RSS
Гавана. Первый взгляд
Решил наконец начать писать рассказ о февральском путешествии на Кубу. До сих пор не понимаю, как мы умудрились заблудиться на въезде в Гавану по дороге из аэропорта. Ведь возвращаясь назад в аэропорт две недели спустя, мы все время ехали по широкой трассе. А тут ехали, ехали и вдруг внезапно оказались в городе, в темном безлюдном районе. И ни одного указателя... Подходящее место, чтобы начать практиковаться в испанском с редкими прохожими: "Ола! Дондэста сэнтро?". Ночная Гавана - а прилетели мы поздно ночью - произвела странное впечатление. Старые, обшарпанные одноэтажные дома с колоннами, редкие машины 50-х годов и советских времен и темнота - это то, что мне запомнилось. Ближе к центру на каждом перекрестке по негру. Зачем - не знаю, но, судя по их реакции на наш вопрос, явно не для того, чтобы показывать нам дорогу. Каса (дом), забронированная из Москвы по интернету, оказалась типичным домом Старой Гаваны. Изрядно потрепанное временем трехэтажное здание в колониальном стиле, который, впрочем, не так уж и явно выделялся.
Трехэтажное здание Старой Гаваны - это не маленький домик, как в Москве, а достаточно большой и солидный дом размером не меньше наших пятиэтажек - ведь во многих домах потолки по 6 метров. Квартиры обставлены в колониально-совковом стиле. Видавшая виды резная мебель из темного дерева, старые книги, фотографии, кресла-качалки... Все это сочетается со стенами и дверьми, выкрашенными стандартной краской "советских" оттенков, грязно-желтыми коробками рычащих кондиционеров в окнах и холодильником "Минск" на кухне. По достоинству оценить высокие потолки можно лишь днем, когда солнце заполняет все пространство комнаты своими лучами, пропущенными, как через решето, сквозь обшарпанные ставни с жалюзи. В такой атмосфере хочется забыть о московской спешке и просто наслаждаться жизнью и ничего не деланием. Жаль, что так мало времени. Утром решили оставить Гавану на закуску и не медля рвануть в сторону Варадеро, на пляж...
Практическая информация:
Чартерный авиабилет "Аэрофлота" Москва - Гавана - Москва: $930.Автомобиль Hundai Accent арендован в аэропорту на 2 недели без брони: порядка 900 CUC (1 евро = 1,07 CUC).
Каса заказана по е-мейлу: по 25 CUC за комнату.
Варадеро
Первое впечатление при выезде из Гаваны - это океан. Волны, разбивающиеся о каменистый берег фонтанами брызг. Приятно наблюдать такую картину после московских морозов. А с другой стороны, ускоряют свой бег щиты с социалистической пропагандой в духе "Ешь ананасы и рябчиков жуй..." и "Че жив!".
Второе впечатление - автостопщики. С транспортом на Кубе большие проблемы и огромное количество народу передвигается автостопом - и стар и млад. Существуют даже специально обученные люди в форме, которые останавливают полупустые машины и подсаживают попутчиков. Но у нас в машине достаточно человек, чтобы проезжать мимо без зазрения совести. И третье впечатление - "орлы", парящие над дорогой. Сложно найти место на Кубе, где бы их не было. Правда, позже в путеводителе мы выяснили, что это не орлы, а грифы-индейки, летающие в поисках падали, но выглядят все равно красиво и необычно поначалу. Некоторые грифы-индейки слишком уж привыкают к мчащимся автомобилям и тогда они сами становятся падалью. К счастью, за всю поездку нам удалось не повлиять на популяцию этих птиц, хотя для этого и пришлось пару раз в буквальном смысле уворачиваться. Интересные ощущения, когда в метре от лобового стекла на скорости 140 км/ч возникает не воробей или голубь, а степенно парящая птица с размахом крыльев более метра.
Дорога на Варадеро идет почти все время по берегу океана и проходит через город Матанзас - центр кубинской промышленности. По дороге регулярно встречаются нефтяные вышки и нефтеперерабатывающие заводы с факелами. В таком суровом пейзаже даже близость океана не вызывает желания искупаться.
