RSS
Страницы: 1 2
Татуин
До поездки в Тунис я искренне полагала, что планета Татуин была придумана исключительно воображением Джорджа Лукаса, и что знаменитый "лунный пейзаж" Татуина - просто рисунок в цифре или по меньшей мере цифровая обработка реального пейзажа. Но я ошибалась. Название Татуин было дано планете в честь города на юге Туниса, в окрестностях которого снимался фильм. И уникальные пейзажи планеты Татуин на самом деле абсолютно реальны.
В пятнадцати минутах езды от Татуина расположен ксар Хеддада, прославившийся тем, что именно там Джордж Лукас снимал квартал рабов для первого эпизода "Звездных войн". Ксар - это берберское жилище из песка, с виду напоминающее слепленные друг с другом ячейки. Иногда берберы выкапывают себе жилища прямо в склонах гор (такое жилище прекрасно сохраняет прохладу даже в пятидесятиградусную жару и тепло в зимний период). Надо было видеть, с каким восторгом Илья смотрел на стены ксара Хеддада! В его глазах явственно читалось "где-то я уже это видел". И действительно, это невозможно было не узнать...
Местные жители уже привыкли к тому, что их скромное поселение осаждают толпы фанатов "Звездных войн" и воспринимают туристов философски. А если точнее - как привычную и неотъемлемую часть пейзажа :).
В реальном Татуине стоит практически такая же жара, как и в Сахаре - барханы пустыни отделяются от лунных пейзажей всего одной горной грядой. Там, в маленькой горной деревушке под названием Шенини, где живут оседлые берберы, находится древняя мечеть Семи Спящих.
Согласно старой берберской легенде, которую рассказал нам местный мальчик-проводник, несколько сотен лет назад в деревню, которая расположена в долине, с гор спустились очень странные люди ростом под пять метров. Они попросили у жителей деревни еды в обмен на деньги - древние деньги, которые уже на тот момент давно вышли из обращения. Местные жители были напуганы незваными гостями и не проявили должного гостеприимства, несмотря на то, что люди-великаны были измождены и голодны. Бедным великанам не оставалось ничего другого, как в прямом смысле слова умереть с голоду. А потом жители деревни поднялись в горы, где в глубокой пещере обнаружили еще семь людей-великанов в состоянии глубокого сна. Чтобы не беспокоить их сон - а может быть из-за страха? - жители деревни замуровали вход в пещеру Семи Спящих, а впоследствии построили над пещерой мечеть. Тела погибших одиннадцати великанов были похоронены рядом с этой мечетью.
Легенда как легенда, скажете вы. Такими преданиями изобилует мифология любого народа. Обычная сказка о человеческой трусости.
Я тоже так думала - ровно до тех пор, пока сама не поднялась в горы и не увидела древнюю белую мечеть, одиннадцать пятиметровых могил, окружающих ее, и замурованный вход в пещеру Семи Спящих.
С вершины минарета - такого старого, что его каменные ступени стерлись и кое-где осыпались песком - открывался потрясающий вид на окрестности, но удержаться на крошечном каменном пятачке было очень сложно. Заходило солнце. Надо было собираться в обратный путь - в Сусс.
Уже потом, вернувшись в Москву, я попыталась найти ссылки на эту мечеть в энциклопедиях и интернете, но нигде не получила сколь-либо удовлетворительного ответа. Даже легенда в некоторых источниках была искажена до неузнаваемости.
Я же, по своему обыкновению, стараюсь не делать никаких выводов - мудрое время само все расставит по своим местам.
Хаммамет и мыс Бон
Поездка на север Туниса показалась мне самой легкой и неутомительной по сравнению с остальными моими путешествиями по стране. На мысе Бон и в окрестностях столицы никогда не бывает такой жары, как в Матмате и Татуине, дорога на протяжении всей поездки была просто идеальной, а окружающие пейзажи напоминали скорее Сицилию и Мальту, нежели Африку.
Город Хамамет. Крупнейший курортный центр, сосредоточие шикарнейших отелей и лучших центров талассотерапии. Достопримечательностей почти нет, но это, наверное, не сильно огорчает тех, кто приезжает в Хамамет поправить здоровье, улучшить фигуру и цвет лица. Сам город не слишком живописен, но во множестве кафешек, растянувшихся вдоль дороги, подают отличный мятный чай, а население либо говорит по-английски, либо прекрасно его понимает. Из Хамамета мы двинулись вдоль побережья дальше, на север, через Набель - город-спутник Хамамета к Корбе. Именно в Корбе находятся лучшие пляжи Туниса - километры белоснежного песка, чистейшее море, полное отсутствие отелей, туристов, мусора и навязчивых торговцев. Если честно, мне всегда были интересны именно такие тихие провинциальные городки, находясь в которых видишь страну словно изнутри, такой, какая она есть на самом деле.
