RSS
Страницы: 1
Было тепло. Очень тепло. То ли зной был жарким, то ли жара знойной. В воздухе над горами колебалось прозрачное марево. А может оно колебалось в раскалённом черепе, в котором, словно в диковинном котелке, томились в собственном соку наши мозги. А чего в принципе ещё можно ожидать от природы? На дворе - август, двор - в Иордании. Мы плывём через Акабский залив, чтобы повидать восьмое чудо Света, усладу глаз человеческих и прочая и прочая, а именно - Петру. Камень, стало быть, по-гречески. Камушек такой, весьма изящно огранённый, лежащий в сердце пустыни.
Бывают государства и нации, которые появляются на арене исторических событий и затем бесследно исчезают. Лишь в сухих отчётах военных хроник более успешных соседей написанных в стиле "пришёл-увидел-победил" можно встретить редкие упоминания об очередном народе канувшем в Лету.Но набатеи не из таких. Набатеи были богатеями. Это была группа семитских племён, которые заняли выгодное географическое положение, позволяющее контролировать караванные торговые пути. В условиях, где земледелие и расселение людей было ограничено источниками воды в пустыне, не требовалось многочисленных войск, которые бы контролировали границы.
Потомки набатеев торгуют сувенирными открытками. Мистер! Одын долла! Давай!
Именно исключительное умение вести торговлю и приумножать свои капиталы способствовало быстрому росту набатейского процветания. И если предпосылки к созданию государственности были замечены в IV веке д.н.э., то уже во II веке д.н.э. возникло царство с необыкновенной в своей красоте столицей - Петрой. Сам город существовал более тысячи лет и до власти набатеев, но достиг своего расцвета именно при них.Считается, кстати, что именно набатеи придумали систему дистанционного перевода денег, сродни той, которой пользуются сейчас компании вроде Western Union. Отправляясь за товаром, можно было не брать с собой деньги, а оставить их в родном городе в специальных "конторах", а по прибытии в пункт назначения получить по расписке в филиале "конторы" свои деньги за вычетом некоторой комиссии. Это позволяло купцам избежать рисков ограблений во время караванных переходов.
Солнце, кажется, жалит сквозь камни.
Путь в Петру начинается с городского некрополя, и тропа вьётся среди величественных усыпальниц. Первое, что видят туристы - "камни джинов", которые посвящены, на самом деле, Душаре - верховному божеству времён расцвета набатейской столицы.
Учёные до сих пор не знают - то ли это алтари, то ли постаменты.
Дальше можно увидеть гробницу с обелисками и расположенный под ней триклиний - место для пиршеств. Триклиний получил своё название из-за количества кушеток, предназначавшихся гостям - их было три, и на каждой кушетке предполагалось три места. Кушетки стояли буквой "П", с трёх сторон окружая квадратный стол. С четвёртой стороны подносилась еда.
Наличие обелисков во внешнем облики гробницы говорит о заимствовании египетских мотивов, может быть захороненный там человек был египтянином, а может быть имел свой бизнес в Египте и часто там бывал по делам. Теперь уже наверняка не скажет никто.
За этим примечательным сооружением начинается путь через каньон, названный "Сик" - "стержень" или "сердцевина". Название вполне оправдано, т.к. разлом пролегает в самом сердце горы.
Проход через каньон - самая комфортная для организма часть экскурсии. И хоть всё вокруг пропитано запахом верблюжьих и ослиных какашек, идти по Сику очень приятно. Во-первых, там прохладно, и мозги, наконец, получают возможность затвердеть. А во-вторых, там очень красиво. И тот факт, что красота эта нерукотворная нисколько её не умаляет.
Сам проход довольно узкий, а высота его стен не позволяет прямым солнечным лучам попадать в каньон. Постепенно цвет камня меняется, и охряные оттенки уступают места розовым.
Попробуй разберись, где тут проход.
По мере продвижения вглубь начинают появляться рукотворные и нерукотворные достопримечательности. Так, например, мне очень понравилась скала, которая с разных ракурсов напоминала то рыбу, то слона.
Рыба.
Слон
Ещё были остатки древних святилищ и гид, чтобы развлекать публику, провёл под одним из них шуточную брачную церемонию с участием какого парня и девушки.
Вот прям у этого алтаря и поженились.
Одна скала особенно впечатлила нас: в профиль она напоминала девушку, которая задумчиво разглядывает горы. Полагаю, у большинства туристов посетивших Петру имеется подобная фотография. Сделал её себе и я.
