RSS
Страницы: 1
мысли посетить северный кавказ как таковой изначально не было вообще, единственная точка региона, которая была обозначена в моём плане поездок был город-историческое поселение дербент. для меня он как бы находился посреди вакуума и в мыслях не было смотреть что-то вокруг. однако под конец лета центральная россия уже довольно-таки приелась, а "посетил чечню и дагестан" звучало бы громко и интригующе. поэтому и решил туда ехать по той же причине, по какой завёл канареек-что ни у кого их нет, а коты есть у всех. да и на фоне альтернативных маршрутов типа национальных парков вологодской области или далёкой перми кавказ был выигрышнее.
конечно, столь противоречивый регион (с точки зрения обывателя в петербурге) вызывал немало страхов и опасений. сперва у одного нашего клиента из чечни я распросил об обстановке, он снабдил меня телефонами своих родственников и друзей, которые бы пришли на помощь в случае чего. на нашей улице паркуется машина с кавказским номером, у них я тоже распросил что да как. рассказы в интернете принципиально не стал изучать почти уверенный в страшилках, которые там могут быть описаны. борис на всякий случай дал мне gps маячок для машины, но туда надо было покупать дорогую батарейку и я забил на него. итак, набив бардачок перцовыми баллончиками, выдвинулись в путь. маме кстати я сказал, что еду в оренбург, чтобы она не отговаривала меня, и всю дорогу сочинял, где я сейчас как бы нахожусь.
первые неприятности нас ждали в 500 км от спб, когда обнаружилось, что забыли дома дашину сумку со всей косметикой и линзами, а ехать собирались минимум на пару недель. ну что же, не возвращаться же, решили в дальнейшем купить минимум на месте.
впервые ехали по трассе дон, как и москва, она мне не понравилась своей проходимостью, какие только регионы по ней не ехали. ночевать в палатке рядом с таким проходным двором вообще неуютно. вроде и дорога широкая, а то тут то там какие-то затыки, пробки, очереди у касс платных участков. в ельце решили заехать в город пообедать и пришлось свернуть на бесплатный альтернативный участок дороги, так гады поставили на всём его протяжении ограничение скорости 30 кмч - загоняют людей на платную дорогу.
долго ли коротко ли, к исходу третьего дня доехали до ставропольского края. хоть и ехали на круизе, у меня уже ногу сводило давить педаль, и мы изнывали от непрерывного нахождения внутри машины так долго. заранее обозначенной стартовой точки выбрано не было, ехали по принципу где надоест ехать, оттуда и начать. из последних сил добрались до черкесска, вроде как уже кавказ, приготовились бояться. но пока шли от парковки до кафехи город настолько не понравился своей безликостью, что решили проехать ещё сотню км до ессентуков. название на слуху, надо бы посетить.
ессентуки и группа городков вокруг (ещё мы пожили в пятигорске, доехав туда на великах) сформированы вокруг скважин с минеральной водой-нарзанами. в центральных парках городков можно найти специальные беседки с краниками минаральной воды внутри, а также есть грязевые лечебницы.
только в такой гористой местности я стал ясно понимать разницу во втулочных и дисковых тормозах велосипеда-даже после неслишком затяжного спуска задняя втулка нагревалась до невозможности её потрогать, не представляю что происходило бы внутри со смазкой, спустись мы на тормозах с выскокой горы, выкипела бы. в пятигорске был фуникулёр на доминирующую гору, но гады нас не пустили в вагончик с великами, мы хотели подняться наверх по канатке, в вниз скатиться на велах.
ессентуки, пятигорск и кисловодск никакого кавказского впечатления на нас не произвели, вполне себе русские городки, все ходят в чём хотят-шортах и юбках, голые по пояс, ночью тоже ничего страшного нет, никого не режут и ничего не взрывается.
первый по-настоящему кавказский город случился нальчик. городок довольно безликий, почему-то смешно назван городом-курортом из-за унылых источников на его территории. у гос. зданий стоят вооружённые люди, однако ничего страшного в воздухе не витает. покатались на великах, погуляли, нестрашно даже ночью. одеты все как обычно, в паранже никто не ходит и к нам никто не приставал.
