|
Идея путешествия по Борнео зародилась у меня в середине 90-х, после статьи Яцека Палкевича в журнале "Вокруг Света". Была разработана программа путешествия, но из-за нехватки средств, ее не удалось реализовать. Поэтому когда меня пригласили в составе команды гидов пройти по джунглям Северного Борнео, я с радостью согласился.
Остров Борнео (в Индонезии этот остров называется Калимантан) расположен в Южно-Китайском море. Остров лежит между полуостровом Малакка, Северной Австралией и Филиппинами. Остров разделили между собой три государства - Малайзия, Индонезия и Бруней.
Для путешествия мы выбрали Северное Борнео, малазийскую провинцию Сабах. Мы – это три гида, которые после хлопотливого летнего сезона в Северном полушарии, решили продлить лето, и немного побродить по Борнео.
Из Москвы я вылетел "Эмиратами" и с командой встретился в единственном пабе аэропорта Дубай. Дальше - до столицы Сабаха – города Кота-Кинабалу мы летели уже все вместе. С двумя пересадками мой перелет продолжался в общей сложности 28 часов. Удивительно, но стоимость перелета Москва - Кота-Кинаболу была примерно такой же, как перелет от Москвы до Камчатки - $670 (туда и обратно).
Для путешествия по Малазии сроком до 1 месяца виза не нужна. Страна с 1998 г. активно развивает туризм. Из Москвы я не взял почти никакого снаряжения, так как знал, что на Борнео все необходимое для путешествия можно купить по смехотворным ценам. И действительно, в первый же день мы обзавелись тонкими ковриками по $2,5 и тонкими спальниками по $3 за штуку! Так же я купил себе хорошие кроссовки за $8.
Сразу за городом Кота-Кинабалу, параллельно берегу, идет довольно большой хребет Крокер Рендж. Эти горы покрыты бесконечными джунглями, в которых встречаются небольшие хутора, по местному – кампонги. На северо-востоке Крокер Рендж возвышается самая высокая вершина Юго-Восточной Азии – гора Кинабалу.
Мы решили перед восхождением на Кинабалу пройти акклиматизацию в джунглях Крокер Рендж. Клиентов здесь водят очень редко, так как в этих местах легко заблудиться, и нет необходимого сервиса для ночевок.
От Кота-Кинабалу мы за 1 час доехали до предгорий. Точка старта - кампонг Кеманванган. Кампонг – это три деревянных домика на сваях, среди которых бегает куча кур и детворы. Отсюда начинается наше путешествие. У каждого за плечами рюкзак с весом не более 8 кг. Каждый взял 1 смену белья; куртку для дождя; легкий коврик и спальник; фото-видео технику и 2 кг сухих продуктов. В список обязательного снаряжения входит: шапочка, налобный фонарик и пластиковая литровая бутылка. Туристические ботинки не нужны, достаточно трейкинговых кроссовок. Ни палаток, ни привычное кухонное снаряжение мы не берем, т. к. планируем ночевать и питаться в кампонгах.
Переходим по висячему мостику небольшую речушку Мойог и углубляемся в джунгли. Тропа круто взбирается на холм. Слава Богу, что нет дождя, а то нам пришлось бы карабкаться вверх по глинистому склону. К слову сказать, дожди на Борнео начинают лить в декабре, и продолжаются до середины февраля.
Подлесок делает нашу тропу узкой и трудной для ходьбы. Вокруг бушует зелень, но цветов почти нет. Только иногда вдоль тропы, среди сухих листьев, встречаются яркие малиновые соцветия в виде больших звезд. Причем у этих цветов нет стебля, такое ощущение, что они вылезают из земли уже цветущие.
Я упомянул про сухие листья, лежащие на тропе. В джунглях в течение года деревья постоянно сбрасывают сухие листья, меняя их на новые. Тоже происходит и со старыми сучьями, вес которых достигает десятка килограмм, и порой, они с шумом падают вниз. У меня сложилось впечатление, что единственная опасность в джунглях – это падающие сучья.
Извилистая тропа привела нас на узкий гребень, с которого открылся хороший обзор. Мы остановились перевести дух. Вдалеке видны небоскребы Кота-Кинабалу и воды Южно-Китайского моря. А вокруг, насколько хватает глаз, возвышаются невысокие горы, покрытые экзотической растительностью. Внизу растут обвитые лианами деревья-гиганты с воздушными корнями-контрфорсами, выше по склону появляются необычные деревья, с сучьев которых как борода свисает лишайник уснея.
