RSS
Страницы: 1 2
Начинать всегда сложно. Равно как и пытаться запихнуть в небольшой рассказ три с половиной тысячи километров, которые я проехала, прошла, пересекла за эти двенадцать дней. Хочется рассказать обо всем и сразу: о том, как шумят песчинки великой пустыни под копытами верблюда, как ветер сдувает пыль с напольных мозаик древнего города Дугга, о пещерных жилищах берберов, о том, что самые шикарные средиземноморские пляжи находятся рядом с городком Корба на мысе Бон и самый вкусный в мире кофе варят в городе Габес, бывшем несколько веков назад пристанищем пиратов и разбойников.
Я не буду пытаться объять необъятное. Я расскажу о том, что поразило меня больше всего. То, о чем нельзя не рассказать. О том - некурортном - Тунисе, в котором не будет пятизвездочных отелей и туристов, сжигающих себя на пляжах.
Пустыня и оазисы
Итак, дорога на Сахару. Город Эль-Джем (в переводе с арабского "уздечка"), где находится великолепно сохранившийся римский амфитеатр. Под ареной находится обширное подземелье с помещениями для хищников. Акустика там великолепная - если, находясь на арене, хлопнуть в ладоши, звук будет слышен на самых верхних рядах. Когда на этой "сцене" пел Лучано Паваротти, звук его голоса обрушил одну из древних перегородок в задней части здания.
Для увлекающихся историей - это место весьма любил император Каракалла (если честно, когда я ходила по этажам этого амфитеатра, в голову постоянно лезла строчка из стихотворения Гумилева
В золотом, невинном горе
Солнце в море уходило
И в пурпуровом уборе
Император вышел в море
Чтобы встретить крокодила
А дальше - промышленный город Сфакс и древний Габес, служивший приютом тунисских пиратов, и позднее - войскам германских фашистов. Именно в этом городе я узнала, что в арабских ресторанах не подают ни чая, ни кофе ("В ресторане едят, мадам, - сказал мне один из местных в ответ на мою просьбу принести чашку кофе, - а кофе и чай пьют в кафе"). Тем не менее, найти кофе нам все же удалось, и это был самый вкусный кофе, который я когда-либо пробовала в своей жизни. Самое смешное, что чашка кофе стоила всего-то 300 миллимов - 10 рублей в пересчете на наши деньги. И еще я узнала, что на английском в Тунисе говорят исключительно в курортных зонах. Мой ломаный французский, взращенный годами жизни в Гвинее и Сенегале, на котором мне волей-неволей приходилось объясняться, на юге Туниса не понимал вообще никто.
Потом мы свернули на запад, в горы Матматы и пейзажи, среди которых Лукас снимал свои "Звездные войны":
Дальше дорога привела нас в город Дуз - настоящие ворота Сахары. На самом деле Дуз - это просто большой оазис. Жара там по моим субъективным ощущениям зашкаливала за 50 градусов, даже ветер был обжигающе горячим. Сомнительная на такой жаре идея поехать в Сахару на верблюдах была воспринята мною с некоторой долей подозрительности (я знаю, что такое пустыни), а Ильей - с неизменным энтузиазмом. Тем не менее, поездка стоила затраченных на нее сил - Сахара, как всегда, горда и великолепна, в оглушительной тишине слышно, как пересыпаются песчинки под крыльями ветра, походка верблюда размеренна и нетороплива. Только в пустыне можно до конца прочувствовать смысл слова "мактуб" из "Алхимика" Паула Коэльо.
Затем мы двинулись дальше вглубь пустыни - через влажный солончак Шотт Эль Джерид к оазису Эль Фауар, последнему обитаемому оазису перед Великим Восточным Эргом (так называется тунисская часть Сахары). Сейчас через солончак проложено двухполосное шоссе и ездить по нему можно без особой опаски. В летнее время, когда поверхность солончака застывает пуленепробиваемой коркой, на нем проводятся испытания машин - в частности, в прошлом году там проводились испытания внедорожника Фольксваген Туарег и снимался рекламный ролик, а зимой, когда поверхность этого соленого озера становится похожей на застывшее море льда, съезжать с шоссе небезопасно - под непрочной соляной корой прячется жидкая грязь, в которой и животные, и люди пропадают сразу.
