Иордания

RSS Обсудить

Из Израиля путь лежал в страну с очень красивым названием, в Иорданию. Благо дело, от израильского Эйлата до иорданской Акабы можно практически доплюнуть с берега. Поэтому, встав рано утром и сделав зарядку, я отправился к границе. Ладно, ладно, соврал про зарядку...

Главная достопримечательность Иордании это, безусловно, Петра. В гостинице в Эйлате мне на глаза попалась реклама, что всего за каких-то 280$ с человека вас погрузят в комфортабельный автобус и свозят на день посмотреть эту самую Петру. Это настолько грабёж, что даже удивительно как это может пользоваться спросом. Особо не напрягаясь до Петры можно добраться самостоятельно где-то за 28$, а если у вас сильные ноги и вы дойдёте от Эйлата до Акабы несколько километров пешком, то и за все 10$. Ну и плюс какая-то пошлина при пересечении границы и плата за вход в сам комплекс - деньги, которые я не уверен, что входят в эти заявленные 280$.

Но обо всём по порядку...

В интернете очень много негативных отзывов о том, что люди, покидая Израиль по воздуху, встречаются с жутко унизительной процедурой досмотра и допросов в аэропорту. При пересечении же границы по земле, единственный вопрос, который мне задали, прозвучал из окошка оплаты пошлины: "Деньги поменять не хотите?".

На Иорданской стороне вообще как-то всё расслабленно. Пограничник, ставящий штамп о въезде вообще отсутствовал на своём рабочем месте и пил чай в соседней комнате. Там меня и "проштамповали" бесплатно и без всяких вопросов.

На выходе из пограничного перехода всех встречает так называемая таксистская мафия. Дело в том, что от границы до Акабы нет общественного транспорта, поэтому таксисты цену здесь ломят просто нереальную по местным меркам, около 15$. Если вас много это ещё куда ни шло, но если вы один, то это явный перебор. Захотите договориться с кем-нибудь, чтобы доехать вскладчину - делайте это на границе, до того как встретитесь с боссом шашечной мафии. В противном случае, вам не будут давать этого сделать, пытаясь рассадить по разным машинам, аргументируя тем, что делать так запрещено, что все таксисты хотят работать и другими нелепыми заявлениями. Продолжаться этот театр абсурда будет до тех пор, пока вы не пошлёте всех в жопу, не плюнете и не пойдёте пешком. Тогда вас догонят на машине и довезут уже за более адекватную цену.

Уже на этом моменте меня впервые обманули арабы. На сдачу в такси мне должны были дать то ли три, то ли четыре динара. Таксист, поглядывая на меня, отсчитал вслух всю сумму монетками. На монетках выбиты только арабские цифры, но не такие арабские, к которым мы с вами привыкли, а по-настоящему арабские.

Когда-то в детстве я выучил эти цифры от нечего делать, и до этого момента это умение пригождалось только для того, чтобы читать номера на вкладышах от жвачек, которые продавали в девяностые. Откуда интересно их привозили-то, если на них была арабская вязь? Загадка...

Так вот, получив сдачу, я просто сунул её в карман, даже не пытаясь применить полученный давным-давно ценный навык. Уже потом, пытаясь за что-то расплатиться, пересчитал монетки - там был, в сумме, всего один динар.

Ну вы уже поняли, что Иордания это прикольная страна, да?

Акаба

Акаба очень тихий маленький приморский городок, который можно обойти за пару часов.

В основном, люди здесь ничего не делают, а просто наслаждаются жизнью.

После Израиля конечно сразу заметно, что страна мусульманская. Мечетей здесь точно должно хватать на всех.

Очень необычно, что идёшь-идёшь по городу и тут бац: верблюды привязаны к пальмам...

...или лошадь одна под мостом...

...или козёл бегает самостоятельно по дороге...

Акаба не очень богата на достопримечательности. Тут конечно есть свои развалины, куда уж без них. Но они совсем скучные.

