RSS
Страницы: 1 2
Пожалуй, никакая другая природа мне не люба так, как Крымское Южнобережье и турецкое Средиземноморье. Похожие между собой, как родные брат и сестра, Крым и Турция настолько же разные, насколько могут быть разными дети от одних и тех же родителей (если они, конечно, не близнецы). Каждый может похвастаться какими-то уникальными черточками, в данном случае - уголками, не увидев которые, ощущаешь, что еще не все в этой жизни успел. Вот один из таких уголков лично для меня - бухта Олюдениз. Обрамленная меховой зеленью гор голубая лагуна, замкнутая белоснежным серпом песчаной косы и прикрытая сверху горой Бабадаг, с которой то и дело слетают и кружат над головой разноцветные парапланы - моя голубая мечта, которой я бредила с тех самых пор, как открыла для себя Турцию. В этом году она наконец-то отчасти осуществилась - отчасти, потому что тот Олюдениз, который предстал передо мной в апреле, запомнился мне несколько другим.
Как я уже писала перед этим, мы знали, на что идем, планируя путешествие на апрель. И все-таки по прибытии на место назначения градус настроения несколько подупал. В маршрутке нашей соседкой оказалась русская пенсионерка, которой дети купили квартиру в Хисароню, дабы она подлечила свои суставы тамошними лечебными грязями. Она уже достаточно долго там жила, и казалась многоопытной и заслуживающей доверия. Тучи, сгущавшиеся над нами всю дорогу от Мармариса, под конец затянули все небо, и когда по лобовому стеклу забарабанили тяжелые капли дождя, мы услышали, что такая погода теперь затянется как минимум дня на три. Я немного приуныла, но надеялась на лучшее, хотя его мало что обещало. Зонтик и куртки с капюшонами опять пригодились, и мы короткими перебежками пошли на поиски загодя забронированного жилья под усиливающимся ливнем.
Для жизни был выбран мини-отель Magic Tulip на полупансионе. После мармарисского конвейерного отдыха он выглядел замечательно камерным и душевным. Прямо под балконами росла вся усыпанная созревшими ягодами мушмулла, и достаточно было протянуть руку, чтобы сорвать спелый плод. Так что всякие мелочи типа старой дверной фурнитуры, медленно нагревающейся воды и шалящих выключателей особо не смущали. Несмотря на гордое звание курорта для богатых европейцев, вокруг царила атмосфера уютного турецкого захолустья, подчеркнутая серым небом и струями дождя.
Когда дождь поутих, мы решили пройтись к морю. Тучи слегка разошлись и немного потеплело. Мы вышли на пляж, и несмотря на непогоду, поняли, что приехали не зря - светлая гладкая галечка и бирюзовый цвет воды не шли ни в какое сравнение с пляжами Мармариса, да и море здесь было живым, настоящим, с пенистыми волнами, бьющими о берег.
В Олюденизе есть веб-камера. Как раз у выхода на набережную с улицы, ведущей от нашего отеля. Вычислив место ее расположения, можно в условленное время подойти и помахать ручкой родственникам, оставшимся на родине.
Мы провели в переездах весь день, и дело уже близилось к ужину. За ним пришлось идти в другой отель той же сети - Tulip Beach, поскольку ввиду несезона постояльцев и там и там было слишком мало. Ужинали мы на открытой террасе и сильно мерзли при этом, так как к вечеру очень сильно похолодало. Сервировка стола и персональное обслуживание в очередной раз составляли контраст со свинооткормочным комбинатом олинклузива.
Наутро нас вновь ожидало затянутое тучами небо, холод и то и дело срывающийся дождь. Но делать было нечего - нужно было придать какой-то смысл своему пребыванию в этой местности. Переждав очередной удар стихии, мы взяли куртки, зонтик, рюкзак и отправились в путь. Сходящая с гор дождевая вода потоками лилась по улицам, и от приглашений посетить ту или иную экскурсию веяло черным юморком.