надо отметить, что к своему несчастью мы почти не взяли тёплой и дождливой одежды. нам казалось, что тут будет везде такая же жара, как в калмыкии, а мы столько раз вхолостую возили с собой куртки и штаны, что в этот раз было лень их брать с собой опять, а зря. нальчик нас встретил дождями. я ходил в плаще, в котором мою машину, а даше купили полиэтиленовый дождевик.
первой загородной точкой было урочище джилы-су. это такое место, где на небольшой площади выходят десятка полтора нарзанных источников и есть небольшой бассейн для купания в минералке, а вечером в нём спускают воду и стоят и дышат подземным радонным газом, выходящим из щели в горе, от которого судя по википедии возникает рак лёгких. нарзанный источник в природе часто выглядит будто бы кипящая ржавая водичка (на самом деле он холодный)
у природной минеральной воды интересная особенность-через часа два после нахождения в бутылке вода становится мутной и жёлтой, теряет свою прозрачность и начинает отдавать вонью. пить нарзан надо сразу после выхода из земли, запасать впрок нет никакого смысла.
говорят, раньше дорога до этого места была гравийная и плохая и мало вообще кто сюда совался, а сейчас сделали идеальный асфальт и мы застали гигантский, на несколько сотен, палаточный городок. некоторые было видно живут тут по несколько недель. нам рассказали, что пройдя тут курс оздоровления недели за две можно почувствовать заметное облегчение. к сожалению место взялись облагораживать и должна начаться стройка какой-то большой гостиницы, не знаю к добру ли это или нет. по соседству в этой же долине расположены два больших водопада к развлечению отдыхающих, а также альплагерь для двигающихся выше в горы. кстати вся эта местность входит в состав нац парка приэльбрусье.
по ночам становилось реально холодно, что сильно доставляло нам в отсутствии даже свитеров. тут мы провели пару ночей в палатке и двинулись дальше.
кабардино-балкария не сильно богата архитектурными памятниками, поэтому осматривали водопады. иногда дорога до них была настолько тряская, что на велосипедном седле, которое лежало в машине, развинтилась пара винтов! при том что я им пользуюсь уже года два! на обратном пути от одного из водопадов, где мы шли пешком километров пять, нас застал несильный дождик, и среди нескольких проезжавших мимо машин с русскими регионами только одни кабардины-балкарцы на газели предложили нас подвезти.
где-то в горах у ключа спросили у местного, где тут находится такой-то и такой-то водопад. мужик не только его показал, но и набросал в общих чертах историю этого края, сказал что он местный житель и предложил зайти в гости, что мы и сделали. там он нас накормил обедом и в целом приятно с ним поболтали.
Городок-некрополь Эль-Тюбю, внутри раньше были захоронения.
Ещё одна стоящая упоминания точка-термальные источники в аушигере. тут из-под земли выходит горячая вода, которой наполняют бассейны. провели ночь в гостинице рядом с одним из таких бассейнов, весь вечер просидели в кипяточке, кайфец. сюда надо будет ещё раз вернуться. Вода в бассейне около краников около 40 градусов.
дальше поехали во владикавказ. надо отметить, что границы между республиками явно выражены, и в каждой из них есть некоторые свои особенности. так, даже в соседних областях крайне мало соседских машин. в осетии во владикавказе тьма машин с номерами южной осетии (RSO), но в соседних областях мы их не встретили ни одной. да и сами проезды выполнены почти как пограничные пункты: машины гуськом проезжают мимо вооружённых проверяющих, у нас на каждом таком посту проверяли документы, но не более. всё очень дружелюбно и учтиво. солдаты как правило не местные, а привозные из россии.
владикавказ довольно уютный город, тут можно легко провести несколько дней, есть что посмотреть. велики и тут пригодились, покатались на них слегка.
в осетии находится кстати один из самых высоких водопад (600 метров).
в осетии есть тоже городок мёртвых, как они называются. но домики выглядят несколько отлично от кабардино-балкарских, и внутри можно найти кучи человеческих костей и даже фрагменты трупов.
следом за осетией лежит ингушетия.
у ингушетии столица магас-самый маленький и молодой российский город. пару десятков лет назад начали с нуля строить город с административными зданиями.