Ещё есть форт в старом городе, он уже поинтереснее.

Но главное - самый большой в мире флаг, который развивается над городом. И это не флаг Иордании, как можно было ожидать, и как я думал на тот момент. На самом деле это флаг арабской революции. Виден он, говорят, не только со стороны Израиля, но и из Египта.

Вот вид с израильской стороны:

А вот так выглядит Эйлат со стороны Иордании. У них тоже можно различить флаг, но только нарисованый.

Смысла ночевать в Акабе не было вообще никакого, поэтому пошёл искать остановку, с которой можно доехать до Вади Мусы, городка рядом с Петрой.

По примерным ориентирам какая-то большая остановка нашлась, но была одна проблема: на ней вообще ни хрена не было понятно. Всё везде на арабском, по английски никто не калякает.

Зато встретил японца, который, также как и я, вертелся вокруг своей оси в тщетной надежде что-нибудь понять. Вместе искать стало как-то веселее. Начали подходить к каждому автобусу, вопрошая: "Вади Муса?", пока не наткнулись на человека, который жестом, напоминающим "нафиг - туда", показал-таки, что мы не на той остановке, а нужная нам находится чуть в стороне, через дорогу.

Там сразу нашёлся нужный микроавтобус, уже почти полный. Причём как людьми, так и всяким хламом. Когда мы тронулись, проход завален был весь. Периодически на меня падал из прохода мой же рюкзак, но в целом ехать было весело.

Автобус идёт несколько часов по довольно однообразной, но очень живописной пустыне.

Пару раз останавливались на каких-то точках, но выйти размяться было невозможно из-за заваленного прохода. Арабы перекуривали прямо в окошко, и никого это не волновало.

Только к вечеру, добрались до Вади Мусы. Находится она в горах, поэтому здесь ощутимо холодней по сравнению с Акабой. Даже снег кое-где лежал. Снег в пустыне - зрелище странное.

Петра

На следующее утро я проснулся, сделал зарядку и пошёл смотреть Петру. Хм, снова соврал про зарядку...

Первым делом отбрил бедуинов, которые предлагали довести по каньону на лошади. Они утверждали, что стоимость входит в цену билета. Моя пятая точка чуяла какой-то подвох, и судя по всему, не ошибалась, так как я видел пару раз европейцев, горячо спорящих с этими лошадниками после проезда.

К тому же я очень люблю ходить пешком, да и впереди у меня был целый длинный день.

Как же хорошо, что перед поездкой, я ничего не читал про это место. Зная только главную достопримечательность - храм, вырубленный в скале, название которого переводится как Сокровищница. Да и то, знал я его по фильму про Индиана Джонса.

Ничего не зная о том, что меня ожидает по дороге, это была просто какая-то щенячья радость от неожиданности, настолько здесь было красиво.

Какие-то совершенно нереальные пейзажи вокруг.

Узкий каньон, свет играющий на его стенах.

Яркая одежда местных только дополняет картину.

А потом в расщелье становится видно Сокровищницу.

Монументальная такая штука, а главное, сколько труда было затрачено, чтобы её вырубить.

Зато теперь тысячи людей с этого сооружения кормятся.

Здесь просто сосредоточение и туристов, и людей, которые на них зарабатывают.

Сокровищница конечно крутая, но даже без неё в Петре много на что можно посмотреть, поэтому надо идти дальше. Здесь в очередной раз предлагают транспорт. Хочешь ослов...

...или верблюдов - всё к твоим услугам.

Кстати, про верблюдов. Уже на обратном пути, попросил одного бедуина сфотографироваться на верблюде за пару динаров. Ну и он, от нечего делать, немножко меня на нём прокатил.

Из этого я вынес насколько в точку их прозвали кораблями пустыни: в дополнение ко всему прочему, его ещё и неслабо так качает при передвижении. Не уверен, что это большое удовольствие ехать так продолжительное время. А самое забавное когда животное встаёт или садится, вот тогда нужно держаться покрепче, иначе точно слетишь.