Из Корбы дорога вьется через сады и оливковые рощи дальше на север, к городу Келибия. Главной достопримечательностью города, помимо восхитительных пляжей, является древняя крепость арабской династии Аглабидов, расположенная на горе и словно парящая над городом.
Это место издавна привлекало к себе внимание своим выгодным расположением - в древности здесь стояла пуническая крепость, потом - после падения Римской империи - византийская, а после прихода в Тунис арабов она приобрела современный облик. Остатки древних византийских стен до сих пор можно видеть во дворе крепости.
На протяжении веков крепость часто переходила из рук в руки, в ней устраивали собрания последователи тайных религиозных сект (в том числе и наводившая ужас на мусульманский мир секта ассассинов). Честно говоря, мыс Бон - это настоящий музей под открытым небом. Остатки римских городов здесь соседствуют с арабскими крепостями, а андалусский архитектурный стиль незаметно сменяется старинными французскими постройками.
Эль-Хауария - самая северная точка мыса Бон. Говорят, что в ясную погоду с вершин окрестных гор можно увидеть берега Сицилии. Сам же мыс Бон выглядит довольно сурово и неприветливо - разительный контраст с остальным тунисским побережьем.
Именно здесь находятся знаменитые римские гроты, откуда в древности брали камень для постройки Карфагена.
Но истинной жемчужиной северного побережья считается городок Сиди-бу-Саид - сине-белый город, воспетый в стихах Николаем Гумилевым, любимый город Ги де Мопассана и Андре Жида. Очарование города портит только обилие туристов - днем его узкие улочки забиты многотысячной толпой иностранцев, среди которых чаще всего можно услышать разговоры на русском, итальянском и немецком. Мне кажется, Сиди Бусаид должен быть безумно красив на закате, когда автобусы и такси развозят туристов по отелям, и город, наконец, пустеет.
Карфаген
Если честно, после великолепия Дугги руины Карфагена производят слабое впечатление. Еще в древности, после разгрома армий Ганнибала, город сравняли с землей, засыпали солью и прокляли навеки. Сейчас на развалинах Карфагена построены шикарные виллы (резиденция президента Туниса, например, стоит на термах императора Антония Пия), а количество туристов мало чем отличается от полчищ саранчи. Мне кажется, пройдут еще несколько десятков лет, и туристы довершат здесь то, что начали римляне.
Как говорили древние, sic transit gloria mundi.
Люди Туниса
Самое интересное в рассказах принято оставлять напоследок. Поэтому сегодня я расскажу о людях - о тех берберах, арабах и русских, с которыми мне довелось встретиться во время своих путешествий по Тунису. Почему-то именно находясь в чужой стране, начинаешь по-другому смотреть на своих соотечественников, учиться пониманию и толерантности по отношению к чуждым обычаям и культурам. Мне нравится писать о людях.
Население Туниса - преимущественно арабы и берберы. На юге страны, в отдаленных оазисах Сахары, живут туареги. Берберы до сих пор сохранили свой традиционный уклад жизни (помните, я рассказывала о берберских ксарах?), свои традиционные верования и обычаи. Арабское население очень терпимое - по улицам можно спокойно разгуливать в шортах и открытой майке, а при наличии некоторой доли чувства юмора можно легко справляться с повышенным вниманием мужского населения Туниса, буде такое проявится. Торговцы на улицах могут быть крайне навязчивыми, но, если честно, я всегда думала о том, что такая навязчивость - всего лишь традиция общения с покупателями, выработанная веками, и ее нужно принимать спокойно. В отеле я часто слышала жалобы русских на то, что торговцы ломят немыслимые цены именно для граждан России и стран СНГ. Это действительно так - в попытке сбить цену на кальян нам с Ильей пришлось прикидываться жителями Южной Африки. Но, откровенно говоря, в таком отношении к русским виноваты сами русские. В нашей стране Тунис как объект туризма открывался людьми, которые не видят особой разницы между пятьюдесятью и пятистами долларами, которые считают, что торговаться - ниже их достоинства и что отсутствие дополнительного полотенца в отеле - это повод для скандала. Пять лет жизни в Африке приучили меня к тому, что цену надо сбивать по меньшей мере в три-четыре раза, и поэтому в Тунисе я торговалась долго и с упоением.
