RSS
Страницы: 1
Не смотря на скромные размеры, город Баутцен в Германии достаточно известен. Для многих он ассоциируется с преследованием политических инакомыслящих в ГДР, из-за находившейся здесь специальной тюрьмы. Другие вспомнят о популярной баутценской горчице и хорошо сохранившемся старом городе. Для меня же главной целью визита в этот восточно-германский городок было посещение двух тематических парков, а все остальные исторические достопримечательности шли приятным, но совсем необязательным средневековым довеском.
Парк динозавров находится в пригороде Баутцена, деревушке под названием Кляйнвелка. Туда из центра идут целых 4 автобусных маршрута, останавливающихся на 4-х различных остановках, ближайшая из которых находится в 1,5 километрах от входа в парк. Удивительное для Германии дело. Автобус выбрасывает туристов в непонятно какой деревне, указателей нет, людей нет, чувствуешь себя словно попал в ГДР, где клиент неправ по определению. Нет, одно различие есть - GPS в телефоне. Так что поплутав по местным полям-огородам, мы довольно-таки беспроблемно добрались до парка, однако осадочек остался. Про парк динозавров я уже рассказал в отдельной теме. Для полноты картины дополню тот обзор несколькими фотографиями из первобытно-художественной части экспозиции.
Всё как обещали, одновременно первобытно и художественно.
Или просто художественно и совсем не первобытно.
Странно видеть рядом с якобы исторически верными персонажами такие творения.
Всего в нескольких метрах от парка динозавров находится другая значимая достопримечательность - парк лабиринтов. Давайте вернёмся в далёкий 1992-й год, именно тогда семья оставшихся без работы ГДРовских инженеров решила сделать стремительный шаг на пути к финансовому благополучию и купила участок земли недалеко от уже существовавшего парка динозавров. На семейном совете было решено строить не отель и не ресторан, а лабиринт. Были закуплены 3000 маленьких кипарисов, если точнее туй, в приказном порядке задействовали всех многочисленных родственников и начались суровые будни пузатых лабиринто-строителей (фотография взята с официальной страницы)
Действительность оказалась не такой розовой, были в этой истории и судебные тяжбы и громкие скандалы. Первые годы высота растений вызывала лишь усмешку редких посетителей. Потеряться в низеньких кустиках было решительно невозможно. Но спустя некоторое время гостям парка стало не до смеха, т.к. туйи подросли и к тому же лабиринт постоянно достраивался. Сейчас общая длина дорожек достигает 7,5 километров. Впечатляющие размеры! Неудивительно, что этот лабиринт считается самым большим в Германии. Так что знак, который можно интерпретировать как: "За потерявшихся ответственности не несём" не кажется совсем уж надуманным.
Настоящим героям не нужны костыли, сказал я своим попутчикам, робко спросившим, нужно ли покупать карту. Как выяснилось позже, карта нам бы не помешала.
Руководствуясь врождённым чувстом пространственного дезориентирования, я уверенным шагом пошёл не в ту сторону.
Первый звоночек прозвенел в виде такого знака: "Вы пошли в обход, но это полезно для здоровья". Да ладно?
Вскоре до меня дошло, что для того чтобы пройти лабиринт надо искать не дырку в зелёных заграждениях, а забраться на деревянный мостик. И вроде бы лестница наверх совсем рядом, но чтобы подойти к ней с правильной стороны пришлось ещё всласть побродить по кипарисовым дорожкам.
На последних морально-волевых доползли до финиша. Уфф. Здесь можно было поставить печать, чтобы иметь документальное подтверждение, а то вдруг не поверят. Ндо сказать, что организаторы лабиринта стараются разнообразить прохождение различными тематическими играми, вроде "Поиска сокровищ", но мы в эти игры не играем. Добрались живыми - уже хорошо.
Самая сладкая часть прохождения, забраться наверх и подбадривать тех кто внизу.
Но довольно смотреть на мучения посетителей, пора идти дальше.
А дальше всё не так интересно. Вторая часть лабиринта посвящена преодолению препятствий и интересна разве что детям от 5 до 13. Нам серьёзным мужчинам там делать нечего, так что бодрым шагом идём к следующей части парка.
Последний участок, так называемый "Лабиринт загадок", он состоит из 13 вопросов. Отвечаешь на вопрос и идёшь в проход, соответствующий букве ответа. Потом из 13 букв надо сложить слово, записать на бумажке и бросить в лотерейную урну. Говорят, что раз в месяц есть шанс выиграть деньгу (когда мы были джекпот составлял 197,21 евро) Для общего разнообразия, вопросы разделили на 3 категории: детские, взрослые и для сорбов (это местное славянское меньшинство, говорящее на какой-то смеси чешского и польского языка) Сорбским не владею, белоснежку от золушки в упор не отличаю, поэтому сконцентрировался на вопросах для взрослых и признаться не слишком преуспел. Хорошо, любимый напиток немцев я с трудом но вспомнил, а вот дальше с агрегатными состояниями забыл. Вроде их было 4, а может и 3, но точно не 7. Что же выбрать "E (3)", или "S (4)"? Как понимаете, я выбрал неверный вариант.
