RSS
Страницы: 1
Баган - еще одна бывшая столица еще одного царства, когда-то существовавшего на территории современной Мьянмы. У берега Иравади на площади в 40 м2 сохранилось около четырех тысяч буддистских религиозных сооружений: храмов, ступ, рукотворных пещер. Почти все они построены с XI по XIII века в период расцвета царства. Вскоре, когда на эти земли пришли монголы, город был разграблен и пришел в упадок. Сейчас от него осталось лишь несколько деревень, разбросанных в округе. Около деревни Ньяунг-У есть аэропорт, из которого вечером следующего дня мы улетим в Янгон.
Поезда
Полтора года назад я уже испытал радость путешествия на поезде в Юго-Восточной Азии. Тогда мы проехали за ночь около 250 километров с востока на запад острова Цейлон. Сейчас предстояло что-то похожее, только вот за 8 часов мы должны покрыть расстояние еще меньшее - всего в 150 километров, разделяющих Мандалай и город храмов Баган. Прикинув среднюю скорость и вспомнив состояние ланкийских вагонов первого класса с засаленными креслами и циклопических размеров тараканами, про мьянмарские вагоны я решил даже не думать, а принять их как необходимость. Альтернатив три - либо лететь самолетом, который преодолеет полторы сотни километров за двадцать минут и опустошит ваш кошелек на 100 долларов, либо ехать на автобусе - часов пять-шесть по бездорожью в тесном салоне. Третий вариант - спуститься на лодке по реке Ирравади. Есть "скоростная" лодка - путь займет около 9 часов и будет стоит долларов 40, и дважды в неделю есть "калоша" для местных - без всяких удобств, с циновками на палубе, зато в колоритной компании - 12 часов и 10 долларов. Поезд, билет на который в высший класс стоил 15 долларов, показался мне самым правильным вариантом. И вообще, я люблю поезда.
Поезд ночной, но спальных вагонов не предусмотрено. Люди здесь привычные к такому времени в пути, и удобно спать им, судя по всему, не полагается. Хотя в поезде Баган-Янгон стальные места есть. Но там-то ехать все девятнадцать часов, а нам всего-то восемь. Вагоны оказались сравнительно неплохими для Юго-Восточной Азии, лучше, чем те, в Шри-Ланке. По два широких мягких сиденья с каждой стороны, с трудом закрывающиеся окна, совсем не закрывающийся туалет вида "дырка в полу", потрепанный обшарпанный столик - вот и весь интерьер. Но в целом чисто.
Вскоре после отправления становишься настоящим буддистом. Осознается, что даже в спальном вагоне уснуть было бы проблематично - вагон уверенно раскачивает во всех плоскостях. Моментами подлетаешь сантиметров на пять, да так, что кажется, точно находишься в седле верхом на лошади. Вправо-влево вагоны раскачиваются относительно друг друга настолько сильно, что если смотреть на дверь следующего вагона, она в какие-то моменты будет перекрываться корпусом нашего вагона почти на треть. Перед самым опасным участком, когда казалось, что вагон вот-вот перевернется, по салонам прошли контролеры и попросили все тяжелые вещи снять с верхних полок. Интересно, какие законы физики нарушаются в Мьянме, что поезд при таких амплитудах остаётся на рельсах. Антон назвал это явление "Мьянмар шейк", чем здорово повеселил наших попутчиков.
С нами в вагоне ехал Эйри из Нью-Йорка, который путешествует по миру уже не первый месяц, и молодая пара из Страны басков. Антон достал бурбон из штата Кентуки, купленный в домодедовском дюти-фри и початый еще в Бангкоке. Эйри оживился, и разговор пошел. Чашка за чашкой наш американский попутчик рассказывал о своих приключениях в Европе и на Ближнем Востоке. Его особенно впечатлил самый высокий небоскреб мира Бурж Халифа в Дубаи, который, по его словам, был "so f*cking tall!".