Варадеро находится на полуострове Икакос - узкой полоске земли, уходящей в Атлантический океан. С востока - каменистый берег, а с запада - песчаный пляж на всем протяжении. Это одна из немногочисленных туристических резерваций на Кубе. Я не видел жесткого контроля на въезде, но, говорят, для кубинцев доступ туда ограничен. Лично мне такие места абсолютно неинтересны. Но считается, что на Варадеро чуть ли не самый лучший пляж на Кубе. Не знаю, по каким критериям это судится, видимо по количеству песка и спасателей...
После кафе по наводке официанта устроились в недорогой, но вполне приличной гостинице, закупились кубинским пивом в магазине и поспешили на долгожданный пляж. С пивом повезло, а с погодой - нет. Солнце светило исправно, но с моря дул сильный холодный ветер, так что нас хватило ненадолго. Тем более что спасатели дважды просили нас воздержаться от купания - первый раз не очень убедительно, но во второй убедили, сообщив, что в море сейчас велика вероятность встретиться с Португальским корабликом (сильно ядовитой медузой).
Я, честно говоря, им тогда не поверил, но проверять на своей шкуре никому не хотелось. Позже выяснилось, что, видимо, правильно сделали. Больше про Варадеро рассказывать нечего. Вечером мы вкусили то, чем наслаждаются все одомашненные туристы на Варадеро - рестораны, сигары, мохито и живая музыка. Хорошо, но неаутентично...
Утром, зажимая нос от неприятного запаха, который, по всей видимости, пришел из центра кубинской промышленности вместе с изменившим направление ветром, мы прыгнули в машину и поехали в сторону Плая-Ларго. Погода на атлантическом побережье не баловала теплом, и мы решили попытать счастья на карибском (южном) побережье, где и находится вышеупомянутый пляж...
Практическая информация:
Отель в Варадеро: 70 CUC за двухкомнатные апартаменты на 4 человек.Куба. Расслабься и получай удовольствие
Дорога шла по равнине через небольшие деревушки, окруженные полями сахарного тростника. Согласно карте, доставшейся нам вместе с автомобилем, в ближайшем городке надо было повернуть на юг. Все бы было хорошо, но городок был построен по правильной схеме со множеством перпендикулярных улиц. Так и не сделав выбор в пользу какой-либо из них, мы миновали город по прямой, не встретив ни одного указателя. Что ж, есть и другой путь - повернем на следующем повороте, решили мы. Через полчаса асфальт кончился, а грунтовая дорога в поле это явно не то, что нам было нужно. На одной из развилок стоял молодой человек, одетый неожиданно прилично для этих мест. На фоне деревенских жителей, ходящих в чем попало, он выделялся своими брюками и белой рубашкой как спасительный маячок. Видя заблудших туристов, он улыбался и показывал куда-то на север. Молодой человек оказался студентом и немного говорил по-английски. Он объяснил куда ехать и любезно предложил составить нам компанию и показать дорогу, тем более он как раз живет практически там, куда мы направляемся. Поскольку мы уже весьма смутно представляли в каком месте по карте находимся, пришлось на заднем сидении немного потесниться. Юношу звали Алекс. Он вывел нас на нормальную дорогу и руководил куда поворачивать. Мне кажется, без него мы бы потратили весь день на поиски нужной дороги. По мере приближения к конечному пункту, я решил выяснить, куда же направляется сам Алекс, и где его высадить, но ответы его стали очень мутными. Он предложил проводить нас до самого пляжа, показать все, а потом он сам вернется, куда ему нужно - слишком хорошо, чтобы быть правдой, да и не нужна нам подобная опека. Мы уж как-нибудь сами. "Ок, останови вот там... С вас всего лишь 15 песо". Да, такого расклада мы не ожидали. Мало того, что он доехал на попутке бесплатно, так еще и с нас денег потребовал... Нет, Алекс, я напрягся не потому, что это слишком большая сумма. Держи свои 10 песо и до свидания. (10 конвертируемых песо - это чертовски большая сумма для кубинцев.)