Дальше, по дороге от Сокровищницы, чудеса не прекращаются.

Здесь, в пустыне, затерян целый город, вырезанный в скалах.

Сами горы тоже какие-то волшебные.

Здесь, в конце равнины, третье место, где пытаются сберечь ваши ноги за счёт толщины кошелька: тропинка ведёт наверх, на гору к древнему монастырю. Местные усердно пытаются убедить, что наверх идти очень долго и тяжело, что вы никогда не дойдёте, что у вас откажут ноги, что вам просто необходимо нанять осла.

На самом деле идти там полчаса от силы, и не так уж и тяжело, если вам не 85 лет, конечно.

Зато здесь снова удивительно красиво.

И очень чистый воздух.

А потом раз, и Ад-Дейр - монастырь в скале.

На мой взгляд, немного уступает Сокровищнице, но тоже внушает уважение.

Но и на этом не обязательно останавливаться. Есть тропинки на соседние холмы, с которых тоже обалденный вид, правда немного ветрено.

Короче, я бы Петру охарактеризовал одним словом, повторённым громко трижды: восторг, восторг, восторг!!!

Она стоит всей остальной Иордании. Это одно из немногих мест, куда бы я с удовольствием вернулся ещё раз, не смотря на то, что уже побывал.

На этом, в общем-то можно было и остановиться, но, переночевав, надо было ехать дальше, в столицу Амман.

Пока я тащился с рюкзаком до автобусной остановки, за мной увязался таксист с обычными вопросами: куда идёшь? Зачем идёшь? Давай подвезу недорого. Обычно я их просто игнорирую или иду и повторяю: No, no, no! в независимости от того, что у меня спрашивают. Но этот проныра как-то сразу втесался в доверие, а узнав, что мне надо в Амман, предложил провести меня не по хайвею в пустыне, а вдоль Мёртвого моря с заездом на него. Цена, после того как мы изрядно поторговались, снизилась до приемлемой. На том и порешили.

Мёртвое море

Дело в том, что заехать на Мёртвое море я собирался ещё в Израиле, но там против меня ополчились снегопад, шаббат и прочие ненастья, и эта затея сорвалась.

Сначала дорога петляет в горах, и этих пейзажей я насмотрелся ещё по дороге в Вади Мусу.

Здесь мы ненадолго встали возле какой-то части пока военные разворачивали свою технику. От безделия я достал камеру и сделал следущее фото. Отчего Абдулла (пусть будет Абдулла) чуть не родил от испуга, посоветовав фотографировать военных только украдкой, а лучше вообще воздержаться от этого.

Вообще таксист попался хороший, что в этих краях, похоже, редкость. Много чего рассказывал интересного. Например, что в Иордании нет своей нефти, поэтому живут они скромно, а бензин дорог. Но когда он ездил на своей машине в соседний Ирак, пока там ещё было спокойно, там можно было заправить полный бак по цене жвачки.

Ещё рассказывал про то, как ездил в Сирию, где тоже было очень здорово, пока было спокойно. А теперь Иорданию наводнили сирийские беженцы, а работы у них здесь нет.

Так за разговорами мы и спустились с гор к Мёртвому морю. Как только снизились, сразу позеленело, что после пустыни стало неожиданно приятным зрелищем.

Вдоль моря проехали несколько палаточных юэновских городков с сирийскими беженцами. Абдулла сказал, что этим ещё повезло, так как они могут хотя бы работать на полях или продавать вдоль дороги овощи и фрукты.

Сам водоём издалека заманчиво манит ярким цветом.

Но вблизи выглядит уже не настолько приятно.

Всё конечно же в отложениях солей, но помимо этого хватает и мусора.

А вода на ощупь лично мне напомнила растительное масло.