Вскоре бурбон закончился, и все мы заснули в экстремальных позах. Баск спал в спальнике прямо на полу. Я устроился на два свободных сидения, продлив спальную плоскость своим чемоданом. Поезд медленно влачился сквозь дикую темноту. Ветки деревьев скребли по корпусу вагона и попадали в открытые окна. На редких остановках я слышал сквозь сон, как переговариваются между собой пассажиры, как мальчики на перроне кричат на своем округлом языке повторяющиеся фразы, предлагая купить какую-то снедь. Эти фразы я помнил потом еще долго, так и не зная, что они означают. И до сих пор иногда вдруг всплывают в памяти эти бирманские голоса, подслушанные на неведомых полустанках. В пять утра, когда еще едва светало, поезд прибыл в Баган.
Затерянный мир
Накрапывал мелкий дождь. В полудреме рассвета виднелись силуэты пагод. Их были десятки. Нет, их были сотни вокруг! Перед тем, как пойти смотреть на одно из самых необычных мест в мире, мы решили пару часов поспать в гостинице после ночного переезда. Но я никак не мог уснуть. Мне не терпелось увидеть Баган. А еще я вспоминал Тин Зу и Маа Зи и мальчика Ни-Ни из Инвы. Мне все представлялось, как там они, изо дня в день, на пристани. Наверное, если приехать туда через пару лет, то можно будет без труда отыскать их в деревне, на том же месте. И подарить им фотографии.
Немного практической информации: остановиться можно либо в новом Багане, либо в Старом. Последний находится в самом сердце археологической зоны, вблизи всех самых интересных достопримечательностей. Новый Баган - поселение в трех с половиной километрах южнее от старого, небольшой поселок, жители которого зарабатывают на туризме и скотоводстве. Гостиниц немного, в сезон спрос превышает предложение, поэтому цены достаточно высоки, а бронировать номер надо заранее - через booking или agoda.com (бюджетных предложений совсем мало), либо через местную турфирму. В старом Багане остановиться дороже, чем в Новом.
По Багану правильно передвигаться на велосипеде или на повозке. Я уже почти смирился с дождем, но внезапно распогодилось и выглянуло солнце. Было решено брать велосипед. Аренда обошлась в 2 доллара в день. Мне, как большому любителю велотуризма, было очень интересно испытать себя на просторах Мьянмы. Антон не садился на велосипед много лет, и было видно, что сначала он был не очень рад затее, с опаской поглядывая на видавший виды двухколесный транспорт. Байки были и правда древними, с изогнутым рогами рулем и почти нерабочими тормозами. Но пока доехали до Нового Багана, приноровились.
Провинциальный Баган в отличии от шумного Мандалая - рай для туристов. Все, что существует вокруг, сделано по сути для них и для многочисленных паломников, которые приезжают в эти намоленные места со всей буддистской Азии. Туристов много, большинство приехали по элитным индивидуальным турам, но есть и бэкпекеры из Западной Европы и Америки. Соотечественников замечено не было, кроме одного интересующегося местной культурой мужчины в вечернем баре, но тот знал, зачем сюда приехал.
Туризм развивает не самые лучшие черты у местного населения. Такие наивные и искренние люди из Мандалая здесь уже активные дельцы, которые всеми правдами и неправдами пытаются завоевать расположение вашего кошелька и обогнать в этом своих конкурентов. Конечно, до арабских купцов им еще расти и расти, но девушкам, продающим сувениры, уже больше интересны не вы сами, а то, сколько у вас с собой денег. Хотя и здесь на рынках человеческие отношения случаются. Одной девчушке я подарил несколько рублевых монет в качестве сувенира, она улыбнулась, убежала куда-то и принесла мне в ответ открытки из Багана, пожелали друг другу удачи. А вот в самой знаменитой здесь пагоде Швезигон, сплошь позолоченной огромной ступе, мне совсем не понравилось. Уже на подступах к ней идет бойкое соперничество за иностранцев. Женщины-торговки в летах нападают на путника как коршуны, играют в тонкие психологические игры, всучивая ему какую-то безделушку и называя это подарком. Потом чуть ли не силой усаживают напротив из прилавка и предлагают кучу всего ненужного. Отвязаться от них оказалось сложным занятием. А внутри самого двора пагоды тоже орудуют проходимки: представляясь работницами храма, заманивают непонимающих иностранцев в какую-то клетушку с Буддой, якобы посмотреть на статую, делают вид, что совершают некий обряд, после этого требуют за него денег. Были посланы успешно. Да, здесь совсем не те наивные девушки-красавицы и мальчишки с добрыми глазами, которые нам встречались в Мандалае. Недаром чувствую я - массовый туризм, он до добра не доводит. Хотя и хорошо оздоровляет экономику.