По дороге на Плая-Ларга, не доезжая 20 километров, находится крокодилья ферма, а чуть дальше воссозданная индейская деревня Гуама, до которой надо плыть на лодке. Решили посмотреть на крокодилов. Тщедушный мужичок, который, похоже, по совместительству был охранником, отправился с нами в качестве экскурсовода. Сразу видно, что ему часто приходилось общаться с туристами - моего словарного запаса хватало, чтобы без труда понимать его испанский. Собственно рассказ заключался в том, сколько лет крокодильчикам в каждом вольере, где мама, где папа, плюс немного любопытных фактов. Не самая интересная экскурсия, но для разнообразия неплохо. От планов съездить в индейскую деревню пришлось отказаться. Билет туда стоил недешево, а большое количество туристов не вызывало желания тратить время и деньги. Пора уже и искупаться.
Плая-Ларга находится в Заливе свиней рядом с полуостровом Сапата, на территории одноименного национального парка. Большая часть этого парка покрыта болотами. "Там обитают около 160 видов птиц, 31 вид рептилий и огромное количество амфибий, рыб и насекомых". Особенно насекомых. Алекс нам рассказал, что лучший пляж находится в 10 км от Плая-Ларга. Дорога туда шла в 50 метрах от моря. Периодически попадались указатели на места для дайвинга. В таких местах, от дороги через густой кустарник была проложена тропа к морю. Любопытства ради мы остановились у одной такой тропы и вышли на берег. В этом районе все побережье представляет собой каменистую поверхность с острыми краями, изъеденную соленой водой и ветром. Она резко обрывается в море кристально чистого изумрудного цвета. Единственный способ зайти в воду, а тем более из нее выйти - это воспользоваться специально предусмотренными лесенками. Именно они и обозначены указателями на дороге. Это знание стоило каждому из нас десятка комариных укусов, вредные насекомые были очень аккуратны и заметили мы их не сразу.
Пляж, рекомендованный Алексом, оказался окультуренной зоной отдыха с платным входом. На территории практически не было деревьев, поэтому комарам было негде спасаться от ветра, а нам, в свою очередь, не пришлось спасаться от комаров. Не знаю, на сколько интересен дайвинг в тех местах, но то, что было видно с поверхности через маску, большого энтузиазма не вызывало. Пару часов спустя пора было решать вопрос с жильем и обедом. Ближайший населенный пункт – Плая-Хирон. Но на побережье оказался один единственный отель с большой территорией, огороженной забором, а останавливаться в трущобах в километре от моря совсем не хотелось. Поехали в Сьенфуэгос.
Сьенфуэгос - приятный чистый городок с традиционным колониальным центром. Мы въехали в него уже практически на закате. Здесь нам впервые повстречались знаменитые по многочисленным рассказам "велосипедисты", которые встречают туристов на велосипедах и преследуют их, предлагая все возможные услуги: паладар (частный ресторан), касса-партикуляр (квартира) и т.д. Со второй попытки они привели нас в подходящий ресторан, который оказался ни чем не примечателен, кроме цен, которые были выше среднего. Они же нам подыскали касу на малеконе (набережной). Ночью Старый город был не менее красив. Повсюду прогуливались молодые люди, кто парочками, кто большими компаниями. Кажется все, как и мы, ожидали открытия дискотек, а это, как правило, происходит около 11 вечера.
