RSS
Часть 1- здесь: reports.travel.ru/letters/2009/01/176902.html
Часть 2- тут: reports.travel.ru/letters/2009/02/177559.html
Итак, 12 декабря 2009 года, в районе 2-х часов дня я подъезжал к погранпосту Сапоа- Пеньяс Бланкас между Никарагуа и Коста-Рикой, проехав на такси что-то типа 30 км от Сан-Хорхе на берегу озера Никарагуа. Отпустив таксиста где-то в 300 метрах от никарагуанского погранконтроля, я вначале пообедал в неплохом ресторанчике. Сытный и вкусный обед обошелся в 8 долларов (чашка густого супа из морепродуктов, свинина с фасолью и юккой- порции большие, кофе). В Коста-Рике, прямо скажем, цены повыше раза в полтора-два.
Закончив подкрепляться,двигаю к паспортному контролю,на ходу размышляя,чем же мне добраться до забронированной "Сузуки Альто",что ждет меня в международном аэропорту костариканского города Либериа (76 км от границы), в "Alamo".Забронировал я его через Амадеус.нет, за 10 дней было объявлено 260U$ (правда, на месте оказалось, что это без налогов и страховки, реально вышло долларов на 85 дороже).
Как всегда в таких местах, со всех сторон атакуют назойливые таксисты. Ради интереса приценяюсь- почем доехать до Либерии? Объявляют вначале 60$, потом полтинник. Отрицательно качаю головой, продолжая двигаться к чек-пойнту. И здесь почти у самой будки меня трогает за рукав хрупенькая девчушка лет 20 и спрашивает, не хочу ли я взять билет в автобус, он отправляется через 5 минут .Спрашиваю-сколько до Либерии? Десять долларов. Отвечаю, что мне надо вначале глянуть на автобус. Осмотром остаюсь более чем доволен-современный, весьма комфортабельный автобус, кондиционер, телевизор, пассажиров от силы на треть вместимости.
Милостиво соглашаюсь. Девушка(ИМХО ,агент автобусной компании) так рада, что помогает мне побыстрее выписаться из Никарагуа. Сама заполняет миграционную карточку с моего паспорта, мне остается только расписаться. Едва я получаю штамп в паспорт и сажусь на мягкое сиденье ,автобус тут же трогается. Но едет не спеша-уже метров через 150 костариканский шлагбаум. Автобус останавливается, мы, пассажиры ,выходим и идем на паспортный контроль .У меня возникает легкая, на пару минут, заминка-погранец ищет у меня в паспорте костариканскую визу, не находит и вопросительно смотрит на меня. Объясняю ему, что у меня шенген действующий и по их же правилам я имею право на въезд в Коста-Рику. Для него это новость. Идет к старшОму, тот подтверждает-да, мол, так оно и есть. После чего я получаю в паспорт штампик и иду в автобус. Однако оказывается, что это еще не все. Водитель автобуса просит всех взять весь свой багаж и выложить его на длинный, метров в 20, стол- всем с одной стороны стола. С другой появляется несколько дам и кабальерос в форме, которые начинают рыться в наших вещах. Причем строго соблюдая гендерный принцип- дамы у дам, кабальерос у кабальерос.
Не найдя ни у кого ничего запретного, нас отпускают с миром. Трогаемся и начинаем маршрут по костариканской части Панамериканы. Пейзаж за окнами постоянно меняется- то величественные горы(видимо,вулканы) вдали, то равнина в кустарниках, то пышный тропический лес по обе стороны дороги. И все красиво...
Но вот- не прошло и часа- въезжаем в Либерию. Город я помню неплохо еще со времен своей певой поездки в Коста-Рику в 2000-м и более-менее ориентируюсь. Панамерикана, по которой мы едем, одновременно явлдяется и центральной авенидой (проспектом) Либерии. По моей просьбе водитель останавливает у поворота на Liberia Aeropuerto Internacional. Остановка автобусов- метрах в 30. Смотрю расписание- следующий автобус через пару минут. Чудненько,а то стоять на 32-градусной жаре после кондиционированного автобуса совсем неинтересно...
