|
Это называется - неймется. Ну, нельзя объять необъятное, не-льзя! А бес-искуситель нашептывает: если знаешь, что нельзя, но очень хочется, то …попробуй. Умести, то есть, тысячу с гаком верст в 11 дней и покажи другим то, что сама смаковала пару месяцев, проведенных в Сахаре с перерывами, начиная с декабря 2001 года. Так появился маршрут "Мозаика ландшафтов" - Великая Пустыня в великом многообразии линий и красок …
Сега, Ихарен, Ассекрем…
Точка начала маршрута - оазис Таманрассет на юге Алжира. Сколько раз, прилетая сюда на самолетах единственной ныне в стране авиакомпании Air Algerie, я сходу попадала в объятия друзей-туарегов! На этот раз свидание задерживается, и только безмятежность моих спутников, расслабившихся в комфортном африканском тепле, примиряет с дурацким сюжетом. Ладно, говорят мне, бывает, брось дергаться. В самом деле, что за ерунда, сейчас приедут, просто кто-то что-то перепутал…
На дворе 30 марта и не меньше плюс 25-ти, солнце садится, окрашивая теплое небо в голубые и розовые тона. Два джипа и Азуз с Ахмедом возникают бесшумно, будто материализуясь; Азуз, смеясь, награждает себя парой легких оплеух, обнимает меня за плечи: прости, Черепашка, испорченный телефон, напутал!!! Солнце село, свет сгущается и синеет, машины съезжают с асфальтированной дороги, ведущей в Там, и, переваливаясь, направляются в сторону Хоггара. Километров через пятнадцать на светящемся заднике неба возникает элегантный силуэт горы Ихарен; приехали…В лагере, кроме повара с помощником, "chef d'expedition" - мой давний друг Дэл, в синей гандуре и искусно повязанном белоснежном шеше. "Привет, Григорий! - улыбается он нашему "ветерану" Сахары. - Как дела?" У Дэла поразительная способность к языкам, от поездки к поездке он потихоньку осваивает русский. Ужин давно готов, впереди - первая для большинства ночь в пустыне…
Ранним утром лагерь почти пуст. Так будет до конца путешествия: фотографировать Сахару - захватывающее занятие. Контрастные тени обозначатся чуть позже, а пока желтоватые лучи подсвечивают прихотливо-ассиметричный Ихарен и невысокий конус горы Сега. На Ассекрем - вершину высотой чуть более 2700 м - команда уезжает без меня: мы с Азузом остаемся в Таме на стратегическое совещание по экспедиции Алжир-Нигер. Потом я узнaю, что окруженная тамарисками и цветущими олеандрами гельта Афиляль - место ланч-привала - на этот раз была полна воды, а сам путь на Ассекрем (от Таманрассета до него 80 км) занял почти 4 часа: дожди, пролившиеся на пустыню в начале марта, размыли дороги так сильно, что из двух автомобильных троп, ведущих к вершине, пригодной для езды оказалась только одна. Ночевать решили не на маленькой тамошней турбазе, где в живописном "салоне" висит расписание восходов и закатов, а в палатках чуть поодаль. По коротким репликам вернувшихся на следующий день путешественников я пойму, что с площадки, с которой открывается вид на центральную часть нагорья, именуемую Атакор, суровый красно-коричневый ландшафт с горами-близнецами на переднем плане предстал их взору именно таким, каким его описал Шарль де Фуко, живший здесь в крохотной обители: "Вид великолепен... Ближайшие окрестности составляет смешенье причудливых вершин, зубцов, фантастической формы скальных блоков и нагромождений. Грандиозное безлюдье… Ничто не способно описать магию этого густолесья острых скальных вершин, лежащих у твоих ног".
Тассили Н'Ахаггар
До массива Эль-Гессур 180 км на юго-восток. Выезжаем в полчетвертого пополудни: засветло не доехать, ночевать предстоит в вади Зазер. За два с половиной часа караван из трех джипов проходит километров восемьдесят - вначале по каменистой бурой хамаде, затем по пустынным "проселкам" - палевым песчаным вади с густо-зелеными островками тамарисков. Около шести прямо по курсу появляется гора Арреган. Вечернее солнце цепляется за верхушку ее треугольного гребня. Вади уходит вправо; Арреган меняет форму, являя себя стрелой, нацеленной в невидимое пока созвездие. Чуть позже екатеринбуржец Вадим сделает снимок: слева от окрашенной закатным солнцем горы - освещенная его последними лучами убывающая луна…
Апрельское утро в Сахаре располагает к прогулкам: чтобы сэкономить время, трогаемся пешком; машины нас догонят, после того как Дэл с командой снимут лагерь и погрузят вещи и инвентарь. Навстречу шагают две французские пары, возвращающиеся в Таманрассет. Возрастной диапазон нашей команды - 22 (min) - 59 (max), до французов самый старший явно не дотягивает… А вот и машины, наши и встречные; туареги обмениваются традиционными приветствиями и новостями; пара часов - и мы в Эль-Гессуре. Не без маленького приключения…
Ох Даха! Славный парень и хороший водитель, но - первым обычно идет Дэл. И всегда смотрит в зеркало, если надо, останавливается, ждет, не теряя другие машины из виду и не давая им расползтись по пустыне. На этот раз лидирует Даха, ибо у нас на переднем пассажирском сидении - предписанный правилами национального парка проводник из Джанета, говорливый Алатод. До Джанета еще не одна сотня километров, места, по которым мы едем, нашим водителям отлично знакомы, Алатод не при деле и болтает без умолку, в какой-то момент Даха отвлекается…стоп. Он смущенно оглядывается - утратил бдительность! - и "по правилам" разворачивается "посмотреть, где остальные". "Остальные", Дэл и Ахмед, уже четверть часа дожидаются нас в Эль-Гессуре. Минут сорок, пока Даха ездит туда-сюда, мы с Кристиной ящерицами пристраиваемся на желтовато-серых глыбах. Полдень. Горячие камни. Акации. Ни души. Беспокоиться не о чем - рано или поздно машина вернется. Но Кристина потом признается: если слегка сместить акценты и экстраполировать ожидание, становится не по себе…
Текст: Ольга Соколовская
29/06/2005
Страницы:
1 2
|
|