Несмотря на кажущуюся неуправляемость, все эти потоки воды в итоге попадают в одну большую трубу и сливаются в море, поэтому оно пачкается не все сразу, а отдельными мазками. Вот так:
И несмотря ни на что море остается чистым и манит к себе в любую погоду.
Безлюдный пляж, одинокая лодка и разрезающие тучи солнечные лучи - что может быть прекрасней?
В тот день мы отправились в Каякёй - заброшенное греческое поселение, пустующее вот уже почти сто лет. После обмена населением в 20х годах прошлого века турки не решились въезжать в дома, оставленные греками, и те потихоньку разрушались, что усугублялось землетрясениями. Теперь Каякёй представляет собой жутковато-живописный город-привидение, состоящий из одних голых стен. Существует также популярный туристический маршрут Каякёй-Олюдениз (в нашем случае Олюдениз-Каякёй), пешая прогулка по горам продолжительностью около двух-трех часов.
Взобравшись на дорогу, от которой берет начало тропа в Каякёй, я долго не могла прийти в себя от представших перед глазами видов, и все фотографировала, фотографировала...
Это фото мое любимое.
Начало тропы отмечено столбом с желтой табличкой Kayakoy, и ориентироваться надо по красно-желтым меткам и каменным курганчикам.
Передача опыта начинающему Бэру Гриллзу туристу:
Где-то на этом отрезке пути нам попалась француженка, спросившая, далеко ли еще до Олюдениза. Она рассказала нам, что еще утром вышла из Фетхие (времени было уже около пяти часов вечера), и что тропа, по которой мы идем, представляет собой облегченный вариант Ликийской. По ее словам, до Каякёя оставалось идти еще около получаса.
Не помню, как называются эти острова, виды на которые открылись нам сверху. По-моему, там что-то связанное со Святым Николаем.
Долго мучать тропой не буду - тропа как тропа, насколько может быть приятна горная тропа для тех, кто в теме. Достаточно несложная и спокойно проходимая с ребенком.
А вот и Каякёй. Раздолье для мальчишеских игр в партизанов и мортал комбат.
Впечатлили останки греческой православной церкви с хорошо сохранившимися мозаичными полами. А в развалинах, возвышающихся над ее стенами, мы сделали остановку на отдых и перекус, заодно полюбовавшись видом на долину.
В долине картина совсем иная - по-европейски ухоженные сады и огороды, новенькие домики, солнечные батареи, все как-то даже до неприличия благополучно выглядит.
Как я уже сказала, турки не захотели вселяться в оставленные греками дома - ходили слухи, будто греки, уходя, отравили воду в колодцах. Поэтому переселенцы осели в долине, а мертвый город теперь с немым укором взирает на них с высоты и приносит прибыль как фишка для туристов. Кстати, стоит его посещение 8 лир, о чем мы узнали уже выйдя наружу и околачиваясь в ожидании маршрутки на Олюдениз.
Прямой маршрутки долго не было, и мы решили не рисковать ужином и добраться на перекладных - сперва сели на долмуш до Фетхие, сойдя на кольце в Хисароню, а там уже поймали маршрутку до Олюдениза.
На этом наши погодные испытания закончились. Следующий день был хотя и не особо жарким, но солнечным, и мы посвятили его пляжу.
Ну и уделили немного внимания благам собственного отеля, хотя воду в бассейне теплой назвать было нельзя. Зато виды, виды!
В саму голубую лагуну мы не пошли - вход в нее неоправданно дорого стоит, да и в общем-то не особо туда и тянуло. Сверху мы ее уже видели во всей красе, а с пляжной точки зрения живое море выглядит гораздо привлекательнее мертвого.
Вода по ощущениям была теплее, чем в Мармарисе - я бы сказала, градусов 20. Хотя ребенок счел иначе и выскочил из моря с головной болью, едва зайдя по пояс. Но не будем о грустном.
22/08/2013
Страницы: 1 2