Через три минуты автобус мчит меня к аэропорту. Билет-1 доллар (если точнее, 500 колонов, но кондукторша согласилась взять у меня зеленью- в Коста-Рике, как и в Никарагуа, это в порядке вещей).
Минут через 12 подъезжаем к зданию аэропорта. Выйдя, узнаю,что офис "Аламо" находится от аэропорта в 2-х км, но туда и обратно постоянно курсирует шатл-микроавтобус. Который и доставляет меня через полчаса в офис компании.
Забрав машину,вышеупомянутую "Сузуки-Альто",уже на ней двигаю к моему первому пункту в Коста-Рике - городку Тамариндо и одноименному пляжу на тихоокеанском берегу.До места- что-то типа километров 60.
Пока веду машину, приглядываюсь к местам, знакомым с мая 2000-го года. Все изменилось- из малоистоптанной туристами страны,рая для любителей природы, треккеров, бёрд-вотчеров и прочих натуралистов Коста-Рика уверенно становится массовым направлением. За эти 9 с половиной лет построено неимоверное количество гостиниц, ресторанов, похорошели и модернизировались дома вдоль дорог (раньше напоминавшие рязанскую или вологодскую глубинку-в плане качества и ухоженности домов).
Тамариндо, раньше просто ПГТ-разве что рядом со знаменитым одноименным пляжем- теперь самый настоящий город, с гипермаркетом,парой торговых центров,массой ресторанчиков и прочей инфраструктуры. Отель Zullymar (см.фото), в те далекие уже годы самый крутой на Тамариндо-я его и забронировал по старой памяти- сейчас хорошо если в первой десятке...Долларовые цены в ресторанах выросли с тех пор практически в два раза. Но- Тамариндо по-прежнему привлекает толпы небогатых бэкпэккеров- особенно серфингистов.Не менее половины,а то и более спальных мест для приезжих в Тамариндо-это недорогие cabinas, то бишь комнаты.С вентилятором и удобствами в коридоре- 10-15$.С a/c и отдельным санузлом- 20-25 долл. Живущие в таких кабинас обычно готовят себе сами,как правило, газовые плиты и барбекюшницы находятся во дворике...
Наверное, в таком проживании тоже что-то есть привлекательное. Ну а я жил в 3*ном Зуллимаре, через дорогу от пляжа. Бассейн, а/с, ОГРОМНЫЙ балкон, телевизор и холодильник в номере- и всего за 60 американских рублей. Правда, без завтрака, но через дорогу располагалось симпатичное кафе Meeting Point, где слопать огромный гамбургер с картошкой фри или таких же размеров кесадилью с курицей, запить это стаканом сока-фреш и чашкой кофе обходилось чуть больше 5 долларов(3000 колонов;1$~570 колонов). Обедал я там же долларов за 10-12(вообще для Тамариндо это ОЧЕНЬ недорого), ну а ужин-врагу(а себе пaчку йогурта или рожок мороженого).
После завтрака- купание, загорание, прогулка по 5-километровому красавцу пляжу и прочее тунеядство.Лишь на третий день проехался до другого,не менее знаменитого пляжа Фламинго. Тот выгодно отличается от Тамариндо относительной малолюдностью (а в те годы мы с моей девушкой были там совсем одни...), волны здесь поспокойнее-почему и серфингисты, основная публика здешних пляжей, на Фламинго не заглядывают.
Три дня пролетели, как один. Пора снова в седло, пардон, за руль... Теперь мой путь-к подножью вулкана Ареналь, в гостиницу "Arenal Observatory Lodge". Путь не очень близкий-часа два до Каньяс, расположенном на Панамерикане, а еще часа полтора по проселочным дорогам, последние 10 км грунтовка с гравием. В качестве достойной компенсации ухудшению качества дороги после Каньяс начинаются обалденные виды-вулканы Ареналь и Серро-Чато(потухший), озеро Ареналь-самое большое в Коста-Рике,живописные речушки, буйные джунгли. После въезда на грунтовую дорогу начала и живность попадаться-то стайка горланящих чего-то обезьян перемахивала с дерева на дерево через дорогу чуть ли не перед моим носом,то перебежало дорогу что-то похожее на кролика, то- уже неподалеку от отеля едва не задавил глупую носуху, кинувшуюся прямо под колеса. Пришлось тормознуть так, что машина слегка юзанула (шел мелкий дождик и дорога была немного скользкой)...