Купаться, к сожалению, не стал, хотя вода была достаточно тёплой. Не настолько я доверял Абдулле, чтобы оставить ему всё своё добро, включая деньги и паспорт. Поэтому, немного потоптав масляную воду, поехали в Амман.

Амман

В Аммане всё пошло как-то не очень. Гостиницу, не зная географии города, я забронировал где-то в заднице.

Сам город совершенно не предназначен для пешеходов, тем более когда всё в снегу и кругом слякоть.

Тротуары то есть, то их нет. До центра около пяти километров, а разобраться в хитросплетениях местного общественного транспорта так толком и не удалось.

Сам город весь в холмах, поэтому кратчайшее расстояние между двумя точками отнюдь не всегда не прямая.

В самом городе помимо развалин, которые наскучили уже давно посмотреть толком нечего.

Есть ещё большой амфитеатр, но он тоже - развалины и невероятно скучен.

В городе вообще практически нет туристов, поэтому по английски почти никто не говорит.

Местами тут конечно красиво и необычно.

Атмосфера ближнего востока это интересно.

Но за день хождения по городу становится понятно, что это не то место, где хочется провести много времени, потому что здесь элементарно нечего делать. Особенно когда холодно.

А самое печальное, что я бронировал отели, да и всю поездку, буквально за три дня до самолёта, и зачем-то забронировал здесь гостиницу аж на четыре дня. Хотел бы я посмотреть тому, прошлому себе, в глаза и спросить: "на хрена?"

Короче, в Амман стоит заехать, но никак не на четыре дня, не повторяйте моей ошибки.

Джераш и замок Аджлун

Чтобы не бродить по одним и тем же местам, решил съездить в Джераш и замок Аджлун, которые находились вроде бы не очень далеко от города.

Так как жил я где-то на отшибе, вдалеке от всех междугородних остановок, то решил не мучаться, а взять такси, тем более в Иордании они не очень дорогие. Поймал какую-то машину, где водитель хоть как-то мог изъясняться на международном. Мы поторговались, сбил цену до адекватной и поехал.

Джераш это снова развалины, от которых уже начинало порядком подташнивать.

Но поблизости ничего более интересного я, к сожалению, не нашёл.

Здесь частенько подбегают дети, говорят, что они из Сирии, их родителей, по их словам, пуф-пуф. Просят денег. Я, как бессердечная скотина, сказки попрошаек научился не воспринимать, но тут чувство неловкости всё равно остаётся, а вдруг правда...

После Джераша поехали в замок Аджлун. И когда его уже было видно на горе, вдруг встали в глухую пробку.

Не знаю что там случилось, может авария какая-нибудь, но после получаса очень медленного движения, я попросил развернуться и ехать назад, в Амман.

Приехали, начал расплачиваться и тут этот, с позволения сказать, Абдулла начинает просить гораздо больше.
- Дорогой, а не охренел ли ты? Мы же вроде как договаривались. - говорю я.
- Извини, бензин дорогой.
- Так мы же договаривались!
- Извини, но надо больше дать.
- Мы же даже до замка не доехали, хотя договаривались.
- Нет, надо больше денег.

Я привык себя считать себя уравновешенным человеком, но упырь просто вынес мне мозг. Хорошо, что без сдачи было ненамного больше, чем мы договаривались. Швырнул я в него эти деньги, сказав что если мало, пусть полицию вызывает, и потопал в гостиницу с испорченным настроением.

Вообще, из всех людей, которые встречаются в мире, одни из самых мерзких - таксисты. Не все конечно, но уж больно много. Я так и представляю, что когда их принимают в таксистское братство, на ритуальном огне они сжигают свою совесть, а взамен получают умение никогда не затыкаться.

Ладно, это всё остаточный негатив... В целом, в Иордании было здорово, но мне пришла пора лететь дальше, в Турцию.

Петра с лихвой перечёркивает всех этих жуликов. Просто невероятное место!

Источник: ru-travel.livejournal.com

RSS Обсудить