Кто-нибудь видит силуэт девушки?
Мы шли дальше. Всё, что мы пока увидели - святилища и гробницы. Это связано с тем, что эта часть города, очевидно, была некрополем. Что примечательно, древние набатеи вначале изображали своих богов абстрактно, но по мере влияния на них греческой и римской культур, их боги всё чаще и чаще стали изображаться антропоморфными. А иногда и вовсе случались, что местные боги напрямую ассоциировались с чужестранными. Так, например, культ Дашуры очень быстро смешался с культами Зевса и Юпитера. А что поделать? Религиозный синкретизм никто не отменял.
Очередное святилище.
Самое большое впечатление вызывает, без сомнения Эль-Хазне. Сокровищница, если перевести с арабского. От этого слова произошло слово "казна". В детстве, когда я смотрел "Индиана Джонс и последний крестовый поход", я был поражён тем видом, который открылся Инди во время поиска храма крестоносцев. Я был уверен, что это место вымышленное, но оказалось, что реальность круче вымысла.
Представляю, какие чувства пережил первооткрыватель, когда в узком просвете каньона проступил величественный фасад.
Сокровищница, на самом деле, не является сокровищницей. Первоначальное назначение данного величественного сооружения - усыпальница. Здесь покоился набатейский царь Арета IV (в некоторых транскрипциях Харитат IV), прозванный Филопатром, т.е. "любящим родину", как я понимаю. Полный титул царя звучал как "Друг Своего Народа". При нём Петра пережила период своего наивысшего расцвета.
Какая удача - кадр без людей.
Сейчас можно только гадать насколько красиво было это место. Вместо пустынной площади перед гробницей был рукотворный рукав реки, специально отведённый в это место. Остатки реки ещё видны на картине Дэвида Робертса, нарисованной в 1839 году. И статуи там целее и более детальны.
Фото с людьми для понимания масштаба.
Сам же фасад гробницы поражает. Его размеры примерно 40 метров в высоту и 25 метров в ширину. Фасад украшен колоннами с капителями недвусмысленно намекающих на коринфский стиль. На самом верху можно разглядеть фигуры орлов - которые уносили души к небесам, чуть ниже - истёршиеся от эрозии фигуры танцующих амазонок. По бокам от входа - мифические близнецы: Кастор и Поллукс.
Подземная часть.
На самом верху усыпальницы - символическая урна. В исламский период существовала легенда, что в ней хранятся несметные сокровища фараонов, бандитов, царей (нужное подчеркнуть) и стоит только разбить каменную урну пулей, чтобы сверху полился золотой дождь. Увы и ах! Урна оказалась монолитной.Справа от Эль-Хазны начинается проход, ведущий на улицу Фасадов. Каньон заканчивается и перед глазами путешественников предстают новые гробницы, как будто оплывшие от жара нестерпимых солнечных лучей.
Я почему-то вспомнил Гауди.
Многие люди из-за жары и больших пеших расстояний берут себе двухдневные туры, чтобы комфортно и не спеша осмотреть все достопримечательности. Мы себе такого позволить не смогли. Поэтому спешили, как та Снегурочка.
А может Гауди и бывал в Петре.
Может показаться, что люди здесь и не жили, одни гробницы и усыпальницы. Но всё же в пытливый глаз найдёт детали, которые опровергнут подозрение о том, что весь город был некрополем. Одним таким доказательством бурной жизни является сложная система искусственных водоводов, местами до сих пор сохранившаяся.
Водовод накрыт крышкой, чтобы не испарялась вода.
Это сооружение сложно назвать "деталью", но оно тоже говорит о том, что в городе жили люди, которым были чужды покой и тишина. Культурная жизнь в городе била ключом. Театр греческого типа. Кстати, по размеру театра, можно косвенно определить численность населения города. Учёные предполагают, что в Петре жило около 20 000 человек, что практически в 7000 раз больше чем моя семья.
Вот это реальный 3D театр с 3D актёрами.
Сами скалы, в которых лежит Петра, являются священным местом у многих религий. Где-то здесь Моисей своим посохом выбил воду из камня, и потёк источник. Неподалёку находится и гробница его брата Аарона - первого священника иудеев.