Вообще носух в районе Ареналя хватает- даже на территории отеля(а наиболее продвинутые приходят к завтраку на террасу ресторана- христарадничать у добрых туристов)...
Сам отель расположен очень живописно-прямо напротив вулкана. Когда бывает ясная погода (примерно 20-30 дней в году) ночью виден светящийся лавовый поток. К сожалению, я любовался оным только в каминном холле, по телику(прокручивали видеозапись об отеле и окрестностях). Если в остальной Коста-Рике два сезона- сухой и дождливый ,то здесь тоже два: дождливый и очень дождливый... Я попал так, что один день был очень дождливый, а второй- дождливый слегонца(приехал я в отель вечером). А я во второй, очень дождливый день совершил canopy tour, полетал на тросовой дороге над джунглями Ареналя. Стоило это удовольствие 55$, и я не жалею! Вечером ещё с 4-мя экстремалами отправились на Lava tour-погулять по остывшим полям лавы и понаблюдать издали свечение свежей лавы,вытекающей из кратера. Первую часть программы мы выполнили, а со второй вышел облом. Примерно метрах в 700 от перевала, с которого предполагалось наблюдать огненную лаву, нужно переправляться по камушкам через ручей. Вернее, ручьем он был до ливневого дождя, лившего весь день и утихшего лишь к вечеру.А когда мы подошли к нему, он представлял собой бурный поток, лезть в который было, по словам гида, очень опасно- могло унести и шваркнуть о лавовые камни. А лава мягкая,только когда горячая.В остывшем состоянии это ноздреватые острые камни, напоминающие кораллы... Словом, на форсирование экс-ручья мы не решились...
На следующий день я отправился в самостоятельный треккинг. Взял перед этим на ресепшне детальную схему окрестностей, купил за 5 долларов там же полиэтиленовый плащ-капюшон(совершенно правильно сделал,как оказалось...)- и в путь!
Основная моя цель была- потухший вулкан Серро-Чата(Cerro Chato),в кратере которого теперь очень красивое озеро.По пути я несколько раз пересек (по мостикам,слава Богу) бурную речушку Ланта,вытекающую из озера Серро-Чато,полюбовался одноименным водопадом.Встретил парочку носух,массу белок и обезьян,одну дикую индейку,стаи попугаев(о колибри и прочей мелкоте и не говорю).Перешел через знаменитый подвесной мост(тем,кто боится высоты,не рекомендую...)Наконец,подошел к подножию Серро-Чато.
Что вам сказать?... По сравнению с ЭТИМ подъемом поход на водопад Сан-Рамон был детским развлечением. Склоны вулкана -под углом градусов 45, тропинки почти не заметно. Зачастую приходилось подтягиваться на руках,цепляясь за кусты,корни деревьев.Да еще и дождь начался.Ну дак у меня в планшете плащ пластиковый,как чуял,что понадобится...В общем,часа через два этой муки я оказался у озера Серро-Чато. Дождь к этому времени стих,но меня ждал чувствительный облом-НА ОЗЕРО СПУСТИЛСЯ ТУМАН. Поэтому, увы, донести до вас, любезные читатели,я смог только кусочек красоты этого дивного(говорят...) озера.
Чтобы утешиться, а заодно и смыть пот после тяжкого подъема немного поплавал. Вода прозрачная, как стекло, немного взбодрила легкой прохладой. Да и спускаться - это не подниматься. Назад я сошел меньше чем за час. К отелю подошел усталый и грязный,аки свинтус.Хорошо,в отеле есть открытый бассейн с джакузи,а при нем переодевалка и душ.Я уже из отеля выписался,но этими удобствами мне пользоваться разрешили. Так что,вымывшись и поменяв одежду,я сел снова за руль в приличном виде...
