RSS
Немногим позже мы выехали к оживленному водопою. Люди, занимающиеся здесь скотоводством, как и тот одинокий кочевник - арабы. Такие же, как эмиратские шейхи, только им не повезло родиться не в богатых нефтью странах Аравийского полуострова, а в одной из беднейших стран мира. На водопое я первый раз стал свидетелем робкой попытки просить, но не деньги, а глазные капли... В следующие дни такая просьба повторялась несколько раз. Уже дома я прочитал в книге Майкла Пэлина "Сахара" о том, что это обычная просьба у всех кочевников пустыни. От песка и вездесущей песочной пыли глаза воспаляются, этот недуг в той или иной мере доставляет страдания всем жителям пустыни. В следующий раз прихвачу капли с собой...
Водопои здесь встречаются повсеместно и вокруг них всегда толпа людей и множество скотины. Один раз увидел даже драку верблюдов за возможность уталить жажду.
Поразила глубина колодца - метров 30 не меньше. Но, как говорят, глубина достигает порой и ста метров. Расстояния до дна здесь серьезно колеблются, в иных местах вода, наоборот, поднимается чуть ли не до самого края колодца. Чтобы поднять воду с большой глубины, часто используют верблюда, привязывая к нему веревку с объемной тарой. Интересно, что колодцы четко поделены между жителями пустыни, и несомненно являются серьезными аргументами во всяких политических и территориальных вопросах. Даже нам порой с трудом удавалось добыть воды.
Следующий такой водопой вообще был обустроен скважиной, из которой била вода. В этом месте отличился один мальчик, ткнувший мне палкой в объектив. Правда у меня получился удачный снимок, а объектив сильно не пострадал. На этой точке мы пополнили запасы воды, залив все возможные емкости. Не смотря на то, что это пригодная для питья артезианская вода, я предпочитаю бутилированную воду. Это не предвзятое отношение и не брезгливость, просто мне кажется, что вода после того, как побывает в наших баках отдает пластмассой. Возможно, не совсем чистые у нас баки. Плюс антисептик, который Омар бросает в питьевую воду (отдельно мы везем воду для техничесих нужд), обеззараживая ее, также добавляет привкуса и запаха.
Ослик - такой же полноправный житель пустыни, как и верблюд:
В декабре 1980 года Ливия ввела в Чад контингент своих вооружённых сил. Ливийский лидер Муаммар Каддафи объявил о создании объединённого ливийско-чадского государства. Началась война, длившаяся десятилетие и усеявшая Сахару гильзами от всех калибров и развороченными остовами подбитой техники. В местечке Бир Калайт можно увидеть эхо той войны. Здесь ржавеют подбитые танки и самоходки советского (и не только) производства, бывшие на вооружении армии Каддафи. И все на фоне старого форта - необычное зрелище для местного пейзажа. За крепостью находится воинская часть, поэтому изучить это место поближе нам не позволили. Омар запретил даже подходить бизко, дали лишь сделать несколько снимков издалека.
Мы заинтересовались техникой, а местные мальчишки нами:
Чуть дальше от воинской части слева от дороги валяется самолет. Просьбу подъехать ближе, ну или ладно хотя бы остановиться Омар проигнорировал и лишь сильнее нажал на газ. Или он знает, что если военные поймают нас и начнут задавать вопросы, мы потеряем массу драгоценного времени. Или он сам нас заподозрил в чем-нибудь - уверен, мы первые его туристы, интересующиеся не волшебными видами Эннеди и Тибести, а помойками Нджамены и подбитой техникой. Историю этого самолета я нашел уже дома. Всего за четыре месяца до описываемых событий Beechcraft 1900, совершавший внутренний рейс с правительственной делегацией, "промахнулся" с полосой. Во время катастрофы на борту находился и президент Чада Идрисс Деби. К радости одних и глубочайшей скорби других - никто не погиб.
Beechcraft 1900. Фото одного из моих попутчиков.
В Ум Чаубе мы были в половине пятого. Это обширный одноэтажный городок, заваленный мусором, но не лишенный колорита и не похожий на все те места, посещенные нами прежде. Здесь вновь появился сигнал на телефоне. Вдоль главной улицы, напрочь лишенной асфальта, шла бойкая торговля. Помимо еды продавали текстиль, сотовые телефоны, очки. Полтора литра бутилированной воды стоили в Ум Чаубе уже 1000 франков или 60 рублей, но выбора не было - купил сразу упаковку. При моем расходе в 2-2,5 литра в день, хватит ее максимум на три дня. Главное впечатление от города - банды головорезов на пикапах, обвешанные оружием и гранатометами (в одной машине заметил мешок из под муки, из которого торчало не меньше десятка гранатометов). Рука не поднялась их фотографировать - никто не знает, что на уме у этих людей. Банды - всего лишь солдаты армии Чада. Город с натяжкой можно назвать приграничным - не так далеко граница с Суданом, и именно оттуда пару лет назад пришли напавшие на Нджамену повстанцы. Один тип в военной форме, проезжая мимо на мотоцикле специально ударил меня по руке. Как расценивать его выходку?
Главная улица Ум Чалуба:
Ручная заправка автомобиля:
Чайная:
Прилавок:
Вывеска. Мечта бывших колоний - белый официант:
Прохожие:
Необычный очаг, таких здесь много. Возможно, используется для выпечки хлеба:
Лагерь мы разбили в нескольких километрах от города. В этот вечер удалось помыться, поливая себя из бутылки. Но даже после такого душа, чувствуешь себя свежо.
Недалеко от нашей стоянки валялись куски разорванной прямым попаданием снаряда военной машины. От взрыва все находящиеся в машине боеприпасы сдетонировали, раскидав развороченные гильзы далеко вокруг. С этого дня подобные картины мы наблюдали ежедневно.
10/07/2013