RSS
Мы продолжили движение через пустыню, по дороге попадались даже не поселки, а стойбища на 5-6 леких домов, в основе которых деревянные колья, обтянутые циновкой или соломенные бунгало. Увидев нас к машинам с криками бежали дети, мы махали им в ответ.
Вскоре благодаря пробитому колесу появилась возможность заглянуть в гости.
Дом снаружи:
Дом внутри
Хозяйка:
К вечеру зона Сахеля закончилась, кусты заметно поредели. Песок под колесами стал мелким как мука, и он был везде: хрустел на зубах, забивался в нос (про одежду я вообще молчу), проникал даже во вроде бы герметичные фото-объективы. В один момент мы оказались в выжженной солнцем степи. Вокруг до горизонта виднелась только трава, покрывающая песок подобно щетине, и только дикие арбузы, вырастающие в пустынном климате размером с кулак, немного придавали этой картине разнообразия.
Перед самым закатом Омар съехал с колеи и направил машину перпендикулярно дороге. Метров через триста мы остановились и разбили лагерь. Вокруг во все стороны простиралась равнина. Из песка, которому пустынный ветер придал характерную форму отпечатков пальцев, росли редкие кустики, ставшие для нас своего рода шторками в туалетных делах.
Моя палатка:
Весь мой багаж и спальник:
Когда я нахожусь дома сама мысль о том, чтобы встретить рассвет вызывает недоумение, я - сова, ничего с этим поделать не могу и не хочу. Никакие красивые снимки не заставят меня встать в шесть утра в моем родном городе. Здесь же на третий день выработалась привычка просыпаться засветло: солнца еще нет, на горизонте только-только появляется красное зарево. Все из-за того, что в шесть часов вечера на дворе уже темно, после наступления темноты некоторое время занимает ужин и разговоры у костра, а потом уже просто нечего делать. Можно еще на пару часов занять себя ковырянием в айпаде, но в 9-10 все равно приходится засыпать от безделия. На этот раз я проснулся и вовсе в начале шестого. Под палаткой обнаружился незваный гость - священный житель пустыни жук-скоробей.
Сегодня нам предстояло проехать 300 километров до городка Ум Чалуб. В предыдущий день мы ехали со средней скоростью 60-70 км/час, иногда даже разгоняясь до 90. Если не менять темп, то нам нужно будет 5-6 часов чистого времени на дорогу, час на обед, час на санитарные остановки (и для совершения намаза), час-другой на фотоостановки. Ехать утром было приятно, но уже часам к десяти воздух раскалялся и находиться в машине оказывалось невыносимо. Открытые окна не помогали - горячий воздух хлестал по лицу. На кожаных сидениях одежда промокала. Поэтому утром все старались собраться как можно быстрее, чтобы пораньше выехать. К полудню жара становилась еле терпимой. Нагретую солнцем градусов до 50 воду пить было тяжело и противно. Наши водители выходили из ситуации по своему. У них бутылки с водой помещались в специальные холщовые мешочки, которые они мочили и вывешивали на боковые зеркала, это сохраняло воду прохладной. Один из водителей вез бурдюк, сделанный из шкуры козы. Удивительно, но вода внутри него никогда не нагревалась. Жажда прохладной влаги победила здесь заботу о гигиене и инфекциях, впрочем, подобным образом воду перевозили столетиями. Путешествие только начиналось, но разговоры в группе были об одном - о возможности окунуться в прохладную воду. Нам отвечали, что еще будет такая возможность. Скорей бы.
Если вчера нам попалась только одна дикая белка, выбежавшая на дорогу, то в этот день нам повезло больше. Сначала в абсолютно безжизненном месте встретился шакал, поспешивший смыться подальше от грохота, издаваемого машинами. А чуть позже стали попадаться газели. Эти глупые животные вели себя совсем неадекватно. Каждый раз они начинали бежать параллельно машине, обгоняли ее и пересекали дорогу перед самым бампером. Если в первый раз я подумал, что просто попалась чокнутая газель, то когда такая ситуация повторилась несколько раз, осталось только развести руками. При виде этих необъяснимых скачков родилась фраза дня: еще чуть-чуть и мы задавим себе ужин. Омар отметил, что убивать газелей нельзя, так как здесь территория национального парка и недвусмысленно показал, что за нарушение этого закона наверняка окажешься за решеткой.
Первая остановка была как раз в городке Сала, до которого мы так и не добрались в предыдущий день. На город это поселение совершенно не походило, но имело капитальные дома, вместо хижин, а это, похоже, и есть главный критерий, по которому в Чаде город можно отличить от села. Пока машины заправлялись, я вышел пройтись меж домов. На пригорке поили верблюдов, было интересно посмотреть. С криками: "Мадам, футу!" набежали дети, требуя сфотографировать их. Видимо, когда-то здесь останавливалась некая мадам с фотоаппаратом и теперь они так обращаются ко всем белым. Ну а футу - искаженное от фото. Верблюдов мне сфотографировать не дали, то есть, я, конечно, сделал один запрещенный кадр, прежде чем начать удивляться: как нельзя? что вы говорите? ну я пошел... В деревне произошла странная история. Один подросток грубо схватил меня за руку, я ударил его по руке и он... вытащил нож. Мелкие подонки есть везде... Вот мы здесь всего три дня, а уже несколько человек проявляли агрессию при виде фотоаппарата, при чем даже ненаправленного на них. Впрочем, остальные 99,99% переносили нашу жажду поиска фото-мишени терпеливо или нейтрально.
То, что нельзя фотографировать - верблюды на водопое:
Сала:
Чей-то железный конь нашел здесь свое последнее пристанище:
Вскоре начались небольшие дюны, пейзаж за счет них стал разнообразнее. Зато дорога исчезла вовсе, мы просто ехали через пустыню, как первооткрыватели. Я пытался найти четкие мысли, что бы я предпринял, окажись в этом месте без воды, еды и связи и в какую сторону пошел бы в поисках помощи. И не находил ответа. Тем удивительнее было в какой-то момент встретить одинокого кочевника, пересекающего пустыню пешком. Вокруг простиралась пустота на многие километры, а он шел словно из ниоткуда в никуда, из вечности в вечность. Кажущаяся гибельной окружающая нас природа для кого-то - родной понятный и знакомый дом. Омар разговорился о чем-то с этим странником, дав возможность запечатлеть его для истории.
Попращавшиь с незнакомцем, мы отправились дальше каждый своей дорогой.
Наш караван:
Семейство верблюдов нашло пищу и тень посреди пустыни:
Шатер кочевника-скотовода:
10/07/2013