По гребню идти намного легче, не смотря на палящее солнце. В руках я сжимаю небольшое полотенце, которым регулярно вытираю пот – в джунглях стопроцентная влажность. Я иду в футболке и шортах, на голове – кепка. После первого перехода вся одежда становится мокрой и соленой от пота. Вечером мы переоденемся в сухой комплект, причем рубашка будет с длинными рукавами, а шорты я поменяю на штаны. В такой одежде я спасусь от местных комаров. В утренние часы я успею просушить на солнце свою мокрую одежду.
Но пока до приятного вечера нас отделяет 8-часовый переход. В лесу раздаются громкие звуки, похожие на работающую бензопилу. Эти звуки издает местная цикада, которая похожа на громадную муху, размером 15 см.
Вдоль тропы растет каучуковое дерево - гевея. Она была завезена в Юго-Восточную Азию из Бразилии знаменитым Генри Ридли, чей огромный труд "Флора Малайского полуострова" до сих пор считается лучшим путеводителем по растительному миру Малайзии. Гевея прижилась здесь не хуже, чем у себя на родине, и с тех пор Малайзия превратилась в крупнейшего производителя натурального каучука. Местные крестьяне собирают сок гевеи своеобразным способом. В нижней части дерева делается косой разрез на коре, в который вставляется бамбуковый желоб. Гевея выделает молочный сок – латекс, который стекает в подставленную банку из-под пива. Чем моложе дерево, тем больше сока натекает.
В конце второго перехода мы встретили на тропе небольшую хижину, перед которой на бамбуковых шестах сушились пластины сырого каучука. В воздухе стоял плотный неприятный запах. Встреченный крестьянин с большим железным бидоном обходил свой участок каучуконосов. Его бидон был закреплен в специальной заплечной корзине-рюкзаке – вакит. После того, как бидон наполнится латексом, его выльют в специальную прямоугольную форму, в которой латекс немного застынет. После чего его вывесят проветриться на солнце. Просушенные пластины принимаются на приемном пункте, где за 1 кг каучука дают 2,5 рингит (21 рубль).
Продолжаем наше путешествие. Вверх и вниз, вниз и снова вверх. Крутые подъемы чередуются с напряженными спусками. Постоянно хочется пить, но тропа идет далеко от ручьев (в этот день мы встретили всего 3 ручья). Отсутствием воды пользуется удивительное растение – лиана непентес. Его цветок представляет собой достаточно большой "кувшин" с крышкой. В обычном состоянии крышка открыта, и внутри "кувшина" виден пищеварительный сок, который выделяют железы, расположенные на дне. Насекомое, привлеченное запахом, попадает на внутренние стенки "кувшина", где по мелким бороздам протекает сладкий душистый нектар. Попав внутрь кувшина, жертва начинает медленно сползать в пищеварительный сок. В крупном "кувшине" может быть до двух литров такого сока. Обычно растение разлагает насекомое в течение 5–8 часов. Первый непентес был привезен в Англию (а Малазия до 1963 г. была английской колонией) альпинистом Хью Лоу, после его первовосхождения на г. Кинабалу в 1851 г. В память об альпинисте один из видов непентусов носит его имя.
На открытых склонах, среди древовидных папоротников, растет дикий ананас. Временами на тропе встречаются какие-то упавшие фрукты. Но можно ли их есть? Теоретически я знаю, что в лесу растет масса фруктовых деревьев: мангустан, рамбутан, лансиум и мата кучинг. Они плодоносят в разное время, и, таким образом, у лесных животных постоянно есть пища. В одном месте, на земле мне попалась целая куча плодов очень похожих на яблоки. Я выбрал себе одно такое "яблоко" и попробовал. Вкус – приятный кисло-сладкий. Но очень скоро я почувствовал во рту какой-то хвойный привкус. Сок этого "яблока" оказался на удивленье липким, и мой рот окрасился в желтый цвет.
На привале мы встретили черную бабочку с размахом крыльев 25 см! Ее крылья украшала большая зеленая полоса. Каким-то образом, эта лесная красавица почувствовала наше присутствие, и прилетела полакомиться солью наших пропитанных потом футболок.
Бабочка названа в честь авантюриста Джеймса Брука, который на своей яхте прибыл на Северное Борнео в 1839 г. Брук помог местному султану подавить восстание даяков, и за это, в знак благодарности получил титул раджи. Новоявленный раджа, как бывший военный, договорился с английским флотом о том, что он уничтожит своими силами все пиратские базы Северного Борнео, которые мешают торговле с Сингапуром. Взамен курсирующий по Южно-Китайскому морю британский флот поможет Бруку свергнуть малайских феодалов. Так Брук стал первым белым раджой на Северном Борнео.
