RSS
Страницы: 1 2
Думаю понятно, что практически для каждого гостя Израиля посещение Иерусалима является обязательным пунктом программы. Кого-то интересует его многогранная история, кто-то совершает паломнические туры, а кто-то просто гонится за контрастами и яркими красками этого древнего города. Многие ищут здесь просветления, надеются на чудо, пытаются найти ответы на терзающие их вопросы, другие же отдают дань моде или традициям. И почти все, побродив по его древним улочкам, посетив его главные святыни, прикоснувшись к его прошлому и настоящему, становятся уже немного другими. Мы не стали исключением. Иерусалим поразил, восхитил и оставил глубокий след в моей памяти. Ведь в глубине души у нас у всех живёт ребёнок, верующий и надеющийся на чудо, а в этом городе очень просто вновь почувствовать себя наивными детьми. Во время наших прогулок по Иерусалима меня не покидало ощущение близости некоего откровения, как будто бы вот-вот мы станем свидетелями чего-то непостижимого и таинственного. Ведь мы оказались в городе, ради которого было пролито столько крови и слёз, в городе, который, как магнит тянет к себе людские души и который никогда не ответит на наши вопросы, а скорее наоборот породит множество новых. Я попробую описать (а это совсем не просто), что здесь увидели и почувствовали мы, а уже Вам решать получилось ли нам хоть немного понять этот город.
Конечно, я заранее планировал наш маршрут по Иерусалиму, прочитал множество путеводителей, некоторые из которых пошагово описывают главные его достопримечательности. Многим, наверное, намного проще взять русскоговорящего гида долларов за 100, готовых рассказать и показать всё, что им известно. Их можно запросто найти у Яффских ворот в любой день с раннего утра. Только вот я уже давно не пользуюсь подобными услугами не только потому, что считаю это бесполезной тратой денег (всю интересующую информацию нынче без труда можно найти в интернете), но и из-за того, что привык сам познавать новые для себя места, на своей шкуре и своими глазами чувствовать и видеть все их особенности.
Свою прогулку по Иерусалиму мы решили начать со Стены Плача или, как её называют сами израильтяне, Западной стены (Western Wall). Сначала мы пересекли мусульманский квартал Старого города. Чтобы попасть к Стене нужно сначала пройти проверку на металодетекторах.
Главное священное для всех евреев место может разочаровать своей невыразительностью и простотой. Стена Плача - это и есть довольно обычная стена из больших каменных блоков. Атмосферу священного места создают ортодоксальные евреи, в особенности хасиды. Их чёрные шляпы, белые накидки, пейсы и бороды оживляют кажущуюся на первый взгляд довольно унылую картину.
Возле Стены всегда царит оживление. Многие присутствующие качаются, входят в молитвенный экстаз, другие деловито снуют туда-сюда, третьи философски наблюдают за происходящим. Забавно выглядят жёны и подруги туристов, с фотоаппаратами и телефонами на перевес наблюдающие за своими мужьями и друзьями из-за изгороди отделяющей широкую мужскую и намного более узкую женскую часть стены.
Огромное пустое пространство возле самой Стены некогда занимал марокканский квартал Муграби. Евреям на протяжении многих столетий для молитв предназначалась лишь узкая часть улицы непосредственно возле стены. Здесь постоянно вспыхивали конфликты на религиозной почве. Евреям с завидной регулярность вообще закрывали доступ к их главной святыне. Лишь после Шестидневной войны 1967 года облик города в этом месте был радикально изменён. Весь марокканский квартал был полностью разрушен. Не обошлось без жертв, но евреи были полны решимости положить конец многовековым унижениям своей веры. Теперь здесь может одновременно уместиться почти полмиллиона верующих.
Площадь возле Стены Плача во время нашего посещения была практически пустой, большинство туристов сконцентрировалось в гигантской очереди на саму Храмовую гору (Temple Mount). Мы тоже планировали посетить вершину этой горы, уже многие столетия принадлежащую мусульманам. Я мечтал увидеть вблизи священную мечеть Аль-Аксы (El-Aqsa Mosque)и ещё более загадочный Купол Скалы или Куббат-аль-Сахра (Dome of the Rock), под гигантским позолоченным сводом,прячущим кусок скалы, считающийся во всех основных религиях центром Мироздания. Мусульмане неспроста превратили Храмовую гору третьим по важности местом ислама после Мекки и Медины, таким образом навсегда включившим Иерусалим в часть своей религии.
