RSS
Буэнос-Айрес
Вот тебе и здрасьте - после путешествия по югу Аргентины мы мечтали оказаться в тепле и погреться на солнышке, а тут дождь. В планы наши входила обзорная экскурсия по городу. Маршрут проходил мимо достопримечательностей, которые мы лицезрели еще в первый день - центр города, Розовый дом (La Casa Rosada), порт Puerto Madero, площадь Plaza Mayor, главная улица города Avenida 9 de Julio, обелиск, но было и то, ради чего затевалась экскурсия - квартал La Boca.
Район вдоль небольшого канала когда-то заселили бедные эмигранты из Италии и Испании. Визитная его карточка - пешеходная улица Caminito, бывшая когда-то железнодорожным терминалом и названная так в честь популярной песни в ритмах танго. Улица представляет из себя буйство красок и кажется каким-то дизайнерским решением. Все дома здесь выкрашены в разноцветные яркие тона, что вовсе не было частью какого-то специального проекта, просто у бедных жителей не было возможности покрасить их в благородные цвета, и они использовали остатки корабельных красок. В прошлом это был грязный и бедный квартал, где некоторые дома были построены из металлических листов, сейчас - паломническая Мекка туристов. Нас предупредили, что район опасный, вечером не освещается, но днем это рай - красивые стены домов, приятные для слуха ноты испанской музыки, горы самых разнообразных сувениров.
Еще мы посетили площадь возле музея истории искусств, на которой расположен еще один символ города - стальной цветок Floralis Generica. Он состоит из 6 гигантских сияющих лепестков, которые закрываются вечером на закате и раскрываются до восхода солнца. Скульптура расположена посреди небольшого бассейна.
Заканчиваем мы экскурсию на улице Florida возле Galerea Pacifico. Galerea Pacifico - это что-то вроде аргентинского ГУМа, только роскошнее. Здесь у нас душа развернулась, и результатом этого душевного порыва стала гора шмоток, естественно на всех Made in - и дальше страна Южной Америки, чаще всего Перу, хотя в Перу такого рая для шопоголика я не наблюдал.
На вечер тоже была предусмотрена программа - ужин с аргентинским танго в La Ventano. Ресторан La Ventana, легенда ночного Буэноса, расположился в самом сердце исторического района San Telmo. При входе нас встречал швейцар, антураж ресторана пытается передать дух начала XX века, на стенах фотографии тех лет. После ужина начинается шоу. Описать увиденное равно как описать словами эмоции, которые хотел передать Астор Пьяццолла в своих произведениях. Потрясающая музыка, танцы, песенные арии и во главе всего этого очень импозантный старичок, играющий на гармошке. Понятие "танго" включает в себя не только определенный тип мелодии, но и неповторимый ритм, и особые тексты, в которых неизменно заключены нежность, грусть и ностальгия.
После танго-части было выступление гаучо - аргентинских пастухов. Культура гаучо развивалась под влиянием индейских племён. Индейцы научили их обращаться с boleadoras - традиционным охотничьим оружием. Boleadoras, у нас хорошо известный как "боло", представляет собой несколько связанных между собой верёвок, на концах которых привязывались кожаные мячики, заполненные камешками небольшого размера. Это приспособление использовалось для охоты, как лассо, при запуске которого верёвки опутывали ноги животного. Именно с этим грозным оружием выступал гаучо - он мастерски начал раскручивать "боло", при этом пританцовывая. Зрелище завораживало, шарики слились в одну линию. Каким образом он не запутывается и не сбивается - осталось за гранью понимания.
Далее следовало выступление индейцев, которые играли на аутентичных музыкальных инструментах и пели песни. Какая же грусть и надежда слышалась в этом, еще впечатление усиливали картинки, которые сменялись на экране за коллективом. Под знаменитый "Полет кондора" Даниэля Роблеса на экране мы наблюдали бескрайние степи, величественные горы - полное ощущение свободы и счастья. Заключительным аккордом всего шоу стала песня про Еву Перон.
Помните фильм "Эвита", так это про неё. Ева Перон (жена президента Аргентины Хуана Перона) одна из самых влиятельных женщин страны, она играла важную роль в правительстве, хотя официально не занимала никакого поста. В то же время она основала благотворительный фонд помощи бедным. Низшие слои населения обожествляли её, богачи, напротив, ненавидели - их возмущало, что Ева оказывает такое мощное воздействие на политику, в то время как женщины даже не имели права голосовать. Спустя какое-то время ей был присвоен титул "духовного лидера нации". У меня в памяти всплыла принцесса Диана. В настоящий момент аргентинцы очень любят Эвиту и во время исполнения песни некоторые посетители La Ventana даже вставали. Вот так замечательно закончился наш день в Буэносе.