Или следующий вопрос, где находится самое маленькое пасхальное яйцо в мире? И варианты: в "Зелёном своде" (это в Дрездене) в Лувре, в янтарной комнате, или в парке миниатюр. Хм... в янтарной комнате его точно не было. В общем, не видать нам джекпота. Пришлось выбираться из лабиринта через "дверь позора", которую дипломатично назвали выходом для тех, кто не добрался до горки (настоящего выхода)
За дверью нас ждали подрастающие экскаваторщики и ещё один полуторакилометровый пробег к автобусной остановке.
Для меня было неожиданностью узнать, что через Баутцен течёт та же река, что и через Берлин - Шпрее. Классическая панорама города, вид с моста мира.
Сегодня сорбское население Баутцена насчитывает всего лишь 5-10%, но по городу массово разбросаны следы их культурного наследия от таких лодок-сцен, до настоящего театра и музея.
До конца 19 века у Батцена было целых 3 официальных названия, на немецком, сорбском и латыне. Забавный факт, олицетворяющий многонациональные традиции города. Сегодня названий улиц на латыне не увидишь, а вот сорбские "Дрохи" встречаются на каждом углу.
В любом уважающем себя средневековом городе должна быть своя кривая башня! В Баутцене роль пизанской башни исполняет, так называемая "Имперская башня". Башня отклоняется почти на 1.5 метра и таким образом является самой кривой башней севернее альп, у которой есть смотровая площадка. Кстати о смотровой площадке, странное дело, обычно в таких местах касса находится внизу, но в Баутцене решили поступить хитрее и организовали сбор денег наверху, мол, тот кто осилит сотню ступенек уже не повернёт назад не купив билета. Ошибочка вышла, господа устроители, обрадовавшись что вход бесплатный и набрав крейсерскую лестничную скорость, я на полных парах проскочил мимо незаметной кассы.
По саксонским меркам Баутцен весьма благополучный город. Сверху это сразу бросается в глаза: сияющие чистотой новенькие домики, минимум остатков социалистического депрессивного строительства, отремонтированные дороги.
Баутцен называют городом башень (справедливости ради, надо сказать, что соседний Гёрлитц тоже так называют) Башень в Баутцене действительно много, но не так чтобы слишком. Критически осмотрев окрестности, я не нашёл больше десятка.
В сентябре в городе проводят музыкальный "башенный" фестиваль, в 9 башнях организуют концерты. Так в этом году в падающей "имперской" башне дули в австралийские диджериду, на водокачке стучали в африканские барабаны, а в вендишской башне (круглая башня на фото) звучал странный дуэт арфы и альпийского рожка.
Немецкий прагматизм, была крепостная башня, стала водокачка. В других городах уже такое видел. Башни трансформируют в объекты социального значения - мельницы, рестораны, водокачки.
Тёплый июльский вечер, самый туристический центр старого города, но людей на улицах, прямо скажем, не густо. Создалось впечатление, что туристы обходят Баутцен стороной. И зря, город мало чем уступает более известному Гёрлитцу и в смысле старины гораздо интереснее разбомбленного до безобразия Дрездена.
Главная церковь города весьма примечательная и дело не только в необычных солнечных часах, похожих на произведение Сальвадора Дали. Так в 80-метровой башне церкви Святого Петра вот уже 4 поколения живёт одна и та же семья. Считается, что лишь 2 церкви Европы имеют жилые башни и обе находятся в Саксонии.
Другой любопытный факт, церковь Святого Петра ещё с 16 века поделена между протестантами и католиками. Тогда это была первая в Германии церковь, разделённая между конфессиями. Всё сделано основательно. Два отдельных входа, идущий через всю церковь, метровый барьер. Странно, что в старых добрых немецких традициях, не поставили будки с овчарками. Сейчас барьер смотрится как милые декоративные перила, но когда-то тут стоял настоящий забор, кто знает, может и овчарки были. Барьер отделяет 900 скамейко-мест протестантов от всего лишь 300 католиков. Интересно, если вдруг соотношение с годами изменится, неужели конфессии поменяются местами?
Над вполне себе современным обувным магазином висел такой сапог.
Детская площадка в виде средневекового замка.
Бюро путешествий для киндеров, т.е. детей, никогда такого не видел.
О том что город знаменит своей горчицей я узнал только после его посещения. В который раз убеждаюсь, что нельзя никуда ехать неподготовленным! Казалось бы вот он горчичный дом, с однозначной надписью: "Первый баутценовский горчичный ресторан", но я почему-то сфотографировал и пробежал мимо.
Всё интернет планирование визита в Баутцен ограничилось поиском места где бы поесть и пусть я полностью проигнорировал все горчичные деликатесы, но думаю, что с рестораном угадал. Монашеский ресторан с чертями на каждом углу был небезынтересен, если помните, о нём я уже рассказывал в теме о трёх необычных саксонских ресторанах.
Холмистые берега Шпрее утопают в зелени. Смотря на эти живописные картинки, признаю, что в городе нужно было провести побольше 3-х часов. Возможно когда-нибудь я сюда ещё вернусь, надо же посмотреть на будни ГДРовских политических зеков и отведать знаменитую баутценвскую горчицу.
30/11/2014
Страницы: 1