Увидев растянувшуюся почти на километр очередь к входу на Храмовую Гору, мы тут же меняем свои планы. Слишком мало времени мы имели, чтобы тратить его на безполезное стояние. Намного интересней этого занятия стала наша прогулка вдоль внешней стены, опоясывающей священную гору с восточной стороны.
Именно здесь расположены знаменитые Золотые ворота, наглухо замурованные мусульманами. Возможно, именно через них входил в город Иисус Христос, а главное, согласно еврейским пророчествам именно через эти ворота в город войдёт Мессия, подняв за собой всех праведников похороненных на соседней Маслечной горе (Mount of Olives).
Мусульмане не только замуровали старейшие ворота Иерусалима, но начали хоронить перед ним своих лучших воинов вместе с их оружием. Таким образом, в случае повального воскресения мёртвых, проблема с обороной своей святыни у мусульман была бы решена.
Мы прошли вдоль стены среди мусульмансих могил до следующих Львиных ворот почти в полном одиночестве. Многие могилы возле стен пребывают в плачевном состоянии, тем не менее атмосфера здесь потрясающая. Тишина, яркий свет полуденного солнца и сногшибательные панорамы Масличной горы достойны внимания любого путешественника.
В какой-то момент начинаешь осознавать, что ты находишься в настоящем царстве мёртвых, на некой условной грани между эпох прошлого и настоящего. Могилы видны вплоть до линии горизонта. Очень необычное ощущение!
От Львиных ворот мы спустились к подножию Масличной горы. На снимках хорошо видно, что часть Масличной горы покрыта зеленью, в центре которой заметны купола православной церкви и монастыря Святой Марии Магдалины (St.Mary Magdalene).
Сюда стоит подняться уже ради того, чтобы очутиться в тенистой прохладе местного сада. Находясь здесь, чувствуешь удивительное спокойствие и умиротворение. Построена эта церковь была на деньги царя Александра III и его семьи, а внутри её находятся мощи святых мучениц княгини Елизаветы и монахини Варвары. Их судьбы достойны внимания.
Великая княгиня и родная сестра последней российской императрицы, а также внучка английской королевы Виктории Елизавета приняла монашеский сан после гибели своего мужа от взрыва бомбы террориста. Её запомнили по многим милосердным делам, она ухаживала за тяжелораненными, спасала детей-сирот. После революции большевики вывезли княгиню вместе с другими членами императорской семьи на Урал. Вместе с ней в добровольную ссылку, а позже и на мученическую смерть отправилась и монахиня Варвара. При приближении колчаковской армии, через день после расстрела царской семьи все члены императорской семьи вместе с близкими к ним людьми были сброшены заживо на дно шахты под Алапаевском, где умерли от ран и голода. Белогвардейцы сумели вывести их останки в Пекин, откуда тела Елизаветы и Варвары и попали на Святую землю. Их мощи теперь и можно увидеть внутри православной церкви Святой Марии Магдалины.
Здесь почти не было людей, а вот чуть выше подле римско-католической церкви Доминус Флевит (Dominus Flevit Church) было не протолкнуться. Именно отсюда открываются виды на Старый город Иерусалима и именно сюда тянут большинство туристических групп.
Меня лично там заинтересовали лишь древние склепы. Там мы увидели множество небольших саркофагов. Их размер объясняется особенностями захоронений в незапамятные времена.
Оказывается тела умерших в начале заворачивали в полотно и ложили в выдолбленные в скалах могильники. По прошествии года оставшиеся от тела кости складывали в вышеуказанные каменные саркофаги. Таким образом, видимо, экономилось место.
Не менее людно было и в знаменитом Гефсиманском саду (Garden of Gethsemane), где растут тысячелетние оливковые деревья. Многие верят, что эти деревья видели самого Иисуса Христа. Недавно я писал о костнице в чешской Кутна-горе, построенной на кладбище с привезённой именно из Гефсиманского сада землёй. Видимо, спасая сад от паломнических рук его огородили плотной изгородью.
19/08/2014
Страницы: 1 2