Утро превзошло все ожидания, сквозь окошко пробивалось солнышко. В этот день нам предстояло познакомиться с культурой гаучо. Во время пути гид нам рассказывает, что носят и чем живут пастухи. На заправке в сувенирном магазинчике я покупаю нож с рукояткой из когтя кондора - прикольно. Итак гаучо, в переводе с аргентинского - фермеры, по-американски - ковбои. Слово "гаучо" произошло от слова "хуачу", что в переводе с языка индейцев кечуа означает "сирота", "бродячий". Гаучо появились в XVI-XVII веках от браков испанцев с местными индейскими женщинами. Они вели кочевую, свободную жизнь, и чаще всего нанимались пастухами для выпаса крупного рогатого скота и овец. Чарльз Дарвин так описывает гаучо: "Они имеют длинные волосы ниже плеч, лицо, чёрное от ветра, фетровую шляпу, чирипу (широкие мужские брюки из одного куска ткани) и сапоги из кожи лошади, длинный острый нож за спиной, который держится на ремне, и едят обычно жареное мясо, иногда добавляя в него мате и сигареты".
Вернемся к экскурсии, мы приехали на ранчо Estancia Don Silvano. Нас встречают горячими пирожками "эмпанадас" и аргентинским вином. После небольшого экскурса по ранчо мы решаем прокатиться на лошадях, собственно прогулка ничем не примечательна: все колонной прошлись по кругу - вот и весь "адреналин".
Далее в программе был предусмотрен обед с шоу. В принципе, шоу было очень схоже с таковым в La Ventana, но менее качественное. Был танец танго и выступление гаучо с "боло". На обед предлагали различные блюда из мяса, можно выделить один кулинарный деликатес - запеченную кровь. Наши новые знакомые из Мексики смотрели на мою тарелку с ужасом. Последний взгляд на ранчо - и обратно в город. В принципе, поездка на ранчо гаучо - растиражированная туристическая достопримечательность, но впечатления от нее остались положительными.
Предпоследний день путешествия у нас был для самостоятельного изучения города, мы запланировали посетить район Реколета (Recoleta). Сотрудник на ресепшене рассказывает нам, как удобнее добраться, и в качестве бонуса дает карточку на автобус: "Только верните ее мне, пожалуйста". Какие же милые люди аргентинцы!
Несколько остановок автобусом - и мы выходим рядом с парком. Солнечные лучи отражаются от бронзы скульптур.
Вот мы подходим к церкви Эль-Пилар (El Pilar), которая исполнена в стиле барокко.
Внутри тишина, народа практически нет, и сквозь витражи из окна падают солнечные лучи на пол.
Задерживаться здесь не стали, нас ждет изюминка района - место погребения многих знаменитых аргентинцев, кладбище Реколета (Cementerio de La Recoleta).
В 1870-х годах из-за эпидемии жёлтой лихорадки многие зажиточные жители Буэнос-Айреса переселились в северную часть города, Реколету (а первыми заселили это место монахи ордена босых отшельников). Так как район стал престижным, его кладбище также стало последним пристанищем для многих жителей города из высшего света. Вход осуществляется через большой портик в дорическом стиле, возле которого "покупаем" входной билет с картой кладбища - не повторяйте нашей ошибки, вход бесплатный, а около него стоят мошенники. На самом деле Реколета вовсе не выглядит кладбищем в привычном для нашей страны смысле этого слова - это настоящий город, с узкими проулками и широкими улочками, величественными склепами, небольшими часовнями и очаровательными скульптурами.
Еще одним потрясением было то, что многие жители столицы используют Реколету как парк: здесь гуляют с колясками, можно встретить читающих на скамейках студентов и это все при том, что в городе огромное количество парков. На кладбище расположено множество мраморных мавзолеев, украшенных статуями, построенных в самых разнообразных архитектурных стилях. Все они разбиты по "кварталам" с широкими "улицами", усаженными деревьями, которые выходят на боковые "переулки", где рядами выстроились гробницы и склепы.
Основные "улицы" расходятся от центральной широкой ротонды. Главное место паломничества - склеп Евы Перон, причем по сравнению с другими, ее пристанище выделяется только цветами, которые приносят жители города круглогодично. Есть на Реколете и свои привидения - говорят, что по ночам можно услышать, как гремит ключами призрак сторожа, который всю жизнь мечтал быть захороненным именно здесь.
Покинув некрополь со смешанными чувствами, направляемся на прогулку по району. Большинство домов Реколеты были построены во французском стиле, благодаря чему Буэнос-Айрес стал известен как Латиноамериканский Париж. В квартале находятся коттеджи богатых горожан, посольства и роскошные отели.
В последний день мы прогулялись по городу, обнаружили, что за нашей гостиницей располагалась милая улочка со множеством уютных кафешек, и направились в аэропорт.
Меня часто спрашивают "Понравилось ли тебе в стране?". Для себя я определил, если очень понравилось - хочу вернуться, если впечатления менее сильные - вернуться хочу, но не в ближайшее время, так вот про Аргентину - я хочу там жить!
Это не люди создают поездки - поездки создают людей.
© Джон Стейнбек
10/04/2013