Вообще, кубинцы чем-то похожи на нас, только проще и расслабленней. Например, существуют "специальные предложения" на билеты на дискотеку: за скромную цену вы получаете билет на 4 человек и литровую бутылку рома. По сути то же самое, что пронести незаметно бутылку водки и распить ее на троих, но немного проще и элегантнее. Судя по столикам вокруг, это предложение пользовалось популярностью. Сама дискотека тоже заслуживает упоминания. Начало, как я уже говорил, в 23 часа, без учета традиционных для кубинцев задержек. Я, честно говоря, ожидал, что сейчас выйдут музыканты, все повскакивают со своих мест, и начнутся безудержные зажигательные кубинские танцы. Дискотека была на открытом воздухе прямо на берегу моря, а поскольку погода не баловала теплом, к началу шоу-программы мы уже слегка подмерзли... Шоу нас поразило. Это походило на что-то среднее между эстрадным концертом 80-х с соответствующими костюмами и представлением с лирическим оттенком для школьников - с возвышенными разговорами о любви, дружбе и прочих важных вещах. Впрочем, надо отдать должное, один юноша пел очень хорошо. Все это время кубинцы наблюдали за шоу, сидели за столиками и пили ром. В начале первого часа ночи, т.е. в начале восьмого утра по московскому времени, холод и сон побороли наше желание танцевать, и мы ушли. Похоже, что только этого все и ждали - когда мы дошли до нашего дома, со стороны дискотеки уже доносилась зажигательная музыка, которую мы ожидали услышать в самом начале.
Практическая информация:
Крокодилья ферма: недорого.Индейская деревня: около 15 CUC с человека.
Вход на пляж: 1 CUC.
Каса в Сьенфуэгосе: 25 CUC, включая скромный завтрак.
Куба. Сьенфуэгос - Эль-Ничо - Тринидад
Утром, после небольшой прогулки по Сьенфуэгосу, мы двинулись в сторону Тринидада.
Короткая дорога туда идет по берегу моря, а длинная - через горы. Мы выбрали последний вариант, потому как с той дороги можно было попасть в парк Эль-Ничо с водопадами, озером, речкой и прочими прелестями. От основной трассы до Эль-Ничо 18 км. Через 10 км после поворота асфальт кончился, и остаток пути наш скромный автомобиль карабкался по горной грунтовой дороге с ямами и камнями, периодически цепляясь брюхом на самых сложных участках. Несколько раз у меня даже возникали сомнения, что эта дорога проходима для легковушки, но, тем не менее, мы доехали. Доехали и поняли, что не очень хорошо представляем, зачем мы сюда приехали, куда здесь идти и что смотреть. Попытались спросить об этом местных, но так и не смогли толком сформулировать вопрос.
Сделав почетный круг по деревне, мы вернулись к исходной точке, и лишь тогда один добрый человек нам любезно указал въезд на парковку, откуда и начинался маршрут в парк к водопадам. Несмотря на нелегкую дорогу, туристов в парке оказалось немало. Организованные группы туда доставляют на больших грузовиках - таких на стоянке насчитывалось не меньше трех. Хорошо, что в парк мы приехали довольно поздно, и к концу прогулки там уже практически никого не осталось, кроме кубинцев. Они тоже туда приезжают отдохнуть - кто парами, а кто целыми семьями. Отдых по-кубински выглядит так: детвора резвится в воде или у воды, старики сидят на лавочках с обязательным атрибутом отдыха - бутылкой рома, а среднее поколение старается успеть и там, и там. Все самое интересное в парке находится в пределах 500 метров от входа: горная речка, каскады водопадов, небольшой мостик, откуда можно прыгать в небольшую, но глубокую заводь, снова водопады, выше еще заводь побольше, где можно искупаться и поплавать под естественным холодным "душем" и, наконец, смотровая площадка. Можно подняться и выше смотровой площадки и дойти до места, где река появляется из-под скалы, но ничего интересного там нет. Зато на обратном пути прямо у смотровой площадки я увидел крохотную птичку колибри. Она ничуть не стеснялась фотоаппарата, но в те моменты, когда садилась на ветку, выглядела на редкость нефотогеничной, а сделать удачный снимок в полете мне так и не удалось.
Внизу, недалеко от входа в парк, находится открытое кафе, где кормят туристов. Там мы выяснили, что на Кубе, если очень хочешь есть, не стоит заказывать курицу. Ее готовят очень долго, потому что она везде хранится в замороженном виде. Почему это так, в каком виде хранятся остальные продукты, почему не хранить курицу в таком же виде - на эти вопросы у меня нет ответов.