Глядя на всю эту потрясающую красоту невольно поражаешься - как столь большой и процветающий город мог быть покинут? Схожие чувства я испытывал, когда глядел на развалины величественного Эфеса. Всему виной политика и природа. Совсем скоро после Ареты IV римляне завоевали Петру и набатейское царство перестало существовать. Римляне превратили Петру в столицу своей провинции - Аравии Петрейской, аннексировав данные территории к своей могущественной империи. Полагаю, среди жителей был проведён референдум, и все дружно проголосовали за присоединение к Риму. Шучу, конечно.
То ли жилища, то ли гробницы. Скорее всего второе.
Так уж сложилось, что для торговли и транспортировки товаров римлянам стал удобен другой город - Пальмира, который располагается ныне на территории современной Сирии. На учебниках СССР по истории мира (5 класс) изображалась именно Пальмира, кстати. Но это так - к слову. Петра лишившись своего исключительного положения стала постепенно приходить в упадок. Население расползалось вслед за торговлей. Так город и мельчал, пока землетрясение в шестом веке нашей эры не заставило жителей окончательно покинуть город.
Гробница Анейши - брата одной из королев, насколько я понял.
Более двенадцати веков простоял он заброшенным и потерянным. Для европейцев его заново открыл швейцарский путешественник Иоганн Людвиг Буркхардт. Человеком он был весьма незаурядным. Мечтал открыть исток реки Нигер, что в начале девятнадцатого века было предприятием весьма опасным.
Улица Фасадов
В Оксфорде Буркхардт изучал арабский, потом ещё несколько лет изучал его в Сирии. Его владение языком стало настолько совершенным, что его, загоревшего и отрастившего бороду, местные арабы принимали за приезжего шейха. Он одним из первых европейцев сумел побывать в Медине и Мекке, для чего ему пришлось принять мусульманство. Его знания в Коране были настолько широки, что он писал научные комментарии и пользовался авторитетом местных жителей. Увы, его мечте - открыть исток Нигера, не суждено было сбыться. В 1816 году, после посещения горы Синай, он отправился в Каир. Однако по дороге подцепил дизентерию, и умер совсем немного не дожив до своего тридцатитрёхлетия. В памяти потомков, он, в первую очередь, остался как первооткрыватель Петры. Это событие произошло в 1812 году. Российским путешественникам в тот момент было не до открытий.Ну, а последнее на что у нас хватило времени - величественные гробницы на улице Фасадов. Высеченные в массиве Джабаль Аль-Хубта, они представляли бы собой более величественное зрелище чем Эль-Хазна, если бы, конечно, их пощадило время. Но время не щадит никого. Когда-то, я побывал в Турции и смотрел на гробницы древнего карийского города Кавн. Они также были высечены в скале. Самая большая из них не была закончена. По преданию Александр Македонский запретил карийцам заканчивать её, мотивировав это тем, что негоже людям покоиться в храмах, достойных богов. Так это или нет - неизвестно. Но карийские гробницы это так - light version. Если бы Александр дожил и смог увидеть гробницы Петры у него к карийцам вообще бы вопросов не возникло.
Знаменитая "гробница с урной"
В некотором смысле архитектуру Петры можно сравнить с архитектурой Ростова-на-Дону конца девятнадцатого века. Не в том смысле, что архитектурные стиле похожи, а в том смысле, что их нет. Когда город переживает период стремительного экономического подъёма, в нём всегда появляются люди с большими средствами и небольшим художественным вкусом. Ещё не успевает вырасти образованное поколение, а их родители лепят свои особняки по принципу "я у кого-то такое видел, пусть первый этаж будет таким, второй - таким, а третий - таким". Получаются строения с весьма ярко выраженной эклектичной внешностью, представляющие собой невообразимую мешанину стилей. В этом смысле Петра и Ростов-на-Дону весьма похожи.На одном и том же фасаде можно встретить одновременно и дорийский, и ионический, и коринфский ордер. А что поделаешь - кто деньги платит, тот архитектора и танцует.
Хорошо видно смешение ордеров.
Петру часто называют "розовым городом", а также "красной розой пустыни". В данном случае метафора вполне оправдана, т.к. скалы состоят из песчаника с включениями окислов железа, что придаёт камню порой инопланетный и причудливый вид.
В заключение остаётся добавить, что если бы мы знали о настоящих масштабах этого памятника мировой истории, то, пожалуй, взяли бы двухдневную экскурсию. Поэтому, если вы планируете посетить Петру - постарайтесь запастись хотя бы двумя днями на её изучение. Оно того действительно стоит. А мы окинули город прощальным взглядом и отправились домой. Ну, то есть как домой - в Египет. Море купаться и еда поедать.
10/12/2014
Страницы: 1