Наша бабочка пополнила солевые запасы, после чего улетела лакомится сладкими плодами дерева рамбутан, под кроной которого мы отдыхали. Плоды рамбутана имеют красный цвет и мягкие шипы, внешне напоминающие каштан. Под тонкой кожицей скрывается вкусная кисловатая мякоть. Что бы полакомиться рамбутаном, надо лезть на дерево, но у нас мало времени.
Быстро пролетают 10 минут отдыха, и мы опять надеваем рюкзаки. Первым идет Стив. Ему 50 лет, но мне бы так ходить в его возрасте! Стив – горный гид с громадным опытом. Семь лет он проработал менеджером на станции "Патриот хил" в Антарктиде. Именно от этой станции начинаются все восхождения на высшую точку Антарктиды – гору Винсон. Сам Стив на эту вершину поднимался 6 раз. В качестве гида Стив 9 раз был на Южном полюсе и 6 раз – на Северном. Его рассказы о Севере помогают нам забыть окружающую духоту.
В конце дня мы входим в бамбуковый лес. Вокруг бушуют зеленые заросли, и я вдруг понимаю, что это не деревья, а, всего-навсего, трава высотой 10-15 метров. Над нашими головами свешиваются гигантские стволы бамбука. Отовсюду свисают лианы. Прямо над тропой свисает громадный стручок "горошка". Стручок имеет длину 6 м! Мы останавливаемся, и с помощью ножа вскрываем стручок. "Горошина" по размеру напоминает качан капусты!
Стив какой-то пыльцой засорил себе глаза. Пока думали что делать, встретили аборигена. Объяснили ситуацию. Мужик достал свой паранг (традиционный кривой нож народов Борнео) и срубил какую-то лиану, которая внутри оказалось полой. Мужик обрубил ее с двух сторон, и поднес один конец к глазу Стива. Из полученной трубки в глаз капнула капля сока. Мужик объяснил, что сок лианы, которая на местном языке называется вадан, применяется при лечении инфекционного заболевания глаз.
Вечером, за час до захода солнца, мы пришли в первую деревню на нашем пути – кампонг Териан. Здесь живут люди из племени Папар Кадазан, принадлежащие к этнической группе Кадазан. Вообще, на Северном Борнео живет 32 народности, среди которых своей численностью выделяются две группы – Кадазан и Дусун.
Нас поселили в гостевой дом – балай райа, который по утрам выполняет функцию начальной школы. Быстро бросаем на пыльный пол свои коврики и спальники, и идем на кухню договориться с женщинами об ужине. Местная кухня меня удивила тем, что ее очаг напоминает столешницу, сделанную из железного дерева, которое не горит. Очаг без трубы, но между стенами и крышей есть широкое вентиляционное пространство, куда и уходит весь дым.
Из кухни идем купаться. Температура воды около 28 градусов, но она, все равно, хорошо освежает тело. Пока я плескался, к реке подошли буйволы, и один из них сжевал мою футболку. Хорошо, что у меня есть запасная!
Перед самым заходом солнца появились летучие мыши. На Борнео я видел громадные пещеры, на сводах которых обитает по 2 млн. рукокрылых. Вечером летучие мыши большими группами вылетают из пещеры "пастись" на окрестные плодовые деревья. Каждая группа вылетает огромной спиралью, очень похожей на дракона. Каким то образом между вылетающими группами поддерживается связь, и если первая группа при вылете из пещеры растягивается или задерживается, то следующая группа начинает кружить в небе гигантским кольцом-бубликом.
Стемнело в 18.30. Причем на экваторе темнеет не так как у нас, и здесь нельзя наблюдать долгую зарю. Солнце быстро падает вниз, и через 10-15 минут наступает непроглядная тьма. На фоне ночного леса становятся видны многочисленные светлячки, причем некоторые из них летают с поразительной быстротой. На небе вспыхивают мириады ярких, как жемчужины, звезд. Было приятно наблюдать Южный Крест, созвездие Гончих Псов и манящую воображение туманность Андромеды.
Позвали на ужин. Женщины для белых мистеров постарались приготовить в больших бамбуковых "бочонках" очень вкусный местный рис. На гарнир подали молодые верхушки папоротников, растущих по берегам реки. Отварную молодую кукурузу и волокнистую фасоль приготовили с каким-то кисло-сладким соусом. Под конец трапезы нам предложили продегустировать местное рисовое вино – топи.
Лебедев Александр
18/04/2005
Страницы:
1 2
|