В оазисе Эль-Фауар не спасает даже кондиционер в отеле - летом там просто нереально жарко. Как ни странно, именно в этом оазисе, расположенном в прямом смысле слова на краю света, находится самый лучший, на мой взгляд, отель. Непритязательная трешка, удивительно уютная, с разбросанными по полу восточными коврами и душистым кальяном, с бассейном на крыше отеля и берберскими танцами по вечерам. Уезжать оттуда на следующее утро не хотелось совершенно. Впереди лежал путь к Атласским горам, в Шебику и Тамерзу, в римскую Дуггу и на мыс Бон, а мне просто хотелось лечь на пески пустыни, раскинуть руки и смотреть на россыпь звезд в ослепительно черном небе. Еще нигде одиночество не казалось мне столь притягательным и совершенным.
... А на следующий день мы встали в 3 часа утра (или ночи? кстати, ночи в Сахаре такие же знойные и душные, как и дни) и отправились на запад, к горам Атласа. Наш путь лежал по военной дороге к алжирской границе, где в горах затерялись два потрясающе красивых оазиса - Шебика и Тамерза.
По пути мы попали в настоящую пыльную бурю, так что я заранее извиняюсь за качество фоток. Белые точки на фотографии - летящий песок (мне тогда казалось, что кто-то огромными горстями кидает песок и пыль мне в лицо).
Шебика стала известной благодаря съемкам фильма "Английский пациент", которые проводились именно там.
Сама Шебика - заброшенная деревня, которая была оставлена жителями после затяжных дождей и наводнений, которые практически смыли деревню со склона горы. Все, что осталось - это несколько домов и марабут. В дома можно свободно заходить, но смотреть там абсолютно нечего. Новая Шебика, в которую переселились жители исторической Шебики, расположена неподалеку.
Оазис Тамерза, расположенный выше в горах, - любимое место байкеров, которые съезжаются туда из соседних с Тунисом стран (и не только).
Водопады, которые так вдохновенно расписывал путеводитель Lonely Planet, на поверку оказались пересыхающей рекой (такие реки арабы называют уэдами), и после полноводных водопадов экваториальной Африки они не произвели на меня большого впечатления. Тем не менее, сам оазис оказался весьма живописным - меня очень впечатлили самые настоящие подсолнухи, растущие по соседству с пальмами. Мы выпили берберского кофе, покурили кальян (он оказался таким крепким, что я "улетела" практически сразу. Теперь я понимаю, что именно чувствуют алкоголики, которые напиваются по утрам :))) ) и, раскрыв докучливым торговцам сувенирами свое восточно-европейское происхождение, спустились вниз, на равнину.
Кайруан
А дальше была длинная дорога на восток через равнинную Гафсу, знаменитую тем, что именно там был найден самый древний череп предшественника современного человека. Несколько часов езды - и мы в Кайруане, одном из четырех священных городов исламского мира. Расчетливые арабы, приняв во внимание тот факт, что не каждый правоверный мусульманин имеет средства совершить хадж к священной Каабе на Аравийский полуостров, приравняли семь посещений Кайруана к одному хаджу в Мекку. Интерьер Большой Мечети в Кайруане знаменит тем, что именно сюда перекочевали мраморные колонны из разрушенного Карфагена (вследствие чего архитектура молельного зала совсем не похожа на традиционную мечеть). Не-мусульманам (и уж тем более не-мусульманкам) вход в мечеть строго запрещен, однако мне удалось сфотографировать знаменитые мраморные колонны Карфагена через открытую дверь.
Помимо великолепных мечетей город Кайруан еще знаменит своими традциями ковроткачества. Честно говоря, мне поначалу было сложно представить что такое 250 тысяч узелков на один квадратный метр, завязанных вручную (ковры в Кайруане узелковые, и в отличие от ковров, сотканных на станке, их изготовление занимает весьма долгое время). Особенно меня впечатлили шелковые ковры - их расцветка меняется в зависимости от угла зрения.
