RSS
Следующий день начался с того, что мы проснулись около 5 утра и в кромешной темноте под леденящим дождиком поехали к водопаду Диньянди, одному из самых красивых в Исландии. Хорошо, что наш водитель - руководитель туристического офиса Западных фьордов - знает эти места как свои пять пальцев, так как ехали мы совершенно одни и по совершенно темной дороге, без освещения и других автомобилей. Правда, надо признать, что столь свежим утром сна не было ни в одном глазу. Самое удивительное, что наш водитель еще успевал замечать какую-то природную активность на обочине. То какие-то редкие птички пролетели, то кто-то перебежал дорогу. Вместе с рассветом, но еще до восхода солнца, поднялся совершенно невероятный ветер, который едва ли не стаскивал нашу машину с дороги.
И вдруг из-за очередного поворота показался Диньянди-фьорд (Dynjandisvogur), с одной из скал которого срывался Диньянди. Совершенно бесподобный водопад. 100 метров в высоту и до 30 в ширину. К сожалению, солнце еще не взошло, и шел дождик, так что об очень хороших фотографиях речи не шло. Хорошо, что у меня был с собой штатив - он немного спас ситуацию.
Но в общем - будете в тех краях, обязательно скатайтесь к Диньянди. Вдоль водопада проложена тропинка чуть ли не к самой его вершине. Есть где погулять - если есть время. Рядом со стоянкой оборудовано место для пикников и даже туалеты.
После завтрака мы поехали к еще одной невероятной местной достопримечательности - музею Самюэля Йонссона (Samuel Jonsson's Museum) в Selárdalur.
Самюэль Йонссон посвятил свое творчество всему миру, пытался выразить его в своих работах, хотя никогда не покидал пределы родных Западных фьордов. Современные искусствоведы называют Самюэля Йонссона "художником с детским сердцем". Его работы действительно незамысловаты, просты и наивны, но такие светлые и добрые!
Сейчас местные жители прикладывают много усилий, чтобы облагородить музей. Дом Йонссона реставрируется, к нему подводится электричество.
Дорога к музею лежит вдоль южного берега Арна-фьорда (Arnarfjordur) - местности, считающейся особо любимой у исландских морских монстров.
Монстров можно понять. Природа здесь - сплошная стихия. Если ветер - так уж изо всех сил. Если волны - то многометровые и совершенно восхитительные. Если песчаный берег - то уходящий за горизонт.
Также в Арна-фьорде есть место, где обнаружены следы фундаментов домов едва ли не самых первых в Исландии поселений. Наш гид с упоением рассказывал легенды и пересказывал саги, в которых упоминались именно эти места.
В этих же краях находится долина Hvesta с шикарными песчаными пляжами. Пляжи действительно завораживают. Жаль, что море ледяное, волны многометровые, а погода не располагает к солнечным процедурам.
Ветер, который ранним утром пытался сдуть нашу машину с дороги, а днем не давал и шагу ступить, пока мы гуляли по территории музея Самюэля Йонссона, утихать совершенно не собирался. А ведь уже пора было направляться в полюбившийся крошечный аэропортик на самом краю фьорда.
Я была уверена, что самолет не полетит. Как же я ошибалась.
Он полетел. И мы вместе с ним. Эти 40 минут полета, когда этот 11-местный самолетик авиакомпании Eagle Air метало между скалами, роняло в воздушные ямы и непонятно куда несло ветром и силой двигателей, забыть невозможно.
Если б иллюминаторы были чуть побольше, нас бы запросто из них повытряхивало - такое было ощущение. Да, было страшно. Но близость к стихии завлекала, манила, интриговала.
В итоге все кончилось вполне мягкой посадкой в аэропорту Рейкьявика.
Отдельная тема в Исландии и особенно на берегу моря - погода. Она меняется каждую секунду. Прогноз на день смотреть совершенно бесполезно - все равно будут и дождь, и солнце, и ветер. Притом что нам с погодой, я считаю, повезло, мы все ходили во всем теплом и дождевики далеко не убирали. На мне в середине сентября было следующее: термобелье, джинсы, футболка, кофта с капюшоном, виндстоппер, дождевик, шапка, шарф и хорошие такие треккинговые ботинки. И не могу сказать, что я не мечтала поддеть что-то еще. Когда дождь переставал и облака расступались, солнышко было весьма приветливое, вполне можно было себе позволить снять шапку и ослабить шарф, но дождевик я почти не снимала - спасал от ветра.
А вообще в Исландии меня больше всего поразили люди. Абсолютно каждый, кого мы встретили в Западных фьордах, владеет несколькими предприятиями или участвует в трех-четырех-пяти разных бизнесах одновременно. Принимающий нас житель Бильдудалура - экскурсовод, владелец нескольких апартаментов, ресторана, рыболовецкой лодки и производитель местного мороженого. Возившая нас полдня дама владеет кемпингом, двумя фермами, автобусной фирмой и чем-то еще, причем на фермах установлена своя небольшая электростанция. Ну и так далее. Когда я спросила, как так получается - мне все ответили, что по-другому тут не выжить и не прокормиться. Заниматься только туристами? - но их мало. Пасти только овец? - но сколько шерсти с них не состриги, на семью не хватит. Про мороженое или владение рестораном в этих краях - и говорить нечего. И да - абсолютно все прекрасно говорят по-английски.
Более подробную информацию о туристических возможностях исландского региона Вествирдир можно найти на его сайте www.westfjords.is. Сайт гостеприимного городка Бильдудалур: www.bildudalur.is. Тем путешественникам, кто соберется осуществить почти экстремальный и совершенно захватывающий дух полет на 9-местном самолете Eagle Air, будет полезен сайт www.eagleair.is.
16/05/2011