Туристы с гидами ходят в основном по проторенным дорогам вокруг самых знаменитых и древних храмов. Но если вы на велосипеде, это дает огромный простор в познании Багана. Просто сверните на любую проселочную грунтовку, удаляясь от основной дороги, и вы увидите все то же великолепие, только вокруг не будет ни души.
На некоторые ступы можно подняться по ступенькам. С их тесных террас открываются космические виды. Большое туристическое развлечение здесь - наблюдение заката с одной из таких ступ. Про нее написано во всех путеводителях, и обычно вечером она полна желающих увидеть световое представление, что не способствует его правильному восприятию. А ведь таких ступ со ступеньками несколько, стоит просто поискать.
Сейчас тысячи пагод, огромных и совсем крохотных, странными артефактами утопают в траве среди тропического редколесья. Большинство никак не поддерживается и продолжает разрушаться временем и землетрясениями. Некоторые храмы восстанавливают и даже надстраивают, что, на мой взгляд, не всегда идет на пользу атмосфере места. Наверное, стоит их защищать от исчезновения, но никак не подновлять позолотой и мрамором - тогда не потеряется мистическая суть древнего покинутого города.
И недели не хватило бы, чтобы насладиться этим местом. Осмотрев основные храмы из путеводителей, можно забраться глубже, уехать, куда глаза глядят и найти там не менее интересные храмы: изучать, удивляться, чувствовать себя настоящим первооткрывателем.
Вечером в старом Багане приятно посидеть в каком-нибудь ресторане за тарелкой риса и кружкой пива. Найти в Багане место, комфортное для европейского желудка, труда не составляет. В отличии от того же Мандалая, где в миллионном городе рестораны с европейскими условиями (не говорим даже про еду) можно отыскать лишь при паре-тройке крупных гостиниц, здесь кафе - на каждом шагу. Подают в основном, конечно, местную кухню, но адаптированную - не такую острую, не такую специфичную. Мы попробовали салат из чая - диковинное блюдо, о котором я даже не слышал. Дело в том, что Бирма единственная страна, где чайный лист не только заваривают, но и едят. Никогда бы не подумал, что это даже будет вкусно! Что до пива, то местное Myanmar beer, показалось нам очень похожим на настоящий хмельной напиток: плотное, пенистое, ароматное. С какой бы опаской я не относился к азиатским маркам пива, Maynmar beer - совсем уж неожиданное открытие. То ли колониальные традиции англичан уверенно законсервировались после их ухода, то ли здесь еще не поняли, что пиво можно разбавлять для получения большей прибыли, но качество действительно удивляет. Еще есть менее приятное Mandalay Beer, с необычным сладковатым привкусом.
Просидеть в этих заведениях можно допоздна, вот только если вы на велосипеде и живете в Новом Багане - вам не повезло. Три с половиной километра в кромешной тьме нам дались с трудом. Дороги здесь освещаются только звездами и луной, а в пасмурный день их вовсе не разглядеть. После девяти трафик на дорогах пропадает, и ехать жутковато. На середине пути нами даже заинтересовался полицейский патруль. Справившись о том, кто мы такие и куда держим путь, полицейские пристроились позади, принялись нас сопровождать и освещать путь фарами, пока мы не свернули на проселок к своей гостинице.