Немного об отеле. Помимо упомянутого мною живописного расположения, у него еще масса достоинств. Хороший ресторан ,не особо дорогой(поужинал я неплохо за 15 $). Фитнес, джакузи, ОЧЕНЬ комфортные и чистые номера с полным джентльменским набором-кондишн, ТВ, минибар-холодильник. Мне отдельный домик с видом на вулкан обошелся в 103 долл.в сутки (B&B), есть номера подешевле- в районе 60-70 долл.. Отель предлагает массу экскурсий на любой вкус и фантазию- от canopy и рафтинга до совсем неэкстремальных бёрдвотчинга и butterfly-вотчинга.Персонал дружелюбный,английским владеют все.В общем,мне там понравилось!
Теперь мой путь лежал к конечной цели- курортному городку Пуэрто-Бьехо на карибском побережье. Добрался я до него часов за шесть,расстояние по спидометру-417 км. К сожалению, только первые два часа пути удалось полюбоваться потрясающими видами Кордильеров, то маячивших вдали, то подступавших вплотную и сжимавших дорогу в тиски-потом стемнело. Слава Богу, мне в отеле подсказали путь, оставляющий в стороне столицу Коста-Рики Сан-Хосе, иначе столичные траффик-джемы запросто отняли бы еще пару часиков. Часа через три после того,как стемнело,я миновал город Пуэрто-Лимон и помчался вдоль берега моря. Целых полчаса я ясно слышал его шум-но не видел,ночь была безлунная.Еще полчаса-и я въехал в добрый знакомый Пуэрто-Бьехо...
Здесь я забронировал отель попроще-"Mandala Resort". О нем я прочел на Tripadvisor.com как об уютном семейном отеле, и решил, что в Пуэрто-Бьехо это то, что мне нужно. Всего 5 номеров, цена-45$. Бассейн, роскошный тропический сад. Номера с вентилятором, кондишна нет, но это как-то особо и не чувствовалось. Обставлены со вкусом. Хозяйка-франкоканадка Югетт(Huguette). К каждому номеру прилагается маленькая кухонька, набор посуды, холодильник, СВЧ и газовая плита, эл.кофеварка. Я, в основном, готовил себе сам, но иногда и в ресторанчик какой-нить заглядывал.
Пять дней в Пуэрто-Бьехо у меня оказались довольно насыщенными(как,собственно,и вся поездка).На пляже я понежился только первый день после приезда. На второй день отправился на дайвинг. К сожалению, из-за постоянных волн видимость во всех известных дайверских местах была никакая. Поэтому я был вынужден ограничиться одним береговым дайвом. Недалеко от дайвцентра(Reef Runner Divers), метрах в 150 от берега находится симпатичный риф- Chinos Shore Reef.Его мы и обплыли по периметру, заняло это около часа, макс.глубина (только не смейтесь) 8 метров. Но-очень было красиво, я не жалею о потраченных 45 долларах (при полном иквипменте дайвцентра). Видели несколько лангустов (те же лобстеры, но без клешней), флаундера(сиречь камбалу) очень необычной, голубовато-пятнистой расцветки, мурену, ската, массу разноцветных рыб и мн.др.
На следующий день я проехался на машине по пляжам за Пуэрто-Бьехо - Пунта-Коклес, Пунта-Ува, Гарранда, Мансанийо. На каждом позагорал и искупнулся. Это для меня был своего рода ностальжи-тур, все эти пляжи мне знакомы еще с первого визита в Коста-Рику.
На четвертый день отправился я в заграницу. Дело в том,что километрах в 25 от Пуэрто-Бьехо находится местечко БратсИ, отделенное от панамского поселка Часе лишь пограничной рекой Сиксаола, метров 100 шириной.
Раньше в Часе было несколько дьюти-фри магазинчиков с очень хорошими ценами- алкогольный, табачный, магазин электроники и мобильной техники, шмоточный, парфюмный.