Кстати, еще о русских. Почему-то в России уже как-то не очень обращаешь внимание на общую необразованность, хамство на улицах и раскидывание пальцев. Это уже давно стало частью нашей повседневной жизни, и подобные вещи уже никого не удивляют и не шокируют. Однако за границей приходится постоянно краснеть, наблюдая склочность наших соотечественников, их нежелание и неумение объясняться ни на каком другом языке кроме русского или слыша их вечные вопросы в стиле "а сколько стоит эта вилла?" или "какая погода зимой в Тунисе?". Если когда-нибудь вам доведется в африканской пустыне увидеть гламурную девицу на высоченной шпильке, в белых атласных шортиках от D&G, восседающую на грязном верблюде, и с тонной грима на пятидесятипятиградусной жаре, знайте - это русская. Потому что только русским может прийти в голову идея понтоваться перед верблюдами.
Но хватит о грустном. Путешествуя по Тунису, мне посчастливилось соприкоснуться с уникальной культурой берберов - коренного населения Туниса. Они живут преимущественно в южной и центральной части страны, в жилищах-кратерах, которые они выкапывают в склонах гор. Деревня Шенини, находящаяся недалеко от мечети Семи Спящих, как раз представляет собой типичный горный ксар.
Все берберы очень суеверны - на стенах их жилищ можно часто увидеть различные амулеты, защищающие от зла, - рыбий хвост или любимую мусульманами "ладонь Фатимы" - мощный талисман-оберег.
В небольшой горной горфе недалеко от Матматы нам довелось встретиться с женщиной-берберкой по имени Фатима, известной своими способностями изгонять злых духов, снимать сглаз и прочие негативные воздействия. Ее слава вышла далеко за пределы Туниса - к ней приезжали и многие известные политики, в том числе Маргарет Тэтчер и Тони Блэр. Она чрезвычайно хорошо выглядит для своих 95 лет, а ее ловкости вполне может позавидовать девица под тридцать, вроде меня :).
У Фатимы очень мощная энергетика, ее особенно сильно ощущаешь, когда стоишь рядом. И еще - прикосновения Фатимы совершенно невозможно почувствовать, когда Илья нас фотографировал, мне казалось, что меня обнимает ветер.
Впоследствии нам довелось не только много услышать о берберских обрядах очищения и изгнания болезней, но и поучаствовать в одном из них - потрясающе красивом обряде прыгания через костер в оазисе Эль Фауар, на самом краю Великой Пустыни. Берберские практики изгнания болезней в чем-то похожи на те, что я видела в Африке южнее Сахары - те же принципы отождествления болезни с каким-либо предметом (чаще всего - веткой дерева), та же лекарская система. И что самое удивительное - многие берберские практики очень похожи на те, которые мне довелось увидеть в Тибете семь лет назад.
К несомненным достоинствам берберской культуры относятся также знаменитый берберский табак - нефа, мгновенно снимающий усталость и сонливость, и белая глина, с действием которой на кожу лица не сравнятся никакие средства дорогой люксовой косметики (моя мама была в шоке, узнав что мз Туниса я привезла для себя только огромный кальян и несколько килограммов берберской глины).
Нам очень повезло с гидом. У нас был самый лучший, самый жизнерадостный и самый компетентный гид в мире - Ахмед (именно он открыл Тунис таким людям как Андрей Макаревич, Жириновский, Юрий Сенкевич и др.).
Честно говоря, глядя на то, с какой увлеченностью и бесконечным терпением делает Ахмед свою работу, я не испытывала ничего, кроме неподдельного восхищения. Собственно говоря, первая и единственная поездка с Ахмедом в Сахару и подвигла нас на дальнейшие самостоятельные поездки по стране.
Я могла бы еще долго рассказывать о своей поездке в Тунис. О стране, о море, о людях. О соленом морском ветре и горячем дыхании Сахары. О потрясающе красивых закатах над мединой города Сусса и неторопливой походке одногорбых верблюдов.
Возможно, я еще расскажу об этом. Когда-нибудь.
А в заключение я бы хотела сказать огромное спасибо моему спутнику Илье - за поддержку и уверенность, за безупречное вождение машины по каменистым дорогам южного Туниса (тот случай на пляже Корбы не в счет :) ), за ночной путь через горы из Дугги, за готовность принимать всерьез мои самые сумасшедшие затеи. Я очень рада, что все сложилось именно так, а не иначе. Ведь главное в путешествии - не только красота незнакомых стран и чужих культур, но и те люди, которые готовы разделить эту красоту с тобой.
06/03/2006
Страницы: 1 2