Видит Бог, я не шопоголик. Я просто люблю красивые вещи. Бедный Илья в течение, наверное, часа убеждал меня в том, что мне_не_нужен_ковер_из_Кайруана, что для такого ковра нужен ремонт в квартире и паркет на полу. В результате у меня была просто изъята кредитка. Во избежание. Тем не менее, сфотографировать все это великолепие мне удалось.
Уже потом я прочитала в Lonely Planet, что уехать из Кайруана без ковра - настоящий геройский поступок, на который отваживаются немногие. Не знаю, как другие, но после преодоления такого искушения я действительно чувствую себя героем. Настоящим героем :).
Дугга
Пожалуй, ни один древний город не производил на меня такого сильного впечатления, как римская Дугга, затерянная в горах центрального Туниса. Дорога до нее заняла у нас почти целый день езды от Сусса, через плато, которое тунисцы называют Телль (The Tell), через многочисленные деревни, где местные мужчины сидят вдоль дороги, курят кальян и "ждут урожай", вдоль бесконечных оливковых рощ, раскинувшихся до горизонта.
Это путешествие действительно стоило шестичасовой езды по узкой горной дороге, стоило нашей усталости и наших сил.
Дугга - великолепно сохранившийся пунический город. Возможно, именно из-за удаленности от основных туристических маршрутов посетителей в нем немного. Вместо надоедливого щелкания затворов фотокамер и гидов, пытающихся перекричать друг друга, вы услышите лишь стрекот цикад и глубокую тишину. В городе сохранилось все - сточные канавы, булыжники на мостовой, мозаики на полу гимнасия и храмов, туалеты и водопроводная система в термах. Мы ходили по тем же улицам, по которым ходили люди две с лишним тысячи лет назад, касались тех же стен, дышали тем же воздухом.
Слова здесь бессмысленны, это надо видеть: Туалет двухтысячелетней давности. Капитолий. Храм Юпитера. Остатки огромной статуи, занимавшей нишу, теперь находятся в музее Бардо в столице Туниса. Триумфальная арка Александра Севера. И - наконец - потрясающе красивый театр, стоя на сцене которого, мне хотелось плакать от переполнявших меня чувств.
Обратная дорога заслуживает отдельного рассказа. Мы так увлеклись осмотром города, что совсем забыли про время. Выехали из Дугги мы уже на закате. Ради экономии времени я предложила Илье несколько отклониться от заранее намеченного маршрута - не делать петлю через Загуан, а срезать угол по горной дороге, намеченной на карте пунктиром. Мне очень хотелось добраться до хорошей трассы до того, как совсем стемнеет - ехать через горы в полной темноте, да еще и по неизвестной дороге не хотелось совершенно. Вот, кстати, как выглядит закат в Телле:
Дальнейшее иначе, как экстримом, не назовешь. Разумеется, до скоростной трассы до наступления темноты мы добраться не успели - в Африке нет такого понятия, как сумерки. Через десять минут после захода солнца стало совсем темно, и нам пришлось ехать через горы по неосвещенной дороге практически наощупь :). Временами дорога (если вообще можно назвать дорогой однополоску с тремя ухабами на каждом метре) кончалась, и ехать приходилось по камням и песку. Если честно, мысль о том, что наша машина может увязнуть в песке, и нам придется ночевать в полной темноте где-то на краю мира, повергала меня в священный трепет. Иногда нам попадались развилки и перекрестки, но поскольку указатели были написаны на арабском, ехать приходилось основываясь исключительно на интуиции. Этот участок дороги - всего-то 30 с небольшим километров - мы проехали за полтора часа, и когда, наконец, вдали показались огни скоростной трассы, я поняла, как все-таки мало надо человеку для счастья :).
Я люблю дороги за то, что они - учат.
06/03/2006
Страницы: 1 2