Справедливости ради и для особо сомневающихся надо сказать, что с безопасностью в Мьянме все хорошо. Многие мои знакомые, когда-то что-то слышавшие про Бирму, уверяли, что здесь военное положение, стрельба и бандитизм. Во-первых, надо понимать, что объективной информации оттуда очень мало: большинство западных, да и не только, государств настроено к существующему режиму Мьянмы негативно, поэтому события, происходящие там, будут преподноситься соответствующим образом, в виде раздутого из мухи слона. А во-вторых, все события из недавних весенних сообщений о неспокойствии в Бирме, происходили только в приграничном с Бангладеш штате Ракхайн, и касались межконфессиональных и бытовых трений между буддистами и мусульманами-рохиджья, что не имело никакого отношения ни к туристам, ни к большей части страны в целом. Для правильной оценки актуальной ситуации в стране лучше пользоваться инсайдерскими источниками. Вот, например, блог русского резидента Янгона, который раньше жил в Перьми.
Уровень преступности, особенно по отношению к иностранцам, уверенно стремится к нулю. Карманных краж, пропаж вещей из номеров гостиниц и прочих мелких проблем вовсе нет: для людей, живущих здесь, буддизм - это не просто слово. Большинство из этих людей не будет делать зла другим, дабы не учинять проблемы своей карме. Мы чувствовали себя в Мьянме в абсолютной безопасности, намного безопаснее, чем ощущаем себя в Москве. Но о разумных правилах безопасности, конечно, забывать не стоит.
Летайте самолетами местных авиалиний
Аэропорт находится километрах в семи от Старого Багана, около деревни Ньяунг-У. Во всех расписаниях он так и будет значиться - аэропорт Ньяунг-У. Здание, стилизованное под буддистскую храмовую архитектуру, выглядит серьезно. Я ожидал увидеть здесь нечто вроде ветхого ангара с расположенной рядом старой взлетно-посадочной полосой, который посоперничал бы в убогости с рекордсменом моего личного рейтинга - аэропортом сербского города Ниш, а увидел я живой новый терминал, полный иностранных туристов.
Здание-то новое, но мы в Мьянме. В зале вылета у служащих не видно ни одного компьютера. Хотя с недавнего времени со скрипом работает wi-fi. Расписание рейсов написано маркером на белой доске. За стойками регистрации от руки выписывают посадочные талоны и бирки на багаж. Нам торжественно объявляют, что рассадка в салоне свободная. Чемодан забирает грузчик, а нас отправляют ждать объявления рейса. Работник улыбается во весь рот и, не скрывая эмоций, показывает на новые, видимо, только недавно установленные мониторы LG - наш рейс появится на них!
Авиация в Мьянме представлена несколькими авиакомпаниями, выполняющими рейсы в основном на старых турбовинтовых самолетах ATR. Маршруты между главными аэропортами страны у всех компаний строятся одинаково - самолет летит из Янгона по кругу - либо по часовой, либо против часовой стрелки - садясь в промежуточных пунктах, высаживая и подсаживая пассажиров и через 15 минут снова взлетая, точно воздушная маршрутка. Янгон-Озеро Инле-Мандалай-Баган-Янгон. Еще самолеты летают на север - в горные провинции у подножья Гималаев; в новую столицу Мьянмы Нейпьидо; на побережье в Нгапали бич и куда-то на юг, в небольшие городки. Но в Мьянме надо быть начеку, рейсы часто отменяют, переносят, поэтому за день до вылета стоит уточнять положение дел в каком-нибудь турагентстве.
Перед самой посадкой народ загоняют в накопитель перед гейтом. Там пассажиры ждут, пока подъедет автобус, а о готовности посадки объявляет специальный человек с номером рейса в руках. Он бегает по залу, машет табличкой и громко называет пункт назначения и авиакомпанию.
Летели с AirBagan. Самолеты вопреки ожиданиям не убитые, хорошие. Внутри чисто, уровень обслуживания вполне обычный. В пути, правда, попали в грозу и нехилую турбулентность. За окном сверкало. Небольшой самолет, как лодчонку во время бури, швыряло мощными потоками во все стороны, и пришлось понервничать. Но через час с небольшим мы уже приземлились в Янгоне.
19/02/2014
Страницы: 1