сам по себе магас неинтересен-просто опрятный новенький городок, разве что просто фактом своего существования, что вот мол строят с нуля столицу. за полчасика объехали весь его на велах и всё. когда приехали, запарковались у здания местной телестудии, откуда через ограду нас увидели ведущие утренней передачи и позвали на следующий день в гости на коротенькое интервью.
в соседней назрани познакомились в Баширом, который тоже позвал нас в гости, а после предложил переночевать у него в пустой квартире. очень милые люди.
зато горная часть ингушетии чрезвычайно богата каменными башнями-традиционными жилищами и укреплениями ингушей (говорят и чеченцев, но в чечне башен видели как-то крайне мало).
порой они как грибки сидят на каждой видимой вершине, стоит только поискать их глазами, очень самобытно.
тут, в долине реки асса, где сосредоточено больше всего башенок и вся территория объявлена заповедником, мы познакомились с компанией местных ребят, которые сразу же притащили нам чай и горсти конфет. поскольку приехали туда уже в сумерках, в палатке и заночевали.
страшно почти не было, в паре км находилась военная часть, а ещё парни сказали, что по ночам на вершинах гор и на деревьях сидят снайперы и за всеми следят. и вправду, чуть позже в чечне в приграничной зоне уже когда стемнело мы сами видели, как из военной части вышла компания мужиков с большими рюкзаками и седушками на попах и винтовками и пошли куда-то в горы, места наверное свои занимать. но опять таки, от этого всего нет никакого чувства страха, мы проезжали через кучу кпп и нас бы точно предупредили о малейшей опасности. чувствуется наоборот, что ситуация везде под контролем.
уже на месте тут разобрался в общих причинах длительных войн в этом регионе. в общих чертах оказалось, что после второй мировой войны сталин репрессировал несколько кавказских народов и сослах их целиком в казахстан, а на их место расселил соседей. когда же позже из реабилитировали и разрешили вернуться, родные места оказались заняты другими народами, которые не горели желанием двигаться. отсюда и пошли затяжные проблемы. что любопытно, все народности живут очень компактно, даже в ингушетии есть конкретно пара сёл, где живут, например, преимущественно русские, а в других сёлах они не живут, или осетины.
дальше поехали в грозный. самый помпезный и ухоженный город региона, прямо в воздухе чувствуется порядок и контроль. и хоть на всех углах главного проспекта путина и стоят вооружённые люди, от этого не становится страшно, наоборот даже спокойно. мы гуляли и ночью и ничего не боялись.
спиртное в республике кстати продают крайне дозировано. если до этого мы всегда ходили в шортах и никто даже бровью не вёл, то в ингушетии и чечне нам пару раз делали замечания: в шортах тут вообще никто не ходит из мужчин, тем более женщины. паранжу даша не надевала, но в длинном сарафане ходила, чтобы не косились. а так тут то же всеобщее радушие-несколько раз нас распрашивали кто мы и что и давали свои телефоны на случай каких-то проблем, чтобы мы непременно позвонили, случись они. кстати, портретов рамзана кадырова по городу буквально пара штук, на каждом углу они не весят. а вот его отец, ахмат кадыров, и путин, те да, часто встречаются. но ахмат кадыров видимо гордость республики, потому что его сильно почитают и упоминают в контексте того, как он много сделал для чечни.
отправились смотреть один известный этнографический частный музей, донди-юрт. сделал его местный житель на своём участке, но вышел он настолько хорошо, что везде его рекомендуют к посещению. приехали мы в урус-мартан, а двери на замке и нет ни телефона, ничего. но раз уж мы везде сталкивались только с дружелюбием и желанием помочь, я в яндексе набрал "урус-мартан администрация", позвонил по телефону в приёмную, сказал что мы туристы и стоим перед закрытыми дверями музея, который хотим посетить и попросили дать нам телефон владельца. нам дали телефон человека, который дал телефон владельца, который оказалось уехал на базар. музей оказался супер, мы провели там часа три, а в конце к адаму (так зовут владельца) пришли его друзья, и нас позвали вместе с ними за стол.