В остальном же там было весьма неплохо. Когда мы только пришли, там еще находились другие туристы, и для них играли два музыканта. Ушли туристы - и они замолкли. Мы сделали вывод, что или у нас слишком непрезентабельный вид, или нас слишком мало, и по мелочам они не размениваются. Но час спустя, когда мы дождались своей курицы, вернулись и музыканты. И, между прочим, несмотря на всю иронию, я нигде более не слышал такого трогательного исполнения Командантэ Че Гевара (Hasta Siempre - Carlos Puebla Y Sus Tradicionales ). Один из музыкантов, игравший на погремушках, в тот момент куда-то отлучился, и другой остался наедине с нами и своей гитарой. Он пел слабым сиплым голосом, полным тоски и безысходности, от чего его хотелось пожалеть и накормить как брошенную дворнягу. Не знаю почему, но именно этот образ у меня и ассоциируется с кубинцами, с их нынешним положением и с их отношением к Че Геваре и Фиделю. Че - это тот добрый хозяин, который их бросил после славной революции, оставив на попечение Фиделя, которого они хоть и уважают и боятся, но не любят...
После отдыха 8 километров по бездорожью в обратном направлении пролетели совсем незаметно. Дальнейшая дорога в Тринидад проходила по красивым горным пейзажам. Но кубинские дороги не давали расслабиться. Нигде я не видел таких крутых подъемов и спусков, как за 80 км до Тринидада. Там, где было можно, дорога, вместо того, чтобы плавно в виде серпантина спуститься и подняться на гору, делала то же самое, но напрямик - сначала резкий спуск, такой, что подъезжая к его началу, дороги не видишь до самого последнего момента, когда сердце инстинктивно уже спряталось в пятки - а потом столь же резкий подъем, такой, что на первой передаче автомобиль едет с большим трудом. Эта дорога в Тринидад выглядела совсем заброшенной. Встречных автомобилей почти не было, да и вообще вокруг казалось нет ни души.
Однако, когда мы притормозили у обзорной площадки на горе на подъезде к Тринидаду, буквально через несколько секунд откуда-то взялся автобус, полный немецких туристов, и припарковался рядом с нами...
В Тринидаде нас ждал сюрприз. И не один. Первый сюрприз состоял в том, что на автомобилях въезд в исторический центр города запрещен. Но это не беда, он не такой большой. Поиск свободной касы не принес никаких результатов, кроме десятка предложений посетить самый вкусный и самый дешевый паладар. В результате договорились с какими-то мальчишками, что они нам найдут касу, а мы пока пойдем ужинать в паладар. Вот тут нас ждал второй сюрприз. Та зазывала, на чьи уговоры мы поддались, стояла у живописного ресторанчика в центре города. Но повела она нас не в этот ресторанчик и не в симпатичный домик по соседству. Она повела нас по темным улочкам в трущобы за пределами Старого города, в дом, такой же обшарпанный и бедный, как и все вокруг.
В общем, можно долго описывать нищету, грязь, антисанитарию и прочие прелести того паладара. Для некоторых из нас это стало настоящим испытанием. ;) Тем не менее покормили прилично и вроде не отравили. И надо отметить, что мы там были не одни, некоторые посетители пришли даже не в первый раз. Третий сюрприз состоял в том, что после посещения паладара, мы не смогли найти тех мальчишек в оговоренном месте, из чего сделали вывод, что все касы заняты. Останавливаться в трущобах не хотелось, и решили поехать на пляж Анкон, в 12 километрах от Тринидада, поселиться в отель.
Мест там, конечно, тоже не оказалось, и мы решили поехать в Ла-Боку - поселок на берегу моря, в 6 км от Тринидада. Там с большим трудом мы нашли доброго человека, который проявил инициативу и с большим трудом, перебудив полпоселка, нашел нам две комнаты. Хозяин, в отличие от доброго человека, даже говорил по-английски, был очень дружелюбен и живо интересовался Россией, как и большинство людей старшего поколения на Кубе.
Практическая информация:
Вход в парк Эль-Ничо: недорого.Лобстер под соусом сальса в колоритном паладаре: 6 CUC за порцию.
Каса в Ла-Боке: 25 CUC без завтрака.
23/01/2007