Эти дьюти-фри были разрешены панамскими властями потому,что Часе был наглухо изолирован от внешнего мира-никаких дорог, вокруг поселка только плантации бананов и непроходимый лес. Добраться до него можно было только по воде- реке Сиксаола.
И я двинул туда, в надежде приобрести по сходной цене коммуникатор и что-нибудь из мужского парфюма.
После часовой тряски по грунтовой дороге (асфальтовая была только километров 5 от Пуэрто-Бьехо) прибываю в Братси, подъезжаю к самому берегу Сиксаолы. Переправа на длинной моторке стоит 1000 колонов туда-сюда, чуть меньше 2-х $. Кроме меня еще один пассажир. Трогаем и через минуту мы уже в Панаме. Никакого контроля как не было, так и нет. Как, увы, и дьюти-фри. Теперь вместо них обычные магазины с обычными ценами. Коммуникаторов не оказалось вообще, что касается парфюма-мой любимый Пи-Нео(Givenchy) стоит практически столько же, сколько в Москве в "Этуали". И вывесок"Duty free" на магазинах уже нема.
Спрашиваю- в чем дело? Оказывается, за минувшие 9 с гаком лет панамсцы проложили через лес 22-х километровую дорогу, которая соединила Часе с райцентром, сорри-Сентро мунисипаль- Элена. Дорога грунтовая с гравием, но какая-никакая, а есть ,изолированность Часе от остальной Панамы ушла в небытие. Даже раз в день автобус, точнее, рейсовый минибас, из Элены приходит. А коли так-дьюти-фрям тут делать нечего. В общем-то резонно...
Но о поездке я не жалел. Пока ехал, красивейшими видами налюбовался от души. Погуляв по Часе и его окрестностям, вкусно и плотно пообедал в прибрежном ресторанчике. "Карне кон патаконес"(мясо с банановыми лепешками), бутылка пива (взял слабенькое, поелику за рулем)- меньше 5 долларов.
Часа через три поплыл "на Родину"- в Коста-Рику. Машина моя стоит там, где оставил на берегу, в целости-сохранности. По дороге назад интенсивно жевал жвачку для маскировки пивного запаха, но ни один полицейский мне не попался...
На следующий день завтракаю, принимаю морские и солнечные ванны до 12.00. Ну а в полдень- чек-аут и за руль. Через 4 с половиной часа,ровно за два часа до вылета,сдав машину в тамошний офис "Аламо", вхожу в международный аэропорт "Хуан Санта-Мария"...
Напоследок- немного о Пуэрто-Бьехо. Городок не совсем обычен, поскольку обитают в нем потомки ямайцев, работавших на строительстве Панамского канала(я писал об этом ранее- reports.travel.ru/letters/73552.html). Тихий,спокойный, какой-то уютный(в отличие от шумного Тамариндо). Выше 2-х этажей зданий нет вообще, а в основном- одноэтажные. Ночная жизнь имеет место быть- есть с десяток дискотек и баров, где танцуют - музыка самая разная. Регги, латиноамериканская (сальса, меренге, кумбия, бачата), даже для любителей рок-н-ролла есть бар.
А вот очень замечательного "Бамбу-бара"(см.вышеуказанную ссылку) уже нет. Сожгли враги... Говорят, разборки наркодилеров (когда я там был ,мне в открытую предлагали курнуть-нюхнуть). Жаль, место было очень хорошее...
Остановиться там можно от 15 долларов (кабинас с вентилятором и противомоскитной сеткой) до 100-150 $("Jaguar Hotel","Hjtel Atlantida", некоторые другие). Поесть обходится несколько дешевле, чем в злачном Тамариндо (а в ряде отеле и в большинстве кабинас можно готовить самому).
В общем,будет возможность-приезжайте!
26/02/2010 04:16
Материалы по теме
- Страны: Коста-Рика
- Отзыв о поездке: Центральная Америка, ч.2. Никарагуа, кандидат в восьмое чудо света - остров Ометепе, декабрь 2009
- Отзыв о поездке: Центральная Америка, ч.1. Этот непредсказуемый Сальвадор, декабрь 2009
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.