в чечне было замечено особенно много всяких кпп. как-то мы поехали в южную, горную, часть, цой-педе, граничащую с грузией. ещё 3 года назад, чтобы сюда проехать, нужно было спецразрешение фсб, а сейчас пожалуйста. буквально каждые 20 км на дороге оборудован блокпост, где нас записывали, а на последнем просили выехать до темноты, тк приграничная зона. это тоже некрополь, только чеченский. крыши домиков тут сложены из плоских сланцевых пластин.
всё вокруг дружелюбно и радушно, на одном посту нас позвали пить чай.
также в чечне есть красивейшее озеро кезеной-ам,
где мы с большим удовольствием провели ночь в палатке (вдоль берега кстати в палатках с десяток местных тоже ночевали, место популярное).
последней нашей областью был дагестан, самая опасная на наш взгляд область (особенно после прочтения рассказа артемия лебедева о дагестане). и опять, всё оказалось категорически не так. на территории дагестана мы пару раз ночевали в гостях, люди очень радушные и открытые. дагестан кстати самая многонациональная область россии, и сам дагестан-понятие собирательное, как таковой национальности дагестанец нет. но водят, конечно, тут адски абсолютно все. все ездят как бараны в стаде, мечются туда-сюда, едут вне полос, через сплошную и загородом и в городе обгоняют все подряд. в городе особым шиком считается разгоняться, тормозить и поворачивать со свистом шин, поэтому в махачкале белых полос на зебрах нет-они все чёрные. поворотниками мало кто пользуется. чтобы перейти улицу по нерегулируемому переходу, приходится буквально вклиниваться между машин, просто стоя в начале перехода можно минут 15 стоять ждать пока пропустят. зато очень распространён такой приём: пытается пешеход вне перехода дорогу перебежать, водитель в левом ряду остановится перед ним и включит аварийку, а ещё помахивает так властно ручкой из машины-стойте мол все, пусть перейдёт, очевидно только усугубляя ситуацию таким образом.
в махачкале так вообще автомобильный ад. каждые 500 метров на каждой улице лежачие полицейские - видимо другими способами местных водителей не затормозить. и все, переползая через них, как новорождённые черепашки в океан устремляются наперегонки до следующего препятствия. после красного загорается жёлтый в одиночестве, хотя должен вместе с красным гореть перед зелёным, и подъезжая к светофору часто неясно, какой свет будет следующим. на перекрёстках часто не хватает светофоров, а пешеходных светофоров может и вообще не быть, просто зелёный в одном направлении горит и всё, и это в центре города. на трассе с трёмя полосами, когда одна полоса то для одних, то для других, всегда обозначают начало твоей очереди знаком с двумя сонаправленными стрелками и одной обратной, тут же ставят в начале знак обгон разрешён, а в конце-запрещён, что в корне неверно и свидетельствует о том, какая вообще каша творится в головах у людей относительно пдд.
сама махачкала грайне загаженный наплевательским отношением город: повсюду, абсолютно повсюда, нелегальные пристройки к домам, вплотную к проезжей части воткнутые незаконно выстроенные жилые дома, мусор и грязь. копны проводов висят как где-то в азии, также и тротуаров часто нет.
к каспискому морю нормального подхода нет, оно отрезано железной дорогой и какой-то промзоной, городских пляжей нет, канализация всего города неочищенная напрямую льётся в море, какое уж тут купание. но если отвечься от махачкалы, то дагестан оказался с самым богатым архитектурным наследием, старинных аулов тут куча. в дагестане самый высокий в евразии песчаный бархан сарыкум.
по своей сути гигантская гора песка в предгорье, которая почему-то не раздулась ветром за всё это время. на куршской косе подобные дюны, только поменьше, и там у каждой тропки стоит предупреждение на лазать по песчаным грядам - очевидно, если тысяча людей полезет на дюну, она превратится в песочницу. более того, эта дюна - заповедник с особым режимом государственной охраны (по идее) - то есть допуск туда посетителей должен вестись весьма дозированно. однако я спокойно, ещё не зная этого, прошёл от ближайшего села к дюне и грешным делом даже полазал по ней. в возмущении от такой безалаберности я позвонил в администрацию заповедника, почему же нет ни одной предупреждающей таблички и информационных щитов. они в ответ что-то промямлили невнятно, но такое впечатление, что всем насрать. предложили даже зайти к ним в гости в офис в махачкале поделиться своими мыслями как надо организовать подходы к дюне, но нам было некогда и мы не зашли, хотя я очень хотел.
