

    Но это цветочки. Ягодки начинаются, когда другой товарищ (хотя, тамбовский волк ему товарищ!) в камуфляже лезет в другую сумку, достает 3 бутылки гоанского портвейна (герметично закрытые!), говорит "Forbidden" и собирается куда-то их унести! Я начинаю выяснять, почему это. Внятного ответа не дает НИКТО, равно как и до сих пор непонятно, почему их собирались изъять. На стене у них висит список товаров, запрещенных к перевозке в ручной клади, никакого портвейна в списке нет (зато есть перец чили, иголки и ножницы), но вояка буквально выхватывает у меня из рук. Я ему внушаю, что это невозможно, что это подарок родителям и брату, никогда не бывавшим в Индии, что они очень огорчатся – ему всё по фигу! Мой спутник – назвать его другом после этого язык уже не поворачивается… - твердит "Плюнь на это, оставь ему, я тебе в Москве куплю такой же портвейн". Интересно, откуда ТАКОЙ ЖЕ портвейн возьмется в Москве? Даже если и возьмется, то будет стоить раз в 20 дороже. Минут через 15 моего сопротивления пограничник предлагает альтернативный вариант: сдать сумку в багаж. Но ведь мы уже сдали все вещи в багаж и пересекли границу, как быть? Пойти обратно и отдать сумку КОМУ-ТО доброму, кто отнесет ее на стойку авиакомпании. И молиться, чтобы этот КТО-ТО оказался честным, а сотрудники компании согласились принять сумку уже после того, как регистрация была закрыта час назад. В итоге спутник мой ушел, отдал на границе сумку некой стюардессе из British Airways, а уже она отнесла ее в Uzbekistan Airways, после принеся квитанцию (выписанную от руки).

    В общем, нервов я испортила много. Еще испортила пару ногтей (камуфляжник неловко зацепил меня за пальцы, ногти отломились буквально "с мясом", вызвав жуткую боль!). Потом долго пыталась остановить сочащуюся кровь, которая капала на пол – и хоть бы кто-то в аэропортовской форме помог, предложив пластырь или бинт, или показав медпункт! Разве что уборщица подтирала за мной эту кровь! А пилочку и ножницы я сдала в багаж, поэтому не было даже способа смягчить эту боль, подточить неровные края! В общем, предваряя итог, сразу говорю – делийский аэропорт за его порядки я теперь сильно не люблю. За такое отношение с пассажирами и за то, что никто ничего не знает!

    Все это время на телевизорах – эх, нищета индийская, даже табло нормального нет! – высвечивался список рейсов, на которые идет посадка, которые проходят контроль. Несмотря на время отправления нашего рейса, после которого прошел уже час, информация на экране не менялась. А потом ВДРУГ резко изменилась – так, будто самолет уже улетел… Все это происходило, пока мы суетились с нашей сумкой. В самолет успели сесть. И не только мы, а еще человек 50 после нас. И все это оказалось полной туфтой, так как сразу после посадки нам объявили: из-за утреннего тумана в Дели в аэропорту скопилась очередь из самолетов, желающих вылететь, наша – нескоро, поэтому предлагаем вам покушать и подождать вылета… Ждали мы еще полтора часа. Кушать после таких нервных пограничных передряг не хотелось вообще! Хотелось громко разбить что-нибудь тяжелое и хрупкое, дабы справиться со стрессом.

    Ну, да ладно. В конце концов, мы вылетели из Дели. Прилетели в Ташкент. Там я скупила их довольно нищенский DF, приобретя английский джин, итальянское вино и вермут. И буквально через 5 минут объявили посадку на московский рейс, а еще через 15 минут мы вылетели. Пребывание в Ташкенте оказалось на этот раз кратким. В Москву прилетели вовремя, багаж оказался почти что в целости и сохранности, и даже сумка с портвейном, отданная неизвестной стюардессе из British Airways, прилетела с нами. Только вот чемодан, приобретенный в Гоа, полета не выдержал, ручки пообломались. Индийское путешествие закончилось.

    Резюмируя вышеописанное, могу сказать: Индия мне понравилась. Очень. Теперь я понимаю, что меня привлекает Азия (в европейские страны никогда не тянуло), ее колорит, природа, музыка, люди (несмотря даже на аэропортовые порядки!). В Индии я хочу побывать еще, и не раз. И в других азиатских странах – тоже. Но! Боже упаси меня, а также вас, уважаемые читатели, ехать в гости в чужую страну, к чужим незнакомым людям, чтобы размещаться у них дома. У нас разные менталитеты, разные привычки, разные мнения, для того чтобы жить в одной комнате 3 недели. Людям, приглашающим гостей таким же способом, стоит подумать, нужно ли это делать именно так. Хотя, НИ ОДИН ИЗ МОИХ ЗНАКОМЫХ И ДРУЗЕЙ – хорошо ли знакомых, или просто друзей по аськовой переписке – так и не понял, почему нас поселили в одной комнате с хозяевами, а не предложили отдельную комнату или не позволили поселиться в отеле отдельно. Видимо, был в этом скрытый умысел…

    Финансовый итог: за всю поездку было потрачено: $120 – визы на 2 человек, 31400 рублей – авиабилеты от Москвы до Дели через Ташкент и обратно, $720 за билеты и отель в Гоа. На все покупки, рестораны, магазины, прогулки и т.д. в Индии - $715.

    После такой поездки "к родственничкам", основательно вымотавшей, я отправилась восстанавливаться в Стамбул (хотя вначале думала, придется ехать в санаторий "на воды"!). Но это уже другой рассказ.

    Юля Кокурина
    13/04/2007 09:15


    Материалы по теме

    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Индии

    21.09.24 "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Гоа
    25.07.24 "Аэрофлот" возобновит рейсы из Москвы в Гоа в зимнем расписании
    28.04.24 Oman Air продает билеты по специальным тарифам
    21.03.24 Uzbekistan Airways сообщила об однодневной распродаже по нескольким направлениям
    18.03.24 В Гоа с туристов возьмут расписку о знании ПДД
    27.02.24 Oman Air предлагает специальные тарифы на полеты в азиатские страны
    21.12.23 Vistara 1 начала летать между Дели и Бали
    30.10.23 Etihad Airways будет совершать рейсы из Абу-Даби в Кожикоде
    Oman Air проводит распродажу авиабилетов на популярные направления
    20.10.23 Между Индией и Шри-Ланкой открылось паромное сообщение

    Смотрите также