втрой по глубине, сулакский каньон в мире (правда в зарубежных источниках мало упоминаний о нём).
поскольку в интернете точных координат достопримечательностей почти нет, спросили какую-то машину, где тут каньон. мужик поехал впереди нас и показал несколько красивых обзорных точек, потратив на нас не меньше получаса. на скале над каньоном дуют такие сильные ветра, что тут располагалась в советское время ветроиспытательная станция, можно увидеть остатки разных типов ветряков. прежде был и ветрогенератор для посёлка, но в один из дней ветер оторвал его лопасти, и они валяются по обрывам. сторож сказал, что от сильного ветра один подросток даже задохнулся, не знаю правда ли это, не нашёл ничего в инете, но могила имеется.
дальше в горах, недалеко от хунзаха, встретили немца-туриста на велике, вместе провели ночь. тоже вот не боится один кататься. местный фотограф, снимающий виды аулов, рекомендовал нам несколько старинных сёл - чох и согратль, которых не было в нашем плане, и не зря мы решили поехать по ним. домики буквально лепятся на крыше друг друга
в согратле не успели мы выйти из машины, как местный житель, Магомед, сразу же начал проводить нам экскурсию, таща по лабиринту узких многоуровневых улочек, показывая школу, администрацию, мечеть и тд. сначала мы было разозлились на него, поскольку становились сумерки и хотелось успеть пофоткать засветло, и смотреть школу нам было менее всего интересно, однако он не отпустил нас и пригласил на чай, а после и ночевать оставил. на вечерний чай зашли глава администрации и археолог Дибир из Махачкалы, производящий здесь некие раскопки. Порой становилось неловко, сколько людей уделяли нам время. Все крайне радушные люди.
кайфовый старинный аул, где ещё живут люди
когда мы поехали дальше смотреть теснинку в карадахе, местные жители несколько километров показывали дорогу на машине, потом пригласили воспользоваться их садом и набрать яблок и груш. когда спустя пару часов мы вернулись к машине, на ней лежало нам несколько яблок - где такое можно ещё встретить в остальной россии?
последней нашей точкой, и изначально целью поездки (когда мы не знали ничего другого) был дербент, старейший русский город, он же и самый южный. вот-вот будет праздноваться его 2000-летие, на что было выделено несколько миллиардов рублей, видимо распизженных администрацией, потому что то что мы увидели было большим разочарованием (хотя говорят раньше было и того хуже). у города есть статус исторического поселения, то есть в нём большой процент исторической застройки и она должна особо охраняться, а сердце дербента - старинная крепость нарым-кала, вообще находится в списке юнеско. однако по всему городу можно видеть такую вот дрянь.
и это не только в дербенте, все кавказские города заражены этими наростами на домах. у исторической стены крепости, юбилей которой празднуется, такие пристройки повсеместно.
люди не парясь пристраивают к историческим домам аляповатые лоджкии и пристройки, порой перегораживая тротуар. плитку за неделю до юбилея кладут кое как ударными темпами, по ночам асфальтируют дороги, повсюду в закоулках помойки и кучи мусора. асболютно неухоженный город. тем не менее по улочкам города очень интересно гулять, тут находится старейшая в россии мечеть (на фото не она)
напоследок не могу не упомянуть об особом месте - кала корейш - центр распространения ислама в дагестане 11-12 веков, сейчас духовная святыня мусульман.
здесь мы познакомились с Шапи, родом из этого разрушенного села. уже в день отъезда мы побывали у него в гостях, откуда он нас долго не отпускал, и под конец навалил нам гигантский пакет фундука.
Ну и некоторые факты, которые стоит упомянуть, но которые не вписались в общую канву рассказа.
очень часто дописывают в счёт 10% за обслуживание. обычно мы ели ненамного и забивали на это, но несколько раз нам категорически не нравилось обслуживание и мы спорили, когда-то без проблем добавку вычёркивали, когда-то нет (хотя речь шла типа о 40 рублях).
за арбузы мне всегда называли цену 15 р, хотя на самом деле 10, и даже не хотели торговаться.
очень много смешных заправок, мимикрирующих под известные сети и повторяющие их фирменный стиль: ооснефть, роснефто, русьнефть, роонефть, росснефть, госнефть, р**нефть (вместо двух букв жёлтые квадратики, якобы буквы отвалились) газЪпромнефть акойл випойл люксойл ликойл
ни одной заниженной до земли приоры не видели (ну разве что одну и всё).
красных мокасин никто не носит.
на бензоколонке заправщик вставиил пистолет и попросил 3 руб вознагрождения.
на всех автомойках есть мойка ковров.
много рекламы проката посуды (для многолюдных торжеств)
в ингушетии на привале с нами познакомился сотрудник мчс, который рассказал, что есть серьёзная проблема, когда в жару ешь на улице арбуз съесть с ним пчелу, севшую на обратно стороне кусочка, или же выпить залетевшую пчелу в железную банку с лимонадом (которые не закрываются).
много машин на газе и соответственно на каждой безнозаправке есть колонка с газом. парни, с которыми мы познакомились в ингушетии, как-то неудачно заправились газом, что у них машина еле ехала и на любой пригорок заезжала только с 1 пассажиром, остальные вылазили.
в чечне, ингушетии, дагестане намаз мы видели делают повсюду: прямо в кафе на платке в углу, на заправке (есть специальная комнатка), на стройке у дороги, на посиделках у костра (отходят поодаль и там молятся).
уже на обратном пути мы встретились с мерзкой попыткой развода на кпп где-то в элисте, наверное (дело было ночью). подходит к нам гаишник, начинает что-то издалека, откуда вы, чем занимаетесь, женаты ли и тд, потому хоп-а вы 50 км назад превысили, ехали 125 кмч, тогда как был временный знак 60. ну а мы ехали всё это время на круизе 90 кмч и все знаки соблюдали. говорю ему, вот регистратор, а ты давай показывай фотку машины и документы на свою камеру и сразу сказал, что никаких денег ему не дам, что это мерзкий развод какой-то. он там чего-то помямлил-помямлил, мол не обязан фотку показывать и тд, а там уже и другие сотрудники подошли. в итоге сунул мне в окно документы и всё. у меня такой случай впервые, поэтому я даже не сообразил, что надо было на регистратор записать его фио и жетон и жалобу накатать позже.
маршрут кроили уже по пути, тк полной информации в одном месте в инете как-то нет, точки по разным источникам пришлось собирать, получилось довольно полно: ессентуки-пятигорск-медовые водопады-нальчик-мушт долина нарзанов-джилы су- водопад джермиш-суу (царский) -нальчик - эль-тбю - водопад девичьи слёзы - иисли-суу (сероводородный источник) - горячие источники аушигер - голубые озёра - чегемские водопады - верхняя балкария - владикавказ - долина ассы (ингушетия) - храм тхабы-ерды - зейгеланские водопады - некрополь даргавс - магас - назрань - грозный - музей донди-юрт - замок пхакоч - некрополь цой-педе - оз. кезеной-ам - махачкала - сарыкумский бархан - сулакский каньон - водопад тобот - карадахская теснина - гунибская крепость - аулы чох и согратль - гончарное село балхар (херня полная) - салтинский подземный водопад - дербент. какие-то места оставили на другой раз ввиду их повторяемости или удалённости от уже сложившегося пути.
из опасений не подтвердилось ничего, изнутри может жизнь тут и напряжённая, но туристам тут очень рады. у региона большой туристический потенциал, это не вытоптанный поколениями крым или забетонированный сочи, тут в горах есть ощущение неокученной природы (хотя по большей части направлений проложены хорошие асфальтовые дороги и то тут то там намечаются какие-то строительства). хотя в данный момент для туристов инфраструктуры практически нет (ни в одной гостиницы не было даже схемы города, не говорят уже о достопримечательностях области). ещё надо отметить, что многие из тех, с кем мы общались, хорошо представляли себе историю края, называли значимые даты и факты. ребята из ингушетии насоветовали с десяток книг художественных про ингушетию.
